На предыдущую страницу

День Тринадцатый.
Покхара с Крыши Автобуса.


Карты, километры и прочие нюансы рельефа

 

Виды были ошеломляющие, причём ошеломляли они все существующие уровни сознания.

Из путевых откровений Тимофея Анатольевича.

Край голубых холмов.
Три будильника бьют в набат только в нашей комнате. За стеной, у Серёги с Лёшиком - четвёртый и пятый. Наш Мега-Гига-Супер-Вью-Лодж гудит, как потревоженное незадачливым насильником гнездо шершней. (Да-да-да, и такие сексуальные "отклонения" тоже, оказывается, иногда встречаются, но не уверен, что для них определена судмедэкспертами отдельная ...филия). Горепани сверкает стационарными и подвижными огнями, что твоя рождественская ёлка гирляндами. В спаренный туалет длинная живая очередь. Из-за немалого количества стоящих в ней женщин остаётся надеяться исключительно на рододендроновый лес. Укутываемся почти как на Thorong-La - предстоит сначала долго идти, а потом еще дольше стоять - цепляем палки и "в гору".
Н-да. Хрен вам по всей морде, а не укромный рододендроновый "толчок": это не просто Вавилонское столпотворение, но передаваемая  азбукой Морзе Большая Британская Энциклопедия!

...Если тёмные [ночные] приходы - достаточно частое событие в моём горном экспириенсе, то ночные выходы были, до этого похода, исключительно в рамках рыболовных и грибосборных мероприятий. Ночь. Над головой светят яркие звёзды. Серебристой вуалью опускается на землю свет с освещённой половинки луны. А над тропой, ведущей к вершине Пун Хилла, уже порхают огоньки фонариков: народ, желающий увидеть таинство смены времени суток, торопится к вершине пупыря, с которого можно рассмотреть почти все основные вершины этой части Гималаев.

Мы нарочно фотографируем не в ту сторону. :-)Зыркая холодными светодиодными всполохами, нескончаемая человеческая сороконожка проворно уползает в лес, а её разветвлённый хвост всё ещё не выпростался из похожих на глубокие траншеи улиц Горепани. Не желая превращаться в "ещё один кирпич в стене", пристраиваемся параллельной колонной, но этого хватает ровно чтобы пройти ещё два “Супер-Мега-Вью-Лоджа” и наглухо застопориться у ржавого турникета-вертушки, одним своим скрипом способной осуществить экзорцизм половины злых духов непальского королевства. Для контроля посещаемости Пун Хилла не требуется комплектовать “вертушку” живым учётчиком: ему достаточно организовать пост где-нибудь в пределах Горепани, строго-настрого запретить пользоваться берушами. Ситуация и рельеф обязывают двигаться в колонну по одному - будем двигаться в колонну по одному. Оно к лучшему: за сетчатым забором стартует реальный пешеходный "стрит-рейсинг", да не простой, а усугубленный неодолимым стремлением к "прекрасному далёку".

Воскурилась Аннапурна Южная.Стадные японцы образцово топчут земляные и каменные ступеньки тропы. Бешеным кабанчикам Бла-ародным Донам законы цивилизации не писаны, а если и писаны, то на непали, а потому не читаны (…но если Вы учтиво попросите, обладающие обширными познаниями в лингвистической области Лёшик и Тимофей Анатольевич с превеликой радостью исполнят дуэтом припев из озорного автобусного шлягера "Няу-няу-няу"). Ноги в руки и хай-давай, пятками по корням, харизмой лица по листьям, плечами и  локтями по стволам и веткам... В общем, кросс на опережение по Poon Hill Trail-у, да ещё в кромешной темноте, чрезвычайно гармонично вписывается в концепцию "ночных приходов" в Верхние Писанги и единственные Мананги. Вестимо, Серёга именно в знак протеста навсегда отстал… Просто нема дурных устраивать гонки в темноте по скользким ступенькам! Тем более, что в результате никто никуда не опоздал! ...Божественное озарение придушить “Петцль” первому приходит к Тимофею Анатольевичу. Всё еще ущербная, Луна уже достаточно "забеременела", чтобы просвечивать сквозь листья до тропы, окончательно превратившейся в чёрный, как битум, камень.

