 |
День Второй. Продолжаем хаотически галопировать по Европам.
6.30 Э-х-х... Где ж мой любимый, сытный, мясной, овощной да пригожий Тадж Памодзи? Континентальный завтрак в "Синаре" уж слишком окончательно континентализирован. Три вида безвкусной, как промасленная калька, колбасы. Бледный, как страдающая несварением желудка Смерть, омлет. Пареные тепличные помидоры, мелко нарубленные сосиски, ватные тосты, несколько подвидов липнущих к пальцам плавленых сырков. И всё-таки я "Синару" прощу. Всё прощу - за пять сортов ну просто восхитительных оливок: чёрных, зелёных, красно-фиолетовых. Сказывается близость Греции. Я, пожалуй, уже очень хочу в Тирану. Ведь оттуда к Греции ещё ближе, нет?
Уже позавтракав, получаем добро на выезд в Албанию. Оставляем багаж у портье. Получаем нацарапанный от руки багажный квиток. Ловим такси. 25 евро от гостиницы до Албанского посольства. Как определил бы своё к этому беспределу отношение Киса Воробьянинов, ОДНАКО! Мимо клумб и акведуков, крепостных стен и цветастых детских площадок. Как вы уже поняли, мы снова мчим в самый центр Стамбула. В результате нескольких замешательств рулевого и опросов прохожих, не совсем понимающих, что от них хотят эти раненые на всю голову приезжие, нас привозят к посольству… Алмании!!! То есть Германии. Очень спасибо, гражданин водитель, но нам хотелось бы попасть немного южнее. Время идёт. Ищем. Водитель по-английски ни бе, ни ме, ни твою мать. Становится всё чудесатей. В конце концов, случайно замечаем у одного из подъездов знакомый бордовый флаг с растрёпанным вороным орлом. Притормаживаем. Округляем глаза: номер дома 22 в пику обещанного по документам 30-го...
|
 |
|
До открытия консульства, если это действительно консульство, 40 минут. Решаем полюбоваться Босфором. Поначалу делаем это скромно: в створы узких - GPS стабильно дохнет - улочек. Потом окончательно наглеем и по крутой длинной лестнице спускаемся к самому проливу. Заброшенная мечеть. Ханский дворец, ныне исторический музей. Закрыто. Снующие вперёд-назад прогулочные катера. Один из двух, удивляющий похожестью конструкции на знаменитые Золотые Ворота, мостов через Босфор. Какое-то время фотографируем чаек с говорящими по-русски тётушками, а затем ломим вверх по лестнице, к “посольству”. Ощущаю, насколько потерял за зиму форму: спина мокнет, мышцы бёдер сопротивляются насилию подъёма. Неплохо мы вчера "отожгли" по старине - Таксиму...
Консульство всё ещё закрыто. Нервничаем. Идём искать дом номер 30. Около него как раз паркуется машина с дипломатическими номерами. Кажем турку-водителю бумажку с адресом. Он улыбается, как объевшийся спелых плодов марулы слон, говорит что-то малопонятное и кажет рукой нам за спину, в сторону дома номер 22. Оказывается, мы уже умеем ловить водителей нужных посольств: от флага призывно машет Дима - "приехали, приехали"... Минуем непреклонного ранее швейцара - теперь он добр и улыбчив - и поднимаемся лифтом на 6-й этаж. Теперь становится понятно, что /6 на бумажке - это не дробь номера дома, а этаж. Нас ждут. Посылают платить в банк. 40 евро с носа - неплохо Албанцы свои визы ценят...
В банке всё тоже не так просто. Милая девушка, к которой мы подошли и изложили нашу боевую задачу, берёт "за ручку" и ведёт ко входу, где стоит моднявый агрегат с клавиатурой, монитором и термопринтером... для выдачи бумажных номерков посетителей. Объясняет (на пальцах, английский у неё ниже ворсинок на ногах таракана, обитающего под плинтусом) "ждите своего номера на табло" и с чувством непередаваемой гордости за хорошо выполненную работу удаляется за стойку. Ждём ровно 3 секунды. Наш номер загорается, как нетрудно догадаться, над головой именно этой самой девушки. Честно платим по счетам, возвращаемся в консульство Привратник всё так же любезен. Ждём ещё полчаса (а ведь обещали пять минут...) и вот мы обладатели годовой Шкиперийской визы. Бегом в лифт. Он прикольный: всего на три худых человека, без автоматических дверей, да и внутренних дверей безопасности вообще.
