На предыдущую страницу

День Седьмой.
Полуночный Мананг.


Карты, километры и прочие нюансы рельефа

 

- Hello! Where are you from?

- We are from the small country in Eastern Europe, between Romania and Ukraine... I do not think you know it...

- Oh, I know, I know. I am… from Ukraine! %-)

Так мы познакомились с Александром из Луганска.

Готовность номер один.Положа руку на голодный с утреца животик сердце, самое утро "тиличового" дня для меня тайна за семью печатями. Одна надежда, что не страдающий провалами в памяти Тимофей Анатольевич понавспомнит чего-нибудь интересного. Пробуждец в полной темноте также укладывался в копилку акклиматизации: сегодня в пять поднимаемся, третий день тому вперёд - в три, как верно заметил  герой Вицина в Джентльменах Удачи, "чем больше сдадим, тем лучше"... Только выслушав ночные страсти-мордасти от Серёги Попова и мысленно шарахнувшись от набрякших под глазами Лёшика фиолетово-сизых мешков я осознал, что топил массу как агнец божий матёрый кровосос, под самую завязку надудонившийся эритроцитов и лейкоцитов в давно заброшенном коллекторе под Агропромом (если вы, конечно, понимаете, что именно я имею в виду). С Лёшиком, не считая несколько опухшей харизмы и недельной небритости, даривших неописуемою в своей аутентичности реминисценцию к пренебрегающему заветами Аллаха и Мохаммеда турку, пересевшему с айрана и пейнира на raki и donner буряковый самогон и квашеную капусту, всё было более-менее в норме.

Каждая "поднятая" сотня метров кардинально меняет пейзаж. А вот Серёжа этой ночью огрёб по полной программе. Я не настолько гуру в высотной медицине, чтоб утверждать наверняка, но то, что именно происходило с ним ночью, до мельчайших деталей соответствовало "ванька-встаньке". Ложишься и начинаешь засыпать - не хватает воздуха; долго сидеть - тупо нет сил из-за общей усталости организма. ...Не хватает - это не то слово! Как только ты хоть на секунду сумел задремать и дыхание переходит на спокойный, ночной режим, ты тут же просыпаешься от того, что задыхаешься! Некоторое время напоминаешь себе выброшенную на берег рыбу после мирового рекорда в забеге на 400 метров, и только когда дыхание немного восстанавливается, начинаешь задумываться о том, что хорошо бы попытаться спать дальше. В общем,  порочный круг разомкнулся, только когда наступило время двигать на "Continental breakfast". Озадаченный нарисованной Серёгой картиной, я организовал допрос с пристрастием аптечке и распечатанным материалам по горняшке, нанёс всем  превентивный фармакологический удар - глицин и поливитамины ещё никому вреда не приносили. Ну что, выступим по прожаренной с обеих сторон яичнице с картохой, забулькаем неизменным имбирным чаем и "цигель-цигель", за "ай-лю-лями" на свои "нижние 90"?     

...Погода удалась замечательной: ясно, полный штиль. Температура окружающей среды позволяла комфортно себя чувствовать в зимнем термобелье и мембранной куртке. Ночью нехило подморозило, всё вокруг покрылось дымчато-голубой скатертью инея. Особенно колоритно смотрелись яки, присыпанные снегом и флегматично скребущие зубами промёрзшую до стеклянного блеска траву. Глубокие проталины под их мохнатыми тушками красноречиво свидетельствовали, что своих координат эти “медленные газы” не меняли с самого вечера. Луна, нагло нарушая условия молдавской загадки про двух сестёр, которые никогда не встречаются, уже пару дней как находилась в режиме прогрессирующего отворачивания аверса от нашего голубого шарика и добавляла феерии пейзажу, левитируя над остроконечными заснеженными вершинами, обступившими Tilicho Base Camp со всех сторон.

Выдыхай, бобёр, выдыхай!
...Пасмурными утрами небо над Непалом по-мышиному серо. Ясными – самых тёмных оттенков индиго, так и норовящих сползти в космическую черноту. Пугающая немыслимой глубиной Бесконечность - писать её с маленькой буквы у меня стилус не покачнётся - над Базовым лагерем Тиличо нависала чернильно-фиолетовая. Ледяные уколы самых стойких звёзд, казалось, простирали её аж за пределы видимой Вселенной.   Настолько спектрально-чистого и по-фиш-айному выпуклого неба, да ещё и окружённого по периметру острыми заснеженными пиками, из-под которых высыпАлись знакомые до тянущей боли в лодыжках слои циклопических осыпей, я не забуду никогда в жизни. Нагромождения камней и угольно-зелёные куртины чего-то хвойного - местечковой разновидности стелящегося можжевельника? - были посыпаны полупрозрачной снежной крупой. Она была твёрдой, округлой и хрусткой на ощупь, прямо как гранулы высококачественного, хорошо просушенного в печи силикагеля.

Молочные реки текут в погоню. Тропинку на склоне слева рассмотрели?Радуясь, что это всё-таки "снег", а не натёчный лёд - там, где гребешок, вдоль которого идёт подъём на Тиличо, становился немного круче, ноги начинали ощутимо проскальзывать, невзирая на ”вибрам” и прочие "контагрип сотоварищи". Тут тоже не обошлось без длинных осыпных участков, но несколько другого толка: тяжёлые, твёрдые и какие-то звонкие пластины и столбики чего-то явно магматического принципиально не ползли под ногами, просто сильно качались и нехотя выкрашивались из поражённых "ковровой денудацией" карманов и гнёзд. Там, где скалистый затяжной траверс наклонялся к 45-и градусам, были заметны следы работы киркой или ломиком: не позаботься добрейшие аборигены самаритяне заранее, одолеть подобные "подарки судьбы" без свободного лазанья вряд ли могло получиться. Что характерно, именно на этих неприятных участках чинно бла-ародно паслись самые настоящие, не побоюсь слова хрестоматийные яки. Ни единая из пролистанных мною офф-лайн энциклопедий и он-лайн фотографий не смогли подготовить мозг к восприятию этого волшебного образчика травоядной фауны королевства.

Лёшик и пик Тиличо (7134м).Во-первых, зверушки были жёстко монохромных цветов: чёрные, белые и... чёрно-белые. %-) Во-вторых, они были нереально лохматыми, а  при рассмотре в упор шерсть походила на перепутанную, плотно утрамбованную паклю - как раз настолько плотно, чтобы снег чуть внедрялся, и лежал устойчивыми сугробами вдоль хребтов с наползанием на мощные курчавые лбы. В-третьих, неуклюжие коровёнки весело щипали свой мёрзлый ягель на таких скальниках, куда меня загнать получилось бы только настильным огнём спаренных крупнокалиберных пулемётов, да при условии отсутствия весомого рюкзака. Думалось, что это - исключительная прерогатива диких (во всех смыслах) горных козлов, а тут, простите, - какие-то не чересчур грациозные коровёнки туда же. Но даже и не это самое главное. Яки оказались компактными!!!  То есть, ОЧЕНЬ компактными. И поразительно коротконогими. Представьте чисто среднестатистический 1.5-дверный (не двухкамерный!) холодильник. Ну максимум литров на 400. Обклейте его стенки весёленькими обоями длинной шерстью, завалите на боковую грань и вуаля: классика, непальский як во весь недюжинный рост. (Ну, а так же "квадратная" корова Машка из культового на все времена мульта "Ой-ой!")