...Идею фонарика я отвергаю сразу по выходу из геста. В принципе, достаточно светло даже при чистом лунном свете, а десятки светодиодных "звёздочек" ещё больше увеличивали рассеянную засветку пространства. Ощутив скорее ногами, чем мозгом, что темп выбранный папой мне не подходит, я пошёл на обгон впечатляющей группы китайцев (а может и корейцев), и вскоре оказался наедине с лунным светом, лесной теменью и тропой наверх. Только тут я понял, насколько правильно поступил, не включив фонарик. Под покровом листвы, лесная подстилка была цвета свежераскрошенного антрацита, едва видимая в окружающей тьме. А прямо впереди начиналась каменная лестница, для которой существует один-единственный аналог в мировой литературе...

Самые неугомонные начинают прицеливаться. (Фото А. Глущенкова)...Вначале на ощупь идти стремновато, но когда глаза немного адаптируются, вершится чудо: влажные от обильной росы плиты ступеней начинают сверкать отполированным серебром. Нет, серебро для этого слишком статично. Они переливаются маневренной, бойкой ртутью. Глянцевые листья чего-то, немного похожего на лаврушку, бликуют, как маленькие эллиптичесике зеркальца, делая наш путь скетчем металлического туннеля из недостаточно сглаженного в 3D Max фрактального мира. Мозг просто выносит. Неспособные противиться прессингу высоты сплошные зеленя отстают, разворачивая под ноги женственный перегиб рельефа, в треугольном понижении встрёпанный лохматыми кустиками. Мы обнаруживаем себя на диагонально восходящей в небеса каменной лестнице, играющей маслянистыми переливами и отражениями лунного света. Не остаётся ничего, кроме как чувствовать себя Корвином Амберским, отправившимся рассмотреть наше счастливое детство сомнительное будущее Янтарного королевства в исполненном гибельными двусмысленностями и утопическими пророчествами небесном граде Тир-на Ног'т:

В ожидании чуда....Где призраки играют в призраков, где беспокойные души срываются с поводка, чтобы воспарить высоко-высоко, где у самых тёмных, несбыточных желаний остаётся надежда на воплощение, или нет и никогда не было этой надежды.

Космическая тишина, заблудившаяся в бескрайней бархатной полусфере. Колючие и острые, как жало жёлтого скорпиона, звёзды. Неощутимо барражирующая в пространстве перламутровая жемчужина безмолвной Луны. Приглушённые, как будто ватные щелчки победитовых наконечников. Дымчатая мистерия тумана, апатично дрейфующего с периферии к самому сердцу вещей. Роса настолько увесиста, что сплющена гравитацией в чечевицы. Самые верхние, ставшие более редкими ступени лестницы, равно как и пучки поникшей, жухлой травы, укрыты сединами пушистого инея. Здесь значительно прохладнее, чем казалось на старте. Знобкая прохлада утра каким-то особенным образом подчёркивает бойкий темп набор высоты.

…Вот так, видя только звёздное небо над головой и светящиеся изнутри ступени под ногами, окружённый густой темнотой и предрассветной тишиной, я поднимался всё выше и выше. И чем дальше, тем больше казалось, что лестница эта через тысячи и тысячи ступенек упирается в небосвод. А на вершине всё волшебство взяло и рассыпалось в пыль, ибо здоровенная железяка, совершенно не вписывающаяся в окружающую действительность, загораживала добрую четверть горизонта, где бы ты ни стоял. Нет, я всё понимаю. И чисто западную манию строить наблюдательные вышки где ни попадя, и чисто непальскую манию затащить весь необходимый стройматериал как можно выше в горы… Но зачем она тут? Ведь и так все 360 градусов обзора наши! Только и остаётся что глубоко вздохнуть, покачать головой, развести руками, да выбрать точку обзора получше в ожидании подхода нашей тяжёлой "фото-артиллерии".