С лёту ловим такси. Гад - водитель моментально включает счётчик. Теперь дорога уже не будет нам стоить всего 25 евро... Знакомым уже путём едем в родной Yesilkoi через мост над заливом Золотой Рог. Глаза ловят знакомые слова: balik (балык), cuafura (причёска), liman (лиман). Белоснежный бронетранспортёр на месте. Мечети на холмах. Красиво, чёрт возьми. Вот бы сюда в солнце и облака. Пусть даже грозовые. Определённо надо ехать... По данным Сержиу, 200 евро раундтрип самолёт + ещё 40 евро - приличная гостиница в сутки. Вот они, суровые реалии путешественника-одиночки в Стамбуле... Снова Cinar, изъятие багажа. Тем же самым такси мчим в аэропорт. Времени - тютелька в дырочку. Трафик. Смог. Ограждение аэропорта с красными щитами, изображающими вооружённых автоматами турков. Опасный район, опасный...
Забираю все свои вчерашние наезды назад. После двухчасовой маршировки по дьютям-фри аэропорта Ататюрк убеждаюсь, что ему дышит в пупок даже уверенный середнячок “Тамбо”, в крайне южном граде Йоханнесбурге. Секюрити чек на входе в аэропорт внушает неподдельную уважуху. Лэптопы требуют предъявлять открытыми, и открытыми же подвергают их рентгену. Детекторы металла реагируют на заклёпки и язычки молний на джинсах, что вынуждает проверяющих "дабл-кликать" ручными металлодетекторами. Очередная нестыковка. Надпись на билете "Гейт 205". На информационном табло - "Гейт 214". Выбирай где ждать, но осторожно. Потому, что чапать от одного гейта до другого самый минимум минут семь, а уставшим, и с шести утра не евши, - так все 10.
Дух замер и слюна сгустилась, когда глаза остановились на бутылке с витиеватой этикеткой "Absinthe" и сопутствующих 68 градусах. 27 евро... Однако... С другой стороны, вкусить сего яства однажды в жизни надобно. Ладно, оставим искушение настоянной на Artemisia Absinthium "Зелёной феей" на обратный путь. Кстати, не забыть, товарищей албанцев в раннем детстве треснуло тем же самым углом дома, что и болгар. Поэтому, когда говоришь твёрдое "jo" ( то есть "нет") гузуре, нужно согласно кивать головой. А когда соглашаешься "огузуриться", ей же, головой, отрицательно качать. Получается такое закадровое лицемерие. Во всяком случае, при взгляде со стороны. И смотри не перепутай, Кутузов!!! (с).
Кстати, если я несу всякую мало связанную с действительностью чушь - извиняйте. Голова уже плохо соображает, а глаза, алмазной крошкой до самых краёв век засыпанные, пытаются рефлекторно захлопнуться и отбить усталое тельце минут на шестьсот. Рядом зачем-то крутится пузатенький пожилой араб в лихо, по десантски заломленной на макушку белой чалме, толстом покрывале цвета верблюжьей шерсти и ярко-преярко жёлтых востроносых туфлях. Потрясающий типаж... Наверное, Матрица снова сбойнула, и Нео его дебаггером из "Тысяча и одой ночи" по живому выкусил.
- Вот только этого Хоттабыча нам в албанском в самолёте встретить не хватало! - комментирует Сержиу.
Так и просится на флешку… Но неудобно как-то. Вдруг этот “Хоттабыч” на самом деле совсем и не Хоттабыч, а полевой вахаббит со стажем? Как начнёт поливать фотографически озабоченных неверных беглым пулемётным огнём… За ромашечными размышлениями “выстрелит - не выстрелит” объявляют нашу посадку. Выстаиваем длинный хвост и, выплюнутые длинным гибким хоботом терминала, грузимся в самолёт. Больше всех, потрясая фотоаппаратом Сержиу, радуюсь я: местечко “Е” у иллюминатора это определённо ПО! Старт двигателей. Движение. “Зарядку стюардесс” заменяет короткий кино-ролик. Приходится его увлечённо рассматривать, потому что “комплементарный” к креслу журнал на албанском, и искать там знакомые буквы дело неблагодарное.