Когда подобная - промеж себя по диагонали шире - тушка чисто случайно оказывается на пути вашего следования, а сам путь настолько узок, что правое плечо и рюкзак то и дело карябают о стенку, начинаешь судорожно перелистывать подмножество допустимых решений. Кто бы подсказал, какими ямбами и хореями следует адресоваться к не успевшему "отморозившемуся" с ночи вольному яку? Предположим, крайне веское Аллё! Нно-о-о! Цоп-цобэ! или "Твою в горние выси мать!" каким-то неимоверным образом преломится в подсознании мохнатого чуда-юда, и сподвигнет его - нет, даже не атаку - а самое искреннее желание убраться с дороги... в твою сторону. Отступать придётся, что говорится, паническим бегством, со всей ему полагающейся "аудио-децибельной атрибутикой".

Найдите "очко" витков серпантина по осыпи.Я всё ещё раздумывал, остановиться ли на коротком змеином"С-с-с!!!" - нигерийцы, включая официантов в ресторанах, очень живо начинают оглядываться (уж не инстинктивная ли это попытка выявить поблизости афро-американскую чёрную мамбу?..) или последовать примеру Харрисона Форда, ищущего общий язык с матёрым кабанчиком в "Шесть дней, семь ночей" (Аr-r! Аr-r! Back off!!! Get outta here!!!), а заступивший тропу кандидат на yak curry уже жизнерадостно гарцевал под откос, опрокидывая небольшие глыбы прямо на головы индифферентных к лавинной опасности сородичей. И тебе namastee, о Готовый-Вот-Вот-Добровольно-Вымереть! Появившаяся впереди группа "восхожденцев" двигалась ненамного медленнее нас. Какое-то время попотев, мы всё же смогли   выполнить обгон. Ишь, улыбается она - сухая, как тарань, дщерь Страны Восходящего Солнца. Если бы мой штурмовой рюкзак волочили посменно целых два портера, я тоже, пожалуй, стал улыбаться, шутить и пропускать налево-направо попутных, встречных  и даже поперечных. Причём последних - с особым энтузиазмом. Ибо "поперёк" Тиличо-трека атакуют дефилируют, как вы помните, полуторадверные косматые "холодильники" о четырёх парных копытах. Короче говоря, дорогу на подъём никто уступать и не думает: обгоняй, как сумеешь.

...Тропа, по которой мы шли сегодня, немного напоминала вчерашнюю, осыпную, но была в разы более стабильной. Сначала долго тянулся пологий и плавный подъём по гребню, который перешёл в самый негуманный серпантин, который я когда-либо видел. В крупнозернистой осыпи с неслабым уклоном были нарезаны более 20 петель, и преодоление такого склона даже с нормальным атмосферным давлением выжимает неслабо. А у нас ещё и конкретный недостаток кислорода: мало его тут для наших равнинных тушек, ой как мало…. Вот и было нам всем четверым дюже тяжко. Впору вспомнить строчки из весёлой туристической песни, которую поют в “Траверсе”: “Вот на том, на маленьком бугру, лягу и тихонечко помру…”. Простите, маленькая коррекция: тогда кислорода не хватало, чтобы о чём-то думать, не говоря уже о том, чтобы что-то вспоминать.

Вперёд пыхтящий. (Фото А. Глущенкова)Русло продолжающей сужаться Marsyangdi отодвинулось вглубь, превращаясь в знакомое по вчерашней эскападе ущелье. Тропа, выполнив короткий рывок вверх по скальнику, вдруг резко отвернула в направлении невидимого Мананга. Неужели уже ОНО?!! Как говорят в городе Одессе, "таки да"! Если у вас хватит энтузиазма загрузить Google Earth, и отыскать на нем озеро Тиличо, несложно будет найти неподалёку характерную синусоиду неэпического серпантина. Это - более 300 метров систематического набора высоты по умеренно утоптанной (а в нашем раскладе ещё и равномерно загрунтованной всё той же весьма скользкой снежной крупкой) осыпи. Перед настолько ответственным штурмом стоило бы хорошенько перекурить, но за отсутствием  пагубной всепоглощающей страсти к "отравленным палочкам", приходится довольствоваться зелёным чаем. Честное бла-ародное слово, как только выкарябаюсь из этого аннапурненского катаклизма, хрен по всей морде вы меня заставите прикоснуться губами к явно перестоявшему в нержавеющем термосе имбирному чаю! - При высотной сухости воздуха глубоко вдохнуть после этого примерно то же самое, что харчить прямо с кустов перчики чили самых, что ни на есть, агрессивных сортов, при этом тщательно разгрызая каждое встретившееся семечко и отвественно вылизывая пикантные до горючих слёз семенные перегородки.

Небо становится ближе.Я уже практически в консенсусе бартернуть имбирный ад на "минт" или "камомиле", что плещутся в термосах у Лёшика и Тимофея Анатольевича. А вот с Серёги взятки гладки: мало того, что он (у меня на поводу...) на имбирную экзотику повёлся. Так ещё и термос у него чисто "эгоистический", всего на пол-литра, пусть и оправданием ему якобы "оптимизация веса рюкзака". Каждая из наклонённых во всех трёх измерениях "пульсаций" серпантина заставляет дышать чаще и глубже. Воздух настолько холодный, что я сам пробую натянуть стрейчевый бафф на нижнюю часть лица, и почти сразу сдёргиваю его вниз, потому что тут же начинаю самым позорным образом задыхаться. Высота, однако. Пройдёт ещё минимум полгода, прежде чем я узнаю (и оценю по достоинству...), зачем и почему мудрый "Поляроид" делает по-старинному охватывающие уши дужки для горных очков грубыми и неудобными. Произойдёт это на международных соревнованиях "Кубок Спецназа" по практической стрельбе. Именно там всем участникам будут цеплять на носы и мочки ушей пружинные клипсы-зажимы для офисных бумаг: так сказать, "во усугубление восприятия и отвлечение внимания"...

Так рождаются облака.В следующий непальский треккинг обязательно поменяю дужки очков. Потому что нафик-нафик этот ауто-садо-мазохизм высотой в километр, без вариантов снять очки хотя бы на несколько секунд (пусть за этим и следует морально-психологическая  дисквалификация как спецназовца, неспособного эффективно расстрелять мишени из-за жующих мочки ушей офисных "крокодильчиков"). - Солнце настолько "радиоактивное", что его давление кожей лица чувствуешь. И это при условии, что поднимаемся мы почти спиной к солнцу и царапают нам щёки уже отражённые от снега фотоны!!! У Тимофея Анатольевича, эвон, вокруг неприкрытых кожаными "шорами" участков лица алые кольца - любая очковая кобра обзавидуется.  Пожалуй захвачу с собой на всякий случай упомянутые клипсы: хрипишь себе в гору, что лось подорванный, а мысли в голове нет, ни в коем случае не о нехватке воздуха и скрипучих протестах нагруженных коленок. Всё о том, что ещё немного, и уши сами собой отвалятся, и весело укатятся на омовение в упорно карябающейся на заветную пятитысячную седловину Марсианке. Вот так всё на подступах к водоёму Тиличо запутанно и крайне противоречиво...

...Я совершил непростительную ошибку и пошёл против своего темпа, который вечно противоречит классической заповеди о плавном восхождении. И было мне от этого так непривычно тяжело, что я уж, было, подумал, что со своей учёбой окончательно разучился ходить по горам. Что было крайне некстати, учитывая наши дальнейшие планы-ураганы. Впрочем, остальным сопоходникам было не намного легче, а может даже и тяжелее. По крайней мере, на подъёме голосов было почти не слышно. Да и после него, в общем-то, тоже. С малиновыми языками на плечах, мы таки выбрались на пологий участок. А там и до уровня сплошных снегов осталось рукой подать. Вот тут-то наши голоса уж прорезались,  так прорезались: ведь красота, которую до сих пор язык загораживал, открылась нашим "тонированным от ультрафиолета" взглядам.