Жирная галочка в семейной биографии. (Фото А. Глущенкова)...Я больше не переживаю, что захватил с собой не только беспалые сетчатые, но и тёплые перчатки из полартека. В который уже раз за путешествие мы вот так, чисто походя пересекаем трёхкилометровый рубеж?.. К раскоряченной на вершине смотровой вышке из клёпаного швеллера - всегда отыщутся убогие, которых дал батом не корми, но обеспечь возможностью на более высокий насест в курятнике дюжину метров выше всего прочего однофамильного плебса взгромоздиться - у меня отношение как у Джерома Клапки Джерома к воспрещающим табличкам на берегах Темзы. – Руки чешутся выломать вместе со шпильками, заклёпками, крышей-навесом, лестницами и железобетонным фундаментом, и колотить по головам её создателей, пока они не преставятся. Затем вырезать их детей, внуков и ближайших родственников вплоть до седьмого колена, выжечь из огнеметов их дома и спеть на пепелище "комические куплеты" Сэра Сэмюэля Харриса. А когда комические куплеты исчерпаются, исполнить Karma Avoiding Mantra. Но всё это - уже после "Lok Dohori Songs", более известных на этих страницах как "непальское няу-няу-няу".Цвет меняется ежесекундно.

К чести всех сумеречных восхожденцев должно отметить, что на вышку позарились только японцы. Несмотря на выдающуюся многолюдность, честная публика на мозги не давила. Более того. Над крохотным Пун Хиллом распростёрлась благоговейная безмятежность. Если кто-нибудь и не справлялся со шквалом впечатлений, то “переливался через край” приглушенным шёпотом, в самое ушко тому, кто был готов его выслушать. Большие Горы заполонили верную половину мира. Вопреки часовой логике, но с молчаливого согласия нашей единственной звезды ландшафт полагалось рассматривать с востока на запад. Того же самого требовало чувство справедливости и кривая возбуждения толпы, экспоненциально взметающаяся в глубокий космос. Времени на то, чтобы сделать двадцать шагов до вышки, и прочитать названия всех вершин, что видишь, не осталось и в помине. Да вообще, какой может быть разговор о “мгновениях у виска”, когда на растерзание алчным взглядом отгружено столько ПРОСТРАНСТВА. ...И окружающие горы не ограничивают его, а выстроились, как на параде!

Мир становится полупрозрачным: как на картинах Рериха.Во-первых, чёрт возьми, мы опять, ещё раз и снова взгромоздились на высоту "птичьего помёта полёта". Во-вторых, подобного изобилия именитых пиков никто из нашего ЖЭК-а по жизни одновременно не видел. И, наконец, в-третьих: вот же оно, полное и окончательное Счастье. Даром. И - да, да - никто не уйдёт обиженным. Machhapuchhre 6997м, Gangapurna 7454м, Hiuchuli 6441м, Annapurna South 7273м, Annapurna-I 8091м, Nilgiri 6940м, Tilicho Peak 7134м, и, конечно же, монолитная и одновременно гибкая во времени и пространстве - прямо как азимовская Вечность - снежно-ледяная корона Dhaulagiri-I, 8167м, чем-то похожего на прилёгшего отдохнуть белого бизона.

Растворившаяся в утре.Чего большего вы могли  бы пожелать уже искушённым в Видах с заглавной буквы Бла-ародным Донам?!! Ну, может, более выразительного переднего плана? Но и с этим на Пун Хилле более-менее нормалёк: хочешь, тебе сосенки младые с сакрально-молитвенными стягами; хошь - англичане, немцы, французы, индусы, непали, корейцы, вьетнамцы, японцы, украинцы, еще недавно записанные молдаванами русские (гы…), успевшие не так давно натурализоваться канадцы (ещё раз гы...), об молдаванах по паспорту вообще выразительно молчу (в кукурузный початок). Настолько запредельной концентрации счастливых улыбок на душу населения я на всём Аннапурна-треке насобирать не смог. Причём, это касается даже тех, кто буквально только что добежал с языком на плече, и в самую последнюю секунду успелВсё ещё невидимое и не продравшее единственное око Солнце выпростало по-стариковски жёлтоватую, ассиметричную клешню лучей из-за сине-фиолетовой незыблемости Аннапурны Южной и принялось незряче ощупывать ею дымчато-чёрные обсидианы крутых и суровых ущелий.