Сэндвич с сыром и помидорами. Ломтик красной рыбы с картофельным салатом. Пару лепестков салата зелёного. Пироженка с вишнями в пол-ладошки, и всё это только что изъято из переохлаждённого морозильника. Зато 185гр красного турецкого вина со странным для русскоязычного организма названием Якут (Yakut Kavaklidere, если быть точным) только чуть ниже комнатной температуры, как по протоколу дегустационного наслаждения положено. Типичное каберне, типичное... Чтобы не скучалось за едой, Сержиу просвещает нас нюансами албанской действительности, и тут вдруг выясняется, что нам с ним катастрофически не по пути:
- В Гранд-Отеле на завтрак подают сплошную мясную гадость!!!
Ну как, как это гадость может быть… мясной?!! Мясным может быть только истинное, королевское счастье. Ни н асекунду не переставая жевать, летим над Средиземным морем. Справа видна береговая линия, заснеженные вершины незнакомых гор. Что это? Греция или всё ещё Турция? Нет, уже Греция. Кроме "Легенд и мифов" (огромное за это спасибо Николаю Куну!), я о Греции знаю только коньяк "Метаксу" и "в Греческом зале, в Греческом зале" Райкина.
Вычисленные по показаниям бортового GPS горы Rodopi были настолько красиво заснежены вдоль хребтов, что томительно хотелось крутануть колёсиком мышки масштаб в плюс, чтобы рассмотреть их поближе - Google Earth научил-таки Благородного Дона плохому. :-) Самолёт ещё не успел выпустить закрылки, а я уже был безнадёжно влюблён в Тирану. Божественная классика горостроения: хребты, от которых ответвляются отроги, являющиеся, в свою очередь, хребтами для второго поколения отрогов... И так далее, до бесконечности.
Ослепительно сияющий снег. Чёрные вены дорог и ещё чего-то, непонятного, напоминающего огороженные по краю террасы рисовых полей на пологих холмах. Не такие чтобы глубокие и узкие, но всё-таки ущелья. Не такие чтобы скалистые и неприступные, но всё-таки горы. Типичная карпатская идеология, с тем лишь отличием, что возвышающийся над Тираной полутора километровый хребет покрыт растительностью до самой макушки. Чтобы как-то разбавить монотонность стены, над городом нависает милый скалисто-осыпной амфитеатр, этакая вольная помесь Уч-Коша со Ставри-Каёй, дарящая касающее на грани восприятия ощущение, что находишься в новогодней Ялте.
Когда тебя встречает водитель фаршированного, что твой голубец, джипа Mercedes ML28D (вороного, с хромированными вставками в нижней части бамперов, благоухающего свежей кожей, поражающего размерами багажника…) это звучит гордо. Согласно некоторым непроверенным данным, таких "буцефалов" в столице Тиране всего два. Один у премьер-министра, а второй, наш... Впрочем, для этой истории не так уж важны имена. Просто, как факт - полицейские в аэропорту по мере способностей пытаются становиться по стойке смирно (на сколько оплывшие фигуры позволяют). Первое, что встретилось алчно светящимся глазам - свалка-разборка автомобилей. Мгновенно окутывает атмосфера Косова: там тоже дорога из аэропорта в город таким образом начиналась. Погода просто супер. Солнечно, градусов 15, пальмы многопалыми дланями плещут, травка живыми изумрудами переливается. Весна весной, а ведь за окошком - февраль…
Справа набегают уставленные двухэтажными виллами холмы. Заправки здесь жёлтые, а магистрали отменные, не хуже чем в Замбии. Сравнения из меня, однако, плещут. А ещё... Да-а! Приземистые купола старых дотов цепочкой серых черепах льнут к придорожным холмам. Значит это всё - не сказка. Я действительно в Албании!!! Вслушайтесь в цифру - семьсот тысяч (700000) железобетонных черепашек. Они повсюду: на равнинах, в горах, в огородах и палисадниках. Они большие и маленькие, способные вместить пушку крупного калибра или всего пару не страдающих клаустрофобией стрелков. Их используют под склады, магазины и неформальные общественные туалеты. Как приятно, наверное, местным бомжам - ощущаешь себя абсолютно защищённым от природных катаклизмов. Я уже предвкушаю, с каким удовольствием нырну в прохладную влажную сень артефакта, похожего одновременно на монолитную летающую тарелку и сплющенную каску Второй мировой…
- Автобус с многообещающей эмблемой проехал - "Варштейнер", - плотоядно улыбаясь, замечает Дима.