...Возникает потрясающее чувство, что горы, на которые ты раньше смотрел только снизу-вверх, уже на твоем уровне и можно их запросто похлопать по плечу.

Толика Непала под ногами у Толика. (Фото А. Глущенкова)...Седьмой, восьмой, десятый поворот. Кого-то обогнали мы, кто-то обогнал нас: такой себе замедленный тяни-толкай, разбавленный лёгкими кивками, не требующими напряжения лёгких "Hi!" и вымученными улыбками. Нет, у портеров улыбки вполне себе даже оптимистичные. Но есть подозрение, что не будь белокожих свидетелей, нас четверых они с радостью пустили бы под откос: ишь, жадные пацаки ударенные на всю голову "гайины", повадились самостоятельно рюкзаки по популярным перевалам тягать! А давайте не поленимся остановиться на повороте - площадочка удобная - и  бросим взгляд на юго-восток, откуда пришли. Сколько можно свиньёй под дубом в землю пялиться? Вах ещё раз вах: долину накрыла серая туманная река. В почти контровом освещении она смотрится особенно эффектно и внушительно. Серпантин, напротив, сплющился, превратился в бугристое каменисто-белёсое пространство, и фотографировать его отсюда полный и абсолютнейший беспонт... Зато Непала за ним - на всю оставшуюся жизнь вершин хватит. Да, в общем-то, даже 7134 метров Tilicho Peak-а, что по правую руку над головой парит, для понимания что такое "недостижимая в текущей кондиции цель" более чем достаточно: красавец из редких.

Немного правее - плавный и широкий прогиб нужной нам седловины. За ней находятся истоки Marsyangdi, само озеро Тиличо и, она же, по совместительству, самая высокая на сегодняшнюю эскападу отметка: туева вязанка метража над уровнем моря. Подъёма, кажется, осталось всего ничего, но некоторая тяжесть в членах и лёгкий перезвон в голове и ушах присутствует. Вокруг снег и один только снег. Он ослепителен, он заставляет щуриться даже сквозь мега-очки с защитным фактором х4. - В точках, где гибкие кожаные "шоры" немного оттопорщиваются от чёрной металлической оправы, пламенеют крохотные злые солнца, окружённые полукружьями и тончайшими иглами чистейших спектральных цветов, что красиво уже само по себе. Очень холодно. Ноги пока ещё не мёрзнут, но тонких перчаток из полартека, несмотря на свою "настоящесть" и красное лого "Marmot", уже явно недостаточно. Пора переодеваться в лыжные, на "прималофте", да и высокие - под самое колено - гетры как-бы чисто имиджевым элементом одежды больше не выглядят: один неосторожный шаг за пределы полузаметно натоптанной тропки - и сразу заныриваешь выше середины голени. 

Первые в жизни 5000 метров.Из заснеженного склона там и здесь топорщатся острые треугольники и параллелограммы слоистого камня: "знаки дороги" для тех, кто намерен шмыгнуть в Муктинатх мимо прохода Thorong-La. Для них там, впереди, не один, а два пяти-с-плюсом-тысячных перевала, причём спуск с дальнего, как мне поведает месяцем позже Тарас Шевченко (спокойно, спокойно, юрист, а не писатель...) непроходим без посильной помощи пары кошек и ледоруба. Там, где полупогребённые в вечных снегах виртуальные "врата" несмело отрисовывают букву S, мучительно обдумывая, не пора ли загнуться вниз. Где, замерев на миг, разливается аспидно-чёрным ледяным озерцом и окончательно ускользает в скалы стремительная Marsyangdi, к которой так успели прикипеть душой за неделю трека. Где GPS с оттенком гордости объявляет 5009 метров, мы обнаруживаем "Володю from Ukraine" - небесно-голубую куртку "Mammut" по дороге всего одну видели. И когда только он успел вверх ускользнуть?!!  Упсик... Корректировочка... "Небесно-голубая" - здесь чисто для красного словца, но раз и навсегда не про непальщину, во всяком случае, не пятикилометровую.

…Тут было чем полюбоваться, причём, на все 2?-радиана окружности: от заснеженных остроконечных вершин до заполненных холодными голубоватыми тенями ущелий, от свисающих над головой снеговых шапок (кстати - одну небольшую лавину мы таки увидели… хорошо, что с противоположного склона) до холодного голубовато-зеленого свечения самых высоких ледников. Последние без спешки сползали по рельефу к ущельям, а внизу из них, уже конкретно грязных и совершенно непрезентабельных, брал своё начало крохотный ручеёк по имени Марсианга, вдоль фрактального увеличения которого мы путешествовали от полузабытого Бесисахара. Отдышавшись, мы взяли последний взлёт, и замёрзшая громада озера предстала перед нами во всём своём великолепии.

…А еще очень хорошо бы пройти по этому маршруту глубокой осенью, когда Тиличо полностью оттаивает и, по отзывам, обалденно играет отражениями облаков под невероятной синевы небом. На такой высоте вообще все цвета особенные.

Верховья Марсиангди....Втайне надеясь, что это всё эффект "поляроидных" очков, прижмуриваю до отказа глаза, снимаю "модный аксессуар" и пялюсь в зенит невооружённым взглядом. А-фи-ге-еть! - на севере и юге небо настолько махрово-насыщенно-сапфировое, что кажется, ещё пару минут за полдень, и появятся не меркнущие львиную толику суток звёзды с развесистым Млечным Путём впридачу. Володя вслух желает увековечить себя прямо здесь и прямо сейчас. Почему бы нет? "Щёлкаемся" индивидуально и хором. Сначала - с видом на долину, откуда поднялись, затем - в сторону Tilicho Peak, потому, что не сделать этого невозможно по определению: фиг его знает, как нас встретит тот Thorong-La, а формально и отсюда до вершины Эльбруса всего-то Кокия-Кала - 600 метров - осталась... Тут же убоявшись этого сравнения, начинаю мысленно себя "ощупывать". Голова вроде совсем не болит (малёх свинца в затылке - не в счёт), дыхалка, если всё выполнять "медленно и печально", вполне себе вентилирует. Невольно прислушиваюсь к часто-прерывистому дыханию Серёги Попова, незаметно перетёкшего из вертикальной стойки в полулежачую на ближайшем камне и... невольно улыбаюсь. Помнится, при "окучивании" Первого мыса Большого каньона от Серебряного озера он как-то гордо заявил, что у него "ботинки дышат". И заработал от опередившего наш строй Андрюхи полное ехидства "Вот-вот, я аж отсюда слышу, как они у тебя там дышат!"Далеко не всё на пяти километрах покрыто снегом.

Два отдельно-столбчатых бордюрчика тем временем неторопливо и чинно штриховали снежную целину к "Tilicho Lake Southern Base Сamp". Явно на скорую руку возведённая из бутового камня сараюшечка загонного типа откровенно смахивала на "яковник", или как оно там на непали зовётся. Я с первого взгляда засомневался, что смогу выпрямиться в ней в полный рост, не рискуя приподнять стропил вкупе с ржавой жестяной (?) крышей, небрежно укреплённой стохастически разбросанным стройматериалом. Мы подобрались к строению "со спины": фасад был направлен к скованному зимними льдами озеру. Абыдна, да-а? - Все фотографии Тиличо клятвенно обещают отражение кудрявых - хоть руками гладь - кучевых облаков. И подковы оконтуривающих водоём пиков, между прочим, тоже. Ну вот прямо сейчас выньте да положьте, а то завлекли обманом в высокогорье, знущавцы этакие, а плановой сбычи мечт не обеспечили.