Пробуждение Дхаулагири-1.Как из водной книжки-раскраски, по страницам которой водят влажкой беличьей кисточкой, стали проявляться, наливаясь живыми красками, травянисто-зеленые смарагды долин, нежно-бирюзовые ледяные поля, шелковисто-коричневые, как тигровый глаз, конусы морен, сине-фиолетовые аметисты далёких отрогов и пламенеющие яхонтовыми рубинами очаги цветения  рододендронов. А лучи всё ширились, разворачивались полосатым веером, выделяя пограничным контрастом или, наоборот, безжалостно стирая с лика Непала незамеченные впопыхах поспешного осмотра чудеса и красоты. Толпа хором вдохнула и забыла выдохнуть, заменив выдох автоматическими очередями затворов зеркалок, контрольным попискиванием цифро-мыльниц... И только потом победно взревела. - Примерно так фаны приветствовали появление Роджера Уотерса и знаменитое гитарное соло Девида Гилмора со "Стены" лондонской "О2 Arena" в не таком уж и далёком 2011-м. А восьмитысячное файер-шоу тем временем продолжало набирать обороты.

…Первой вспыхнула вершина Дхаулагири, за ней воспылала лучезарным нимбом Аннапурна Южная и, медленно, но неумолимо, свет начал ползти вниз по склонам, создавая непередаваемые контрасты, обнажая хребты и затемняя расщелины. Лёгкая дымка, мешающая полной детализации картины, эффективно расщепляла поток солнечного света на отдельные полосы, потоки и лучи, создавая своеобразный средний план между близрастущими деревьями и виднеющимися вдали морщинами литосферы. Камера, пусть даже самая навороченная, рассвета на Пун Хилле передать не в состоянии. Зная эту малоутешительную истину, мой родитель очень быстро переключился на привычную фотоохоту, благо “дичи” с фотоаппаратами вокруг суетилось предостаточно. А тем временем Солнце медленно выплывало из-за нижних ярусов Маччапучре - горой, на которой, согласно преданиям, живёт сам Шива.

Золото далёкой звезды....И Дхаулагири Номер Раз (кстати, я совсем не уверен, что исходно это слово женского рода...) и все подтягивающиеся к ней вершины неожиданно воскурились полупрозрачными розово-оранжевыми вымпелами. Не то сильным боковым ветром растревожило позёмку,  не то бросились зарождаться новоиспеченные облака. Истинный источник явления был не так важен, в отличие от выразительности результата. Драйв народных масс зашкаливал. Если бы его попробовать измерить не электронным, а электро-механическим способом, уверяю, стрелка прибора тупо намоталась бы на ограничитель. Ау, радиолюбители, помните, как изгибались стрелки винтажных амперметров после неосторожного (или преднамеренного...) втыкания щупов напрямую в 220-вольтовые бытовые розетки? Плечам вдруг сделалось очень тесно: все присутствующие на Пун-Хилле "штативоносцы" единой  синхронной волной хлынули к разноцветным флажкам и приземистым сосенкам. Естественно и закономерно: куда уважающему себя пейзажисту без многоплановой картинки в кадре?!!

Когда не знаешь, куда раньше смотреть. Я попытался сосредоточить внимание на лицах. А потом и вовсе на какое-то время вообще перестал снимать: иногда достаточно просто видеть. И быть. Только теперь, когда напряжение достигло частоты резонанса нервных волокон, полыхнул истинный рассвет. Антитеза чернильно-сливово-кобальтово-лазуритово-василькового массива Аннапурны и полыхнувшей живым расплавленным золотом трапеции Дхаулагири в прямом смысле слова взорвала мозг. Щенячьий восторг. Экзальтация. Экстаз. По-женски многократный и атипичный в своей всепоглощающей мощи взрывной оргазм. Нет. Всё не то. Это - что-то большее, и, одновременно, качественно и количественно иное.