Джип протискивается по чистеньким улицам, тесно заставленным железобетонными коробками семи-девятиэтажек. Ближе к историческому центру Тирана становится ниже, на крышах появляется рыжая черепица. Лупящиеся блёклой краской фасады. Рассыпающиеся осколками красного кирпича стены. Путаница проводов и осыпающиеся борта старых траншей. Типичный, типичный "совок"… Есть, конечно, оплоты современности: дюраль и дымчатое стекло, нержавейка и белый пластик, но в масштабах города они скорее исключение, чем правило. А вот загород, вернее пригород, напротив, выглядел куда более европеизированным, чем наша солнечная Молдова. После некоторого замешательства в офисе - добро на наше "приступание к работе" из-за океана всё ещё не подтвердили - мы садимся в "воронок" (чем наш чёрный Мерсик не "воронок"?) и катим селиться в Шератон. До Шератона набегает целых три минуты езды и аж два светофора.
Прикольно располагаться в номере "люкс", осознавая за кадром вариант, что нужная бумага с тем же успехом может не материализоваться и завтра. Тогда мы тупо летим на перекладных домой, если это, конечно, будет одобрено руководством. Ладно, об этом пока лучше не думать, а поскорее городить штатив к окну (жаль, не открывается эта скотинка по определению). Потому что за окном - вид на один из нескольких стадионов Тираны, невысокие многоэтажки и розовые, как клубничный йогурт, снега предзакатных гор. Если всё пойдёт "как обычно", завтра этих вкусняшек может нагло и цинично не стать. Плановый вечерний визит в офис закономерно перерастает в "гузуру" в кафе за углом. Заказанные на одного порционные салаты здесь подают в мисках, вполне способных удовлетворить плотное пропитание вегетарианской семьи из трёх-четырёх человек. Я по рекомендации Сержиу заказываю "Ferges" (ударение на второе "е"). Это мелко-мелко нарубленное мясо под густым соусом, в котором много сыра, томата, немного муки и ещё какие-то не вполне идентифицируемые специи.
В процессе дружеской беседы на английском (как удобно, когда и для гостей, и для хозяев язык общения не родной - всё понимаешь с полуслова…) "double raki" плавно трансформируется в quadruple. Действительно, ну кого в продолжительном застолье удовлетворят всего 100 граммов очень даже неплохого виноградного самогона? Сержиу поглощает "rizotto" - название на первый взгляд очен-но иностранное, в реале - тривиальный плов с морепродуктами. Riz он и в Албании рис. Дима заказывает что-то не запомненное по названию, но очень реальное к изготовлению дома: нарезанные тонкими трёхмиллиметровыми шайбами сардельки, поджаренные до образования твёрдой корочки. Судя по размеру фарфоровой тарелки-подноса, на одну порцию этого кулинарного чуда требуется никак не меньше четырёх сарделек. Дима с поставленной задачей справляется. Правда, миску салата благоразумно для фигуры делит со мной.
В половине одиннадцатого "тим билдинг" достигает своего максимума и по мере поедания мороженого с фруктами идёт на убыль. Мы шумной стаей вываливаемся на полутёмные улицы и, сбрасывая "сателлиты" живущих поблизости, движемся в направлении "Шератона". Сюрпрайз, сюрпрайз: в холле цепляемся к шаровому Интернету и почти сразу получаем прямую команду отправляться "по месту постоянной прописки". Н-дя, засада. Не срослось у заокеанцев с нужным документом. А у меня - с албанскими горами... Только зря треки и гамаши через пол-Европы таранил. Прикидываем, каким манером и чьими авиалиниями из Тираны удобней всего ретироваться. Несколько обескураженные случившимся (это мягко, деликатно и литературно сказано) отправляемся "в нумера". Не спится. Приходится подниматься, одеваться и ещё полчасика городить фото-сессию с лаптопом. Получив достойный - для состояния лёгкой "гузуры" и безнадёжного разочарования - цветовой результат, грохаюсь репой в подушку и мгновенно отрубаюсь.
День третий
|