Вместо обещанного озера - банальный каток.Слепенькие оконца приюта, все как одно, были по-взрослому зарешёчены. Дверь, как обговаривал путеводитель, на замке - сезон гулянок в сторону Джомсома через Тиличо всё ещё не открыт. Понятное дело, что "у нас с собой было", но чай я бы предпочёл опробовать местный: вдруг хозяева в него какой-галюциногенный ягель по щедрости душевной начисляют? Чтоб неоконченность ощущений терзала всех добравшихся до этих суровых и негостеприимных мест, обращённые к озеру окна демонстрировали длинные ряды разновеликих термосов. Типа, ну что, доходяги, все доковыляли? А теперь - конкретно обломитесь. GPS блуждал в районе 4920 метров. Вокруг    лавочки, призванной предоставить особый комфорт медитации на воду ( читайте, льды...) тусило ещё восемь таких же ненормальных аномальных, как мы, но шальная мысля взять и  отпраздновать "свершение" сидячим перекусом могла нароиться в головах одних только молдаван. Во всяком случае, роящиеся чуть левее японцы и их портеры зыркали на скромную снедь Бла-ародных Донов - кешью, курагу, чёрный шоколад с изюмом - как-то уж чересчур подозрительно.

Последнее перевальное фото. (Фото А. Глущенкова)Может, тупо завидовали? - сохранить добрый аппетит после километрового "экзерсиса" - не признак ли здоровой тушки? Кхе-кхе-кхе. А с кислородом-то здесь внушительно пожиже привычного. Даже прильнув булками к зябкой древесине, пыхтишь-сопишь разинув рот не скромнее, чем при умеренно активной движухе. Ну что, как говаривали Братья-Пилоты, "поищем улики"? Это в смысле "Ну-ка, господин-товарищ-барин Попов, выуживай-ка карту, ре-ког-нос-ци-ровать будем!" То, что слева над нами знаменитый Tilicho Peak, это даже попавшему в curry яку понятно. Непонятно, как до его вершины может оказаться целых два километра вверх - на вид он  ни в коем случае не выше того же Ай-Петри или Чатыр-Дага… Да и вообще, чем ближе в Непале к космосу, тем с чувством перспективы (и метража…) всё фиговей и фиговей. Куда ни глянь - рукой подать, а ведь хрен не приморозив всех выступающих частей организма дотянешься... А ведь хочется, братцы! Даже и передать не смогу, как тянет подняться вот на этот холмец, потом - на тот, затем траверсом обогнуть не слишком гуманный скальник... Стоп. Как верно подметил в известной миниатюре Жванецкий, самое главное - вовремя спросить себя: "Сигизмунд, что ты делаешь?" Этот, конкретный "Сигизмунд" ещё не повидал очень Южной Америки, так что нефиг искать неминучего в Самых Высоких Горах На Шарике.

Лабиринт отражений.С кровищей, скрежетом зубовным и ментальными матюками выдираем себя из вибрирующей неги предвкушения восхождения на "одноимённый" Пик и возвращаемся к плотненько упакованным изогипсам разложенной на коленях карты. Значит, прямо за озером торчит Muktinath Himal, 5678 метров. С какой стороны его логичнее обходить, чтобы спуститься в сторону Муктинатха, неочевидно: слишком далеко. Да и правый берег озера в какие-то совсем уж неуютные гребни упирается, придётся неслабо в высоте прибавить. И ещё походу не слишком увлечься приближением к Idam Phra, 5875 метров, что cправа над Тиличо громоздится - “случайное” восхождение на него, небось, тоже наверняка "более отдельных" денежек-штрафов стоит. Это я чисто так, в светлое будущее вглядываюсь. Да и неугомонный Серёга Попов что-то в аналогичном аспекте на противоположном полюсе скамейки Владимиру излагает... Тимофей Анатольевич продолжает деловито точить запасы кураги, мы с Лёшиком переглядываемся: сколько ни тяни уробороса за хвост, он его из парных ядовитых зубов не выпустит. Надо брать себя в руки и катиться под горку, и чем скорее, тем лучше. Ведь на часах обед не за горами, а в реальности - вот именно, что "за горами".Шагов сто – слышно, как под коркой замороженного снега чуть постанывают камни - и очередная остановка: здесь просто не получается идти быстро. Только отсюда, сверху, можно рассмотреть, насколько бесконечная окоченелость и пустота простиралась под нами.

Здесь начинается "Марсианка". (Фото А. Глущенкова)Недружелюбные ущелья, удушенные выветренным и расколотым камнем. Морщинистые, как столетние старухи, скальные взлёты. Обрывающиеся ниточками водопадов ледяные ручьи, убегающие навстречу настолько невидимым, что кажущимся несуществующими, равнинам… Потом невольно задираешь голову вверх, чтобы рассмотреть то, что всё еще значительно выше нас. Испятнанные снежными шапками морены. Искромсанные поперечными трещинами, нависающие над пустотой языки тёмно-синего льда. Зубчатые и наоборот, неожиданно гладкие отроги с заворачивающимися на одну сторону снежными карнизами - именно так, думается, должны были выглядеть боевые топоры после ”активного использования по назначению”. Конусы, пирамиды, неправильные многогранники, острые клыки и плоские ладошки  именитых и безымянных вершин - до самого дальнего горизонта. Непал был под, над, вокруг, внутри нас и, одновременно, казался истинным краем Мира. “Какая интересная у людей жизнь. Туда шли - за ними гнались. Обратно идут - за ними гонятся!" - это про нас и ускользнувшей за перевал стайкой японцев.

До финиша в Мананге всего 2 километра. По высоте.На пятитысячной седловине у всех восхожденцев плановый перекур: нет, не из-за метража, но желания на прощание приласкать глазами окоём. Не уверен, но чувствую, что это может оказаться  самой величественной панорамой в жизни. Только снег. Только камень. Этот пейзаж не менялся сотнями и сотнями веков, люди для него - не более чем шуршащие в песочных часах кристаллики окиси кремния, причём это одновременно применимо как ко времени, так и к пространству. Постепенно прощаемся со снегом, а если точнее - своими собственными ногами вмешиваем его в угловатый гравий. Звук при этом мне кажется подозрительно знакомым: примерно так хрустит и ломается под ножиком Киевский торт.  Неудивительно, что искушённые в строительных технологиях молдаване позиционируют последний как "тортэ ку щебёнкэ". Переводить "идиому" на русский, я думаю, не требуется?..

…Почувствовав возвращение пугающего ощущения полной немощности, я доложил папе, что медленно больше по Непалу не ходок и, переключившись на привычную “вторую космическую”, ввергающую в культурный шок городских французских студентов, понёсся вниз, распевая на ходу “Eine kleine Nachtmusik” - “Маленькую ночную серенаду” Моцарта, укомплектованную оптимистичной молдавской лирикой. И смертельной усталости как не бывало, а скорость и длина шага оставались неизменны практически до самого Tilicho Base Camp. Исполненные радости и счастья ритмы вполне соответствовали окружающей погоде и внутреннему настроению, что ещё больше усиливало состояние внезапно охватившей меня бурной экзальтации. Всё-таки правильная музыка - великая сила!