Фрактальная симметрия пространства.Это не просто ещё один без оговорок удавшийся рассвет, а милость, подношение, благоволение древних, до-пантеонных сущностей - элементалей, оберегающих реальный и немножечко иллюзорный мир для- и от нас самих… Время с готовностью притормаживает, позволяя сколь угодно долго всматриваться в детали вздыбившихся над и так не самым низким горизонтом стихий льда, камня, огня и воздуха. Цвет, свет, ISO, затвор с диафрагмой и выдержкой подождут: некуда им отсюда деваться. Червонный расплав почти осязаемо обжигающего света с неспешностью извергающейся из кратера лавы лавы течёт вниз по широченным плечам и не по-человечески продольным рёбрам Дхаулагири, неохотно остывая, выцветая, наконец, пасуя и списывая с таким трудом завоёванную гамму тёплых оттенков на висты пятнистой от выходов скал горностаевой мантии никогда в истории не таявших льдов…

...В качестве зарисовки окружающего Вавилона Фотографов стоит вспомнить юную азиатскую пару [Третье фото внизу справа - прим. Автора], то ли корейцев, то ли японцев. Девушка была небольшого роста и хрупкого телосложения, как и полагается приличным азиаткам. Парень был чуть выше, коротко стрижен и как-то одновременно изогнут в нескольких плоскостях вопросительным знаком. Генеральным фотографом была именно девушка. Фототехники на ней было навешано примерно столько же, сколько её собственный вес. А капитальный штатив даже в полусложенном состоянии был с неё ростом. Видимо, у них там, на исторической родине, повышенная плотность населения, и протискиваться сквозь толпу для них примерно как для нас прогуляться по вечернем парку в дождливую погоду. Девчушка, ничуть не стесняясь, носилась с раскоряченным штативом перед носами у других фотографов, и могла запросто, не извиняясь, отодвинуть хрупким плечом собрата по жанру, а то и просто расположиться перед самым его носом, перекрывая затылком объектив. Снимала она много и хаотично. Через некоторое время её парень, так же бесцеремонно заглядывая через плечо на экранчик фотоаппарата Толи, начал подсматривать удачные ракурсы и трусцой бегать к своей девушке с подсказками красивых видов. Девица тут же подхватывала всю свою кунсткамеру и, с грацей бегемота, прорывающего сквозь чащу распихивая одушевлённые препятствия как кегли, подбегала и начинала устанавливать штатив перед Толей. Так что техника - техникой, но хорошо бы ещё правильно видеть.

Фотографы произвольных калибров.

 

Призрачная обитель Шивы - Маччапуччре.Теперь самое время полутора сотням глаз, не моргнув, метнуться вправо. - Законов Сохранения чего бы то ни было в нашей Галактике никто не отменял: если что-то где-то убыло, где-то обязательно чего-то должно прибавиться! В контровом свете по-утреннему бледного Солнца братья-Нилгири, сестры-Аннапурны и “селёдочный хвост” Маччапуччре, безвозмездно отданной на квартирование Шиве, кажутся изваянными из полупрозрачно-дымчато-голубого хрусталя. Тем более, похоже, они тоже мало-помалу начинают “закипать” у самых вершин, рождая знакомые вымпелы не то мелкой позёмки, не то застенчивых перистых облаков. “Самовозгорания” Дхаулагири им, конечно, сегодня повторить не суждено: ракурс "не торт", да и возвышение Солнца подкачало, но кое-какие достижения у них всё-таки имеются. Например, двухмерный, будто состыкованный из лезвий опасных бритв ослепительный контур несуществующего хребта, зрительно соединяющий разбросанные в пространстве непальские "многотысячники" в одно неделимое целое. Даже не пытаюсь возиться с панорамой - пустое. Видеть, видеть и только видеть.  

Все возрасты покорны.Пока Серёжка с Лёшиком зябнут в очереди за имбирным чаем - вот ведь паскудство - в то время, как Бла-ародные Доны честнейшим образом щёлкали клювами (и затворами), наиболее искушённые треккеры нагло и цинично выбулькали весь, что был принесён на Пунн Хилл seabuckthorn-овый - пытаюсь хоть как-то разобраться в себе и разложить по полочкам ощущения. Их много. Все они необычные. Но, в конце концов, всё сворачивается к тому, что сокращённый до пятнадцати дней Аннапурна-трек без Пун Хилла и красавицы-Дхаулагири на десерт - прям как "брачная ночь без невесты". Представляется, примерно такое же бессловестное благоговение  испытывали герои найвеновского "Мира-Кольцо", пытаясь осознать и поверить в существование "Кулака Бога" - выступающей за пределы атмосферы полой горы, выдавленной крупным метеоритом из рукотворной планеты-ленты, Колесом Фортуны опоясывающей свою собственную горячую звезду... Кто читал поймёт. Кто не читал - по-хорошему завидую, у Вас есть Будущее!!! категорически и крайне настойчиво рекомендуется к прочтению.

Сбыча мечт состоялась.Казалось бы - рассвет "всё", "цигель-цигель, ай-лю-лю" на завтрак. Именно конечно. Лимит неожиданностей у Пун Хилла - да и вообще на сегодня - всё ещё не истощился! Стаял серебристый иней, всеми желающими (и плагиаторами) вдоль и поперёк офотографированы знаки-указатели "Poon Hill", "3193m" и вот только сейчас из закулисных теней на сцену поднялись цветущие рододендроны. Это уже не просто отдельные деревья или, там, декоративные рощи, как это было при подъёме от Татопани к Горепани, но бескрайнее гранатово-розовое море, изящным взмахом магического жезла навеянное полётом пчелы вокруг граната за пять секунд до пробуждения остановленное за одно мгновение до Девятого вала... А теперь, утирая рукавом штормовки невольные слезинки, возводим над замершим пурпурным океаном ослепительные, как электросварка, ледники Дхаулагири Первого и на ощупь напяливаем солнцезащитные очки, но уже рано: "Арриведерчи, уезжаю навсегда, твоя крыша". Кое-как подсобрав из-под ног обломки отшуршавшей "черепицы", со скрежетом зубовным отдираем себя от гипнотизирующего пейзажа и трусливо забиваемся в лес: чересчур силён бессознательный императив забить на всё, включая самолёт домой, и остаться.

Ещё немного очарованных лиц.

Спуск занимает одно единственное мгновение: бег лёгкой трусцой, да без рюкзака, да с подстраховкой целыми  двумя подбитыми победитом "костылями" - просто праздник какой-то! Триста метров для бешеных кабанчиков, уже дважды сбрасывавших по 1700-1800 метров в день - не спуск. Ну... мы так по крайней мере думали, пока... Пока... А пока потерпите. До очередного “открывания глаз” всего ничего осталось. Пинаем, значит, последние корни,  выкручиваемся за турникет-фальцет, оформляем ступеньки до Супер-Вью-Лоджа, без задних мыслей обращаем свои взоры влево, на север, и "Ай-яй-яй-яй-яй" - как говаривал один PhD от зоологии, когда его непредсказуемый джип с помощью лебёдки забирался на самую верхушку африканской акации-джакаранды. Над коричнево-зелёно-малиновой долиной Ghar Khola, вдоль которой мы вчера целый день ковырялись в пасмурных облаках, реет всё такой же нереальной белизны Дхаулагири.Дхаулагири нового дня.

Тимофей Анатольевич тащится.Ну, здравствуй, наконец, зараза, родная, любимая, желанная, ненавистная... Вы никогда не пробовали отобрать леденец у ребёнка пойманного на завтрак детеныша каймана у 12-метровой анаконды? Так вот. По сравнению с тем, как я вцепился десятью пальцами в синюю трубу, ограждающую смотровой балкончик лоджа, когда Серёжка предложил "сначала заказать завтрак", хватка анаконды покажется не страшнее обвива пальца самым обыкновенным дождевым червяком. Держите меня семеро, потому, что в голове проснулся бешеный шакал Табаки, и завывает во всю глотку "А мы пойдём на Север!!!" (Читайте, вокруг Дхаулагири…)

Лично провентилировав, что из-за углового столика “Super View” ничуть не хуже, а даже наоборот, ещё и идеально вписывается в триптих широченных окон веранды, Бла-ародный Дон соизволил принять яишенки с тощей - не удивлюсь, если наполовину "веганской" - сосиской. Как перевозбуждённому впечатлениями организму ни мечталось об 650-граммовом "Everest Lager", пришлось ввергнуть его в аскетические вериги литровой "Фанты". А можно я ещё разок на балкон метнусь, пока высвои рюкзаки наверху упаковываете?!! Понимаю. Нельзя. Страданий и лишений всем и каждому должно доставаться поровну. Расплачиваемся, выходим и, в попытках договориться с собой всё-таки уйти, добрые полчаса фотографируемся в анфас и профиль на фоне, который не суждено забыть никогда.