Прощайте, сонные черепашки!Без напряга обскакав по сыпухе конкурентов на ланч, вдумчиво обрисовывающих серпантин - после вчерашнего “Landslide”-а подрезать ближнего по любому рельефу усилий не представляет - мы обратили лики свои к юго-востоку и, поприветствовав вновь ставшую попутной Marsyangdi, плотной стайкой устремились навстречу "очагу с дал батом и момо". Пять, всего пять минут миновало с момента выхода на монотонно-убывающий тягун к Tilicho Base Camp, когда у меня и Тимофея Анатольевича одновременно и сильно заболела голова. Фиг его знает, с чего - смена давления, запоздалая реакция тушек на высоту, или с точностью до наоборот - от моральной расслабухи, что первая "акклиматизация" прошла как по маслу, но голову "зацепило" целиком: лоб, виски, затылок и основание черепа...

Так выглядят 7134м с 3900м.Что характерно, боль была незнакомой: будто голову опоясали одновременно два обруча, изнутри и снаружи, наружный  норовил покрепче сжаться, а тот, что внутри - максимально расшириться. Что с этим прямо сейчас делать, было не совсем понятно. Во всяком случае, следует поторопиться за улизнувшим в отрыв Тимофеем Анатольевичем: нашёптанная устами младенца мысль ускоренного сброса высоты оправданное и не требующее "химической составляющей" решение. Приотставшим Серёге с Лёшиком отрапортую - и в погоню! Что за утро сегодня особенное. "Как шлем брали - помню, дальше - ножом отрезало",   будто раза четыре за ночь с полки в поезде Москва-Алибакан по образцу Доцента-Не-Рецидивиста наковырнулся.Только на видовом гребешке перед спуском к последнему мостику немного попустило. Чёрная спичка с жёлтыми полосками  - Тимофей Анатольевич - уже почти достиг первых построек.

Tilicho Base Camp. Возвращение.По теням всё ещё серебрился иней. Поседевшая морена и подпирающий её с северо-запада ледник не казались настолько мрачными и опасными, как вчера, но "психануть" фото-радиалку ещё и туда у нас тупо не хватало времени.  Красная  "Северная морда" Серёги и голубой "Mammut" Володи гарцевали метрах в пятистах выше по долине Марсианки, то и дело ныряя в "чёрные затмения" Лёшиковой "Mountain Co-Op". С этим местечково-канадский брендом я в ту пору был знаком только понаслышке... Кто бы еще потрудился объяснить, какого Тиличо меня понесло не в общепринятые ворота, а через низкий плетень? - Вляпался до верха ботинок в замаскированный травой мцтный "аквариум", изгваздал штанины. Буду надеяться, что это - мирный разлив ручейка, а не прободение кухонной канализации... Народ вовсю обживал задний дворик "Base Camp"-а: сушил на ветерке спальники и снаряжение, добивал ракетками стёртый до голых остей перьевой воланчик, распивал свежезаваренные кофеи с панорамой на Tilicho Peak. Интересно, кто кому из нас сейчас больше завидует? Влезть на второй этаж. Рассупонить треки. Не снимая куртки, шапки и гетр увалиться на кровать - в выстуженном за полдня помещении комфортно и так. Смежить тяжёлые веки: сон не сон, но полная расслабуха мож и отправит в небытие мерное дыхание волн тупой головной боли.


Пинок от Monkey-Donkey - это не шутка!Вид с порога.Кажется, что не прошло и пяти минут, когда в комнату вваливаются Лёшик с Серёгой. Оказывается, на расслабон и сборы у нас всего один час, да и тот чисто от щедрот хозяев: кофеём во дворе балуются новые постояльцы. Благо, рюкзаки для Тиличо-радиалки тощие, на зачистку "кунсткамеры" потребуются считанные мгновения. Опять и снова провал в памяти: на кухню мы 100500% заходили, но вот для чего, отобедать или заплатить за постой? А хрен его знает. Не имеет принципиальной важности. Рюкзаки у стены внавал помню. Сторожащего их Тимофея Анатольевича тоже. Гуляла по кругу литровая бутылка "Фанты" - Лёшик, чтоб наш турецкий "прицел" не сбивать, расщедрился: стоит она здесь дороже хорошего пивчанского в Мананге. Ну что, Бла-ародные Доны, прощальный взгляд на 360 градусов и аля-улю, в объятья благословенного -  да провались он весь, без остатка, в  теснину Marsyangdi - "лэндслайду"?

Скрипучий мост. Подстриженная чревоугодничающими яками луговина буро-жёлтой травы. Несколькими выпуклыми ступенями нарастающая высота. Одновременно похожие на паруса "Летучего Голландца" и языки догорающего костра скальники слева: они достаточно близко, чтобы хорошо получалось рассмотреть кровянисто-ржавые и бугристые - буквально как спина половозрелой суринамской пипы - конгломераты, что с охотой и радостью валят вниз "всё, что плохо лежит" и "мелко нарезано". Где-то там, метров, этак, на 700-800 выше, находилась когда-то самая верхняя и безопасная тропина на Тиличо. При взгляде снизу, скажу Вам, сие отнюдь не очевидно: уж лучше карячиться по осыпям, чем прыгать "низкочастотной синусоидой", на которую какой-то зловредный пилообразный генератор наложил асимметричные пульсации, числа которым не перечесть ни на пальцах, ни "квадратиками" на листе успевшего подмокнуть в наколенном кармане блокнота. Чувствую, после "верхней" тропы народ полноценной днёвкой перед наозёрной радиалкой в Base Camp-е шалил...

* * *

Ламеры. Так нужно сидеть с чашечкой кофе. Но лучше - с полтосом коньяка.Странная животинка человек. Топаем вроде там же, всё так же плохо и так же круто, но ожидаемого страха нет и в помине. Ну да, живая осыпь. Ну да, надо быть предельно собранным и внимательным на каждом сделанном шагу. Но то ни разу не повод, чтобы не потрепаться, не притормозить на осмотр пейзажа, не вбить поглубже каблуки и "отвлечься" в видоискатель. Гы. Надо для таких мероприятий очки особо-широкоугольные заказать: всё в них какое-то мелкое, и ни капельки не ужасное. Даже если, не ровен миг, сковырнёшься, не успеешь даже удивиться, как неожиданно резво "ты, москалику, вже приихав". %-) Шутка. В широкий угол как раз реально страшно. А если на десяток-полтора градусов камеру в "правильном" ракурсе наклонить, так это вообще перекормленный песец - полярный лис мозгам наступает, шага лишнего даже в нужную сторону не выполнить. Но не прильнуть к камере - не меньшее преступление: погода выправилась окончательно, а когда вокруг такие вершины и аметистовое небо, то даже landslide без конца и края заставляет в себя влюбиться.

Спасибо тебе, добрый человек, за тропу!Помню, в незапамятные времена, когда слово "IBM PC" произносили с искренним благоговением, а об "ХТ" и "AT" ещё визуального понятия не имели, помимо супостатского "Синклера" бытовал в Молдове "Вектор-06С". Такая-себе продвинутая животинка о 64-х килобайтах памяти, половину из которых чисто по-братски делила с видеоконтроллером, самым, между прочим, что ни на есть, 256-цветным! И шёл у нее в поставке загружаемый с кассетного магнитофона "Basic". Вот в нём родимом мы и писали свои самые первые графические программки, медленно и туго рисовавшие на телевизоре загадочные в своём фрактальном разноцветье множества Мандельброта и Жюлиа. (Не любите комплЕксных чисел? Да вы просто не умеете их правильно готовить рисовать!) ...Но это уже тогда, когда программки уставали сопротивляться и начинали работать правильно. А в процессе ловли багов получались радиально-штриховые, полосатые и муаровые узоры:  вот они-то как раз и были похожи на то, что прямо сейчас услаждало наши распахнутые настежь очи. 