...Почти синхронно с появлением завтрака на столе за окном начали порхать щеглы рейсовые самолеты на Джомсом: точка, на которой расположен Татопани, самая низкая в округе. Борты небольших размеров - максимум пассажиров на 20 - переваливают седловину практически на бреющем: всего на сотню метров выше крыш. Но наш "Супер-Вью"-то выше на склоне! Так что самолеты летали на том же уровне, где мы изволили трапезничать. И вся эта картинка оторочена снежными кушмами гор, залитых невероятным солнцем на неописуемом небе.

Лидирует Аннапурна Южная....Такие же нереально-синие, как небо, черепичные крыши сначала ниже, потом вровень и вот уже снова высоко над головой. Нет, пока ещё не "Арриведерчи, Горепани". В последнем из шеренги магазинчиков, уже не пестуя надежды на успех, в бессчётный раз умоляю насчёт yak cheese, о котором Виктор с Викторией нам все локаторы прожужжали. Господа, вы не поверите: он в Горепани ТАКИ ДА! Заказываю целую краюху: уж пробовать - так пробовать! Цена вполне "молдавская": в пересчёте около двенадцати долларов за килограмм. Увесистый ломоть приятного оттенка варёной сгущёнки замечательно укладывается в заплечные "сусеки" Тимофея Анатольевича. Не скажу, что так сохраннее для сыра, но учит уважению к родителям. А теперь - аллюром три креста нагонять Серёгу с Лёшиком: метража между нашими дуэтами за время материально-денежно-кисломолочных отношений накопилось неприлично много. Настигаем "подельников" только у солнечной границы рододендронов. Казалось бы, уже сутки по самую макушку в крупных цветах, даже топтать их попривыкли не раздумывая, но длинная цепочка горепанских откровений всё ещё не оборвалась.

…Под ногами мягкий, чуть пружинящий дёрн. Воздух едва колышется, по мере прогревания насыщаясь цветочно-травянистыми ароматами. Солнечные лучи обрушиваются каскадами сквозь широкие просветы в пологе рододендронового леса. Древние, кряжистые деревья кажутся бородатыми из-за растущих на стволах и ветвях скоплений зелёного мха, синего лишайника и непонятно как забравшихся наверх папоротников. Все они усыпаны почти сферическими соцветиями, цвет которых варьируется от бледно-розового до кроваво-бордового. На выступающих из лесной подстилки замшелых корнях и камнях греются колонии божьих коровок. Временами из долинки справа доносятся птичьи голоса, как бы приветствуя Весну, постепенно поднимающуюся сюда, в высокогорья.

Мечты о чём-то большем....На спуске древья "более другие", чем на подъёме. Возможно, кто-нибудь меня в последствие и поправит, но самое первое ощущение было, что эти гиганты минимум вдвое старше. И “корешки” у них толщиной в слоновье бедро, и “вершки” масштабней, плюс морщины и глубокие расселины коры проработаны, как Большой Каньон на реке Колорадо. В далёком детстве я обожал "летать" на лёгких космических челноках - их вполне заменяла рукоять от настольной механической точилки для карандашей - над трещинами коры пожилых дубов.  Они вполне удовлетворительно заменяли горные кряжи далёких, часто недружелюбных планет. Жалко, тогда под руками не оказалось правильных рододендронов: играть стало бы на сотни световых лет интереснее. Стоп. Всё конечно офигительно, но чек-пост Горепани мы по полной программе "проэтосамили". Петцль Солнца.Замочите меня тупым ледорубом, но лезть обратно на гору за печатью не заставите! Я лучше свой треккинг-пермит как герой-разведчик целиком съем и скажу, что так и было.