По-нес-лась, родимая...В нерадостной пасмурности вчерашнего вечера была нахально погребена настоящая тайна Золотого Ключика Пика Тиличо. Радиалить на одноимённое озеро однажды в жизни следует хотя бы для того, чтобы рассмотреть и понять - пусть даже на обратном пути - насколько изумительным и интересным может быть сам процесс. А конечная цель - это уж как у кого получится. Мы вдруг обнаружили себя в самом сердце ошеломляющей оттенками Бежевой Вселенной. Роджер Желязны мастерски обыграл аналогичную тему в "Зовите меня Конрадом", то бишь "Этом Бессмертном". Ох, как жалел веганец Корт Миштиго (просьба не путать достойнейших инопланетян с Веги с веганами-ненавистниками "жареных кусков большого мяса"...) что одна из главных героинь романа не в состоянии рассмотреть в только что подаренной белой лилии тридцать оттенков смещенного в ультрафиолет цвета... Теперь понятнее, что Бла-ародный Дон пытался донести написанным с заглавных букв эпитетом "Бежевая Вселенная"?  Немного лучистого солнышка.

"Осыпь ошеломляла разноцветьем" - ничего не сказать. Для этого придётся изловчиться и изготовить настолько узкополосную призму, чтобы она сумела, как когда-то великий Ньютон с призмой обыкновенной, разложить тот оттенок, что мы называем молочно-бежево-коричневым, на тонкие нюансы, которым не нашлось имён в земных языках, потому, что встретить (и рассмотреть…) столько тонов одновременно до сих пор не удавалось никому. Тесно уложенные полотна, баннеры, ленты, шнурки, лески и нано-нити разновеликого гравия штриховали ущелье сверху-вниз и слева-направо. Зарождаясь в едва различимых иззубренных останцах над головой, они ширились, наливаясь фактурами и сложностью рисунка, заслоняли собой полмира, опасно скрипели под ногами и, глобально сохраняя неподвижность, незаметно сползали вниз, вновь смешиваясь в кофейно-молочную одноцветность у каменных хаосов на берегах пенящейся бурунами  молочно-сине-зелёной Marsyangdi.На обратном пути страх потерян, фоткаем где попало.

Если бы положение русла было оптимальным для выплеска в него кровавого заката, боюсь, я бы рискнул "укорениться" прямо посередь осыпи до самой темноты. А дальше - будь что будет, ибо зрелище могло оказаться тем, что заокеанские мастера фотографии вполне заслуженно величают "shot of the lifetime". А уж когда из копилки и без того нереально объёмного пейзажа выпростались "гребешки погребённых драконов", тут уж вообще "острый капец мозга" (по доктору Грегори Хаусу) мог с пациентами приключиться. Всё, что раньше чинно и монотонно растекалось по рельефу, вдруг встопорщилось острыми углами, поломанными клыками, подагрически-острыми, как... как… высовывающийся из медного тазика когтистый перст Чуда-Юда в исполнении Г. Милляра - кто постарше, обязательно должен помнить - "Должо-о-ок!!!" А тем, кто помоложе, да ещё неровно дышит к неорганической химии, прямая дорожка к эффектным опытам с тиоцианатом ртути, дихроматом/нитратом калия и прочим, иже были с ними, "фараоновым змеям".  

Ну действительно, чего здесь бояться?!!Карабкаться вверх по осыпным кулуарам, вопреки ожиданиям, оказалось вовсе не проще, чем спускаться. Особенно в контексте выстреливающих из-под обуви осколков: завозившись с фотоаппаратом, я оказался в самом хвосте колонны, и попрыгал от посвистывающих у виска "мгновений" сполна. Пусть в основной массе "снаряды" были не крупнее грецкого ореха, особо резво разогнавшийся фундук и тот при адекватном прицеле бед натворить сумеет. Буде случится еще одна встреча с Тиличо, обязательно перепроверю, покажется ли осыпь настолько же длинной, как при первом знакомстве. Мой текущий ответ - отрицательный, “landslide” пролетел на одном-единственном вдохе-выдохе. О!!! Пока писал, внезапно портера, обогнавшего нас, вспомнил. Шёл себе дяденька впереди, шёл, вдруг пропал, а чуть позже Серега Попов мне этого красавца метров на полсотни выше, на узкой, как не знаю что, полочке показывает. У меня всё, что могло опуститься - опустилось. С дороги сбились, что ли - пристрелите из рогатки, не помню, чтоб мы по такому беспределу топтались…

...Душевное-такое "по-ровному".Разгулявшееся воображение уже начало рисовать орды спасателей, оглушительный стрекот лопастей того самого "хеликоптера", которого по определению "нихт", да много чего ещё, а тут как-то чисто походя сделали ещё один скалистый камин и вуаля: сами уже на ужасной полочке. Шириною она добрый метр, удобные ступеньки везде, где положено, нарублены, и не страшно ничуть, потому что срез, что справа тропу подпирает, вертикален как раз настолько, что его совсем не чувствуешь. Кажется, язык мега-сыпухи прямо под ногами рождается. Сразу за взлётом задерживаюсь: "фаллосы" и "персты" просто обязаны уложиться в панорамный формат. Тоже местечко, где за счастье переночевать в палатке. Если она у вас одноместная. И уклон градусов в 15 не смущает. Простите, а ведь до финальной "зоны безопасности" всего один полуэллипс лэндслайда остался. И неслабый даунхилл с последнего гребешка, что от хилого ручейка, где напиться можно, похож на развалины древнего замка. Рукотворная подпорная стена веской тому причиной: не будь её - хрен по всем улицу без искусственных точек опоры спустишься. Или поднимешься. Даже если ты аборигенный як - всё равно хрен. По всей мохнатой морде.

…СУПЕР-МЕГА-СЫПУН сегодня уже не казался настолько страшным (привычка или укреплённый успешным восхождением пофигизм?), и мы устроили далеко не одну шедевро-остановку. На самом деле, вид “огранённых” останцев на фоне идеально-гладкой осыпи завораживает. А уж если представить, что когда-то ОЧЕНЬ давно это всё было единым монолитом, постепенное крошение которого на протяжении гео-эпох и создало нынешний рельеф, то звук плавного перемещения шифера на пресловутой крыше мозга становится слышен невооружённым ухом. Особо приятной неожиданностью оказалась обратная сторона таблички “Landslide”, предупреждающей об опасном участке: уж очень приятно прочитать на жестяном листе иностранное слово “Thanks!”. Спасибо, мол, братцы, что не сверзились. Приходите к нам ещё!

Вот оттуда, сверху, оно всё и сыпется....Как в наши интенсивно-социальные времена принято писать в блогах, "Юмористы, бле@ть..." - на тыльной поверхности знакомого пугателя "Landslide" цыплячье-жёлтым по аспидно-чёрному было выведено жирное "Thank You!" Это что, шутка местных горноспасателей?!! Впрочем... И тебе, Тиличо, и тебе, лэндслайд, безразмерное человеческое спасибо. Да за всё. В том числе, что по добру, по здорову приняли и отпустили... Прощальный взгляд через плечо - фигассе, где нас носило - и хорошо утоптанный суглинок манит нас навстречу новым впечатлениям. Они не за горами, а стремительным бодрячком ломят навстречу, оживлённо беседуя... да-да, по-русски. Здравствуйте-здравствуйте! Странный вопрос... А откуда ещё мы во второй половине дня возвращаться можем?!! Ребята или жутко матёрые, или не менее жутко самоуверенные: планируют прямо сегодня успеть "зарадиалить" на Тиличо. Не отговариваю. Но намекаю, что в утренне-солнечную погоду оно куда интереснее, чем в укутанное сплошными тучами пост-закатье. На том и разбегаемся, совершенно без задних мыслей договорившись как-нибудь пересечься в Покхаре. Вероятность этого мало отлична от нуля, скорее жест взаимной вежливости, но ведь, Аннапурна возьми, ИМЕННО ТАК ОНО В РЕЗУЛЬТАТЕ И ПОЛУЧИТСЯ!!!

Типичный вулканизЬм, типичный.Кстати, следует взять на заметку: очень даже грамотно на постоянку "приаттачить" камеру GoPro к верхнему колену треккинговой палки: ходьбе не мешает, всегда под рукой... Тропа веселым щеном несётся под горку, в голове - хрустальная тишина и прозрачность, в голове - раскалённый уголёк, жарко пульсирующий уверенностью, что Чёрт Thorong-La-Pass после Тиличо уже не так страшен, как его малюют. Почти не разговариваем, каждый молчит о своём. Не совсем понятно, откуда вдруг навалилась целая вязанка встречных и поперечных оврагов: вроде пока "туда" топали, казалось, всё время стабильно "вверх" было, а теперь под ногами не прямая, а прямо какая-то хромающая на все четыре колеса циклоида. И расстояние, скажу вам, линейностью былой не блещет: забегающее вперёд сознание, как и опустевший желудок в общем-то, давно ожидают появления "цивила", а в поле зрения отрог на отроге, овраг на овражине…М-да... Печально, что всего в одном-единственном отчёте промелькнуло и кануло в небытие неуверенное упоминание о "сократе" от середины Тиличо-трека до деревни Yak-Karka. (Мега-модная топо-карта о нём, кстати говоря, тоже ни аля-улю ни в одном глазу, зараза разноцветная…)

Местами немножко серпантинит в горку.Вычислили всё-таки мы этот указатель. И крайне рекомендуем самоотверженно пилячить рюкзаки к "Дому с Химерами" "Цитадели чесночного супа": не придётся на следующий день сбрасывать без малого километр до необязательного, в общем-то, Мананга… Ладно, проехали. Прости, милая хозяюшка, не до перекусов нам. Солнышко уже полностью за хмурый каменный лес закатилось, никак не успеть четырём муравьишкам засветло в заветный муравейник. На одном единственном дыхании  пробегаем Khangsar. Скрежещу зубами - архитектура и самобытность взятой в плен горами деревни вкупе с мягко-розовыми переливами угасающего на глазах неба заставляет ещё быстрее колотиться расшевелённое затяжным сбросом высоты сердце. Так и тянет прошептать "Я вернусь!", но, скорее всего, это останется неправдой. На кривых тёмных улочках ни человека, в окнах ни единого живого огонька. Кажется, всё покинуто давным-давно, и только красавица Ганггапурна замерла в почётном карауле над противоположным, ещё более крутым и недружелюбным  бортом теснины всё такой же шумной "Марсианки", вновь сменившей цвет с белого на молочно-сине-зелёный, как по всем правилам изготовленная бордосская жидкость...

Возможность постоять на ровном - счастье!От Кхангсара и ниже Бла-Ародным Донам становится совсем не до Ганггапурны. Это даже хорошо, что последнюю медленно затягивает  ватность ночной облачности: можно целиком и полностью посвятить себя спуску. Темнеет медленно, но потом будто топором отрубает. Приходится тормозить, на ощупь выковыривать из рюкзаков фонарики, переводить GPS в "ночной" режим, чтобы глаз не резал. Сначала всё идёт путём: в смысле, особой двусмысленностью тропина не страдает. Но когда львиная доля перехода за спиной, ущелье расширяется и склон становится похож на усыпанную кочками и холмиками полку. Здесь начинается настоящий цирк. Тропа, будто замазка, размазывается по рельефу и практически исчезает. Да помню я, что она здесь широкая, помню. Но вот кто бы подсказал, где заканчивается тропа и начинается пипец ну, в смысле, обрыв... Когда пытаемся жаться к склону, что слева, всё вроде как понятнее. Но начинает медленно расти высота, а это совсем не есть гут. Да и каменюк с отдыхающего кабанчика или яка здесь немеряно. Чувствуешь себя "проэтосамившим" нить Ариадны Тесеем в лабиринте Миноса. Ща вон из той расщелины оголодавший бычара о двух ногах высунется и свежего сена востребует… Шутка.

Очень напоминает Карадаг. Но в пять раз выше.Вправо от курса сшевеливаться - вообще капут. Пусть там препятствий визуально меньше, но стартуют глубоко процарапанные денудацией бэдлэнды, разухабистой "подгоркой" пытающиеся спустить еще ниже, в финале мы упрёмся в настолько развесистые непроходы, что... лучше уж добровольно и с песней накормить собственным ливером того Миносского Тавра. На каком-то из этапов ночных гонок я умудряюсь полностью утерять чувство пространства и без малого повернуть вспять. Отныне ушами не хлопаю, один глаз - под ноги, другой - в GPS, пусть с порванным напополам мозгом, ночевать нам нужно в Мананге, чем с целым, но в Кхангсаре... Тимофей Анатольевич с Лёшиком переносят тяготы и лишения молча. Серёга как всегда ворчит: вот не любит гражданин "тёмных приходов" и всё тут. Уже лет двадцать пять, как не любит. Но куда он с подводной-то лодки денется?.. Да понимаю я всё, что не видит он ни шиша в темноте. Но выбираться афро-американского отверстия чёрной дыры как ни ворчи, придётся именно сегодня, и именно в темноте...

"Гребешки" становятся частью жизни.На подходе к мостику (как мне тогда почему-то казалось...), у убей-не-помню-откуда-там-взявшихся-древних руин я таки взлохматил холку и огрызнулся. Потому что трек-зараза, опять куда-то южнее по рельефу уковылял, а как по шестиметровой вертикальной стене из глинистого песка спускаться, разве только Будда с Вишну да Шивой и ведают… Выпустив перегретый пар - Тимофей Анатольевич с Лёшиком (за что их люблю и уважаю) всё так же хранили гробовое молчание - мы вернулись на полторы сотни метров назад, где вляпались в сырую дельту ручья, по консистенции грунта наполнившей напоминавшей не чищенные Гераклом Авгиевы конюшни. Не принимавший участие в сваре народ вполне культурно переступил через препятствие по камешкам, а я на горячую голову... Ну, вы поняли, почему там, выше, так тщательно зачёркнуто "наполнившей" - влип, как гайдаевский Шурик в смолу на стройке. Повезло, что “ослепший” Серёга немного приотстал: чую, мой арьергард чудом избежал воспитательных пинков с пристрастием.Вот такая душевная панорама.

Уходящий в непроглядную темноту подвесной мост, к поскрипывающего металлом провисанию которого мы сползали, ориентируясь исключительно на грохот невидимой реки и придерживаясь руками за скалы, был сродни испытанию Индианы Джонса верой в невидимую тропу в "Поисках утерянного Ковчега". Только жменьки путеводного песка у нас под руками не было. Шли, надеясь, что противоположный край цинично в воздухе не трепыхается. Казалось бы, вот уже всё, до Мананга по карте ногтем мизинца дотянешься, но нас с завидным упорством смещало вправо. Утеряв на плёсе у реки собственный трек, мы "пересели" на трек к немцам, тем самым, что рекомендовали идти от Багаррчапа поверху. Может, эти крутые дядьки и вправду никогда не ошибаются? Я не стал объявлять вслух, что мы уже добрую  четверть часа движемся параллельно главной улице Мананга: ведь мне еще ночевать с Серегой в соседнем домике…

ВАУ. И ещё раз ВАУ. Систематические перебои с электроэнергией в Непале - притча во языцех, но чтобы настолько виртуозно отшвырнуть реальность в средневековье - здесь без специального обучения было никак не справиться. Растворяющиеся в густом сумраке золотисто-медовые огарки тонких свечей на верандах. Нервная дрожь лепестков пламени над ними. Рубиновое и злое, словно глаза вервольфа-альбиноса, тление чёрных, как тушь, ароматических палочек. Тонкие, полупрозрачные змейки сизого дыма, рисующие загадочные восточные руны на границе света и тени. Запахи - чеснок и имбирь, карри и свежеиспеченный чапати, тушёная капуста и рис, жареная курятина и гниющие овощи, свежий навоз и застарелая, успевшая исполниться аммиаком моча*. Силуэты официантов и шеф-кухарок, шевелящихся в блёклой ауре тлеющих в каменных печах углей, выглядели танцами великих шаманов прошлого, а едва подсвеченные профили редких посетителей - тайной вечерей призраков, сохранивших исключительно лица, похожие на веселые и грустные театральные маски, выполненные из червонного золота…

Ещё несколько штрихов к персоналиям и рельефу.

Лёшик чем-то поражён. Очередной "коридорчик". Всё-таки тропинка к Тиличо - это нечто! Бинго!!!!

* Много позже, уже в Кишинёве, мои домашние не без сарказма объявят о похожих "нотках" в одном из наборов купленных в Покхаре "incence sticks" -ов. Но Бла-ародные Доны все эти несостоятельные инсинуации отметут с  искренним негодованием! (прим. Автора). 

Оставив за спиной деревянный навес с измятыми бронзовыми молитвенными барабанами - в безразличном мерцании люминесцентных трубок за вывеской соседнего отеля казалось, что они изваяны из серебристого лунного света - мы выбрались на “центральный проспект” готовящегося отойти ко сну Мананга. Пусть тут и было значительно светлее, в абсолютно не соответствующем общей атмосфере клёкоте бензиновых генераторов и нежно-янтарных из-за лёгкого недокала грушах ламп таился царапающий пенопластом стекло анахронизм. За хлипким плетнём горестно и хрипло выдохнула невидимая коровёнка, сопроводив это настолько громким и влажным урчанием утробы, что я едва не вознёсся на соседний дровяной сарай. Не мирное жвачное, а прям голодный тираннозавр. По небу, как и тысячи лет назад, плавно плыли яркие глыбы звёзд. До геста - я уже мысленно договорился с собой называть его домом - "по приборам" оставалось ещё метров триста или триста пятьдесят.

Не останавливаться здесь невозможно.
Угловатые жидкокристаллические ифири на путевом компьютере GPS опускали наш героический нижне-писангский "приход" ниже плинтуса: честный километр набора высоты, два с лишним километра сброса, да еще под тридцатник "спутниковых", то есть, не отражающих восходяще-нисходящей реальности километров… Жесть от рассвета до заката. Неудивительно, что перевод себя из сидячего положения в вертикальное требовал каких-то неоправданных затрат энергии и воли*. Ни на миг не озаботившись зарядкой аккумуляторов или развешиванием влажной одежды мы выхромали во двор, чтобы, как былинные "волчьи сыти" и "травяные мешки" спотыкаясь на аккуратно пригнанных плитках дорожки, развернуть свои протестующие стопы в направлении запаха еды - к главному корпусу. Кто там, за спиной, ляпнул “вымыть руки”?!! Да понимаю я, что "надо". Всё равно - У-БИ-ВАТЬ!!! С Ганггапурны жидким мороженым стекал обжигающе холодный воздух, а сама Гора была чернее туши на фоне неспешно отступающих на юг кучевых облаков.

Найди  <кота - зачёркнуто> Серёгу на полочке.* Думается, именно за это, через полгода, когда жена отправится "задвигать науку за угол" в Оттаву, Лёшик определит меня авторитарным деспотом и, невзирая на собственный День рождения, затеет угрожать ей “неминучей мстёй” многокилометровых марш-бросков под рюкзаками вдоль не самого асфальтированного берега одного из заповедных Великих Озёр. (Прим. автора)

Если прислушиваться к скорбным воплям обещающих раскрошиться на каждой ступеньке бёдер, коленей и голеней, "ахтунг" на второй этаж можно было приравнивать к шалостям рекламирующего достоинства своего ложа Прокруста. Говорила ведь мне мама, ”сиди дома”! В столовой приключился тотальный аншлаг. Мы, конечно, отыскали свободный столик на четверых, но желание пересидеть "девятый вал" потребления в уютном тепле укрывающей с головой перины смогла развеять только безрадостная перспектива ещё раз покорять по три десятка ступеней в каждом из направлений.

Головокружение на память.Как я уже докладывал вам в Багаррччапе, несмотря на нижнесредний рост и  компактные по оси ординат автобусы, там, где вопрос касается численности и высоты ступенек, непальцы могут начислить "вот такенную" фору кому угодно, может, кроме повёрнутых на бытовых "высокогорьях" перуанцев. Хаотичность деятельности усталых даже на вид официантов только укрепляла уверенность, что покушаем мы сегодня очень, очень, очень и очень нескоро… Следует отметить, что общая усталость тушки творит истинные чудеса с раскрепощением подсознания. Пока старшие товарищи продирались сквозь многострочные тернии горячих - здесь в первую очередь имеется в виду некорректная интерпретация некоторыми ключевого слова hot (хи-хи) - "стартеров", "мэйн корсов" и аперитивов, Тимофей Анатольевич соскочил на горячие - на это раз в прямом смысле слова hot - напитки. И в пятнадцать секунд провозгласил, что сегодня мы пьём на ужин мало что говорящий европейской части команды "Seabuckthorn tea". Шо ж это ещё за морской-и-колючка buck на наши больные головы опрокинулся, весь такой из себя самец/щёголь/взбрыкивание/доллар в одной единственной харе лица?!! А Тимофей Анатольевич мне в ответ во весь голос ржёт-покатывается:

- Пану, а вы, к примеру, знаетэ, як кляти янки клычут нашу незалежну облiпиху?
- Ни.
- Си-и-бак-то-орн!
- Поубывав бы!!!

Ну, за победу!!! (Фото А. Глущенкова)Народ в приюте гужбанит вовсю: пивас, виски, ромы и джины с текилами лились пусть не Днепром в самом широком течении, но уверенной-такой Marsyangdi. Тонкие длинные сосиски, являющиеся неотъемлемым атрибутом непомерно дорогущих "Trekker menu" также мимо ртов не проносились. Наша народная "овощная" диета, в общем-то казалась вполне адекватной длине переходов: от души "дал батнувшийся" Тимофей Анатольевич даже изволил заявить, что "жизнь прекрасна и удивительна". Отследив по карте вполне человеколюбивые перспективы грядущего дня - на высотах более четырёх километров не рекомендуется забираться ночевать более чем на 700 метров в сутки (кто поздоровей, в течение дня может "психовать" как и куда угодно...) - Бла-ародные Доны изволили отмигрировать на покой. То ли объективно, то ли из-за насыщенной лености организма ночь ощущалась намного прохладнее предыдущей. Наброшенная поверх спальника тяжеленная ватная перина уже не казалась актом вопиющего малодушия, да и слепенькие оконца под утро разрисовал муар инея, похожего на прозрачные иззубренные иглы… 

День Восьмой