Дорога в Ная Пул человеколюбива до самых размельчайших мелочей: всё по густому тенёчку, травка-листики-цветуёчки-птички-стрекозки, наклон тропы настолько гуманен, что можно совсем не смотреть под ноги. Трек практически закончен, чего там, полдня спуска - и до Покхары рукой пачкой рупий помахать останется. До первой “цивилизации” долетаем на драйве и непрерывной болтологии: можно пообсуждать любимые книжки, запавшие в душу киношки, гадко похихикать по вопросу так ненавистных Серёге тёмных приходов, распухнуть от гордости за жирные галочки в биографии: пятитысячные перевалы Тиличо и Торонг-Ла - это вам не Крым с Карпатами. И даже не Турция. Поселение людным не назовёшь. В магазинах фарцуют исключительно дребеденью типа сникерсов, у них даже холодильников для дозаправки мороженкой и  Фантой не предусмотрено! Реакция продавцов на престижное словечко seabuckthorn примерно такая же, какую следовало ожидать от наёмных бабушек, торгующих творогом и брынзой на кишинёвском Центральном рынке, но уж никак не от умудрённых общением с "общемировыми" треккерами непали из Nannge Thanti.

На Пун Хиле есть, что увидеть.Самые серьёзные неприятности происходят, когда их совершенно не ждёшь. Казалось бы, вполне гуманные 40-сантиметровые плиты, даже не разберёшь, природное это творение или шаловливые ручонки аборигенов себе применение нашли, по одной стороне - скрученные ржавой проволокой перила из толстых сучьев. Надо же было именно здесь Серёге вслух щелкануть клювом на водопад и громыхнуться в полный рост, тюкнув о микро-рельеф и без того сомнительной ходибельности колено?!! В самые первые секунды - я просто в курсе серии операций на мениске, заплаченных за не слишком успешное катание на горных лыжах в Давосе - мысль в голове всего одна: ЭТО ПИЗНЕС, НАСЯЛЬНИКА. Серёжка подниматься не торопится, помаленьку ощупывается: сам в себя пока не пришёл. Аккуратно сажаем, закатываем штанину, по очереди осматриваем. Внешних повреждений сустава нет. Но и оптимизма в глазах тожe. Эх, а высота-то по приборам всё ещё 2430 метров, самое занимательное впереди... Вернее, внизу. Не без колебаний договариваемся "забинтовать" повреждение двумя наколенниками и рискнуть доковылять до ближайшей деревни. А там уже видно будет, что дальше - может, лошадёнку-какую по вменяемому (что вряд ли...) бюджету арендуем. Разговор теперь в основном не о "когда" дойти до Ная Пула, а всё больше о "куда" и "как".

...Ощущение сюрреалистичности окружающих видов не покидало нас на протяжении всего рододендронового леса. Чувство сказочности первозданной природы не представляется возможным описать, независимо от стараний, для этого приложенных. Его надо только пережить, окунутся в него, слиться с ним, чтобы в полной мере осознать, насколько глубинны его проявления, как на уровне сознательном, так и подсознательном. Впрочем, что тут растекаться мыслиями по древу, налицо очередной градиент неописуемости, и уже не незыблемого великолепия по-настоящему Больших гор, а эфемерного, изменчивого и в то же время всепроникающего дыхания новой Жизни.

Соседи по планете (Непал и Индия)....Пологих спусков слишком много не бывает. Сначала появляются одиночные ступеньки. Позже счёт их начинает идти на десятки, да не тривиальных, а с честными деревянными перилами. Когда разминка коленных суставов может считаться законченной, а фотогеничный ручей с каменным мостиком, изумрудными берегами и бессчётными пирамидками из плоских голышей, затёртый в щелевом каньоне - его красно-бурые борта из-за влажного глянца и игры солнечных зайчиков кажутся выполненными из тигровой яшмы - скрывается за поворотом, подкрадывается ценный пушной зверёныш. Сейчас уже даже не вспомню, что именно произошло раньше: закончились сплошные леса или встопорщились сбросами неприятные скальники. Но когда мы выступили на солнцепёк, где, мимо весьма сомнительного вида гестов шустрили палочками для "nordic walking" англоговорящие треккеры преклонных седин, эпатируя местное население революционно-красными городскими зонтиками, Непал под ногами окончательно и бесповоротно захромал на все двести пятьдесят шесть конечностей гигантского кивсяка.

Ступеньки. Ступеньки. Ступеньки...

Пять километрв разницы!Phultise. Где-то здесь гарантирован путеводителем "good view" на Аннапурну Южную и Hiun Chuli, 6441 метр, но времени смаковавать рельеф нет и уже никогда не будет. Всё, что выглядело изощрённым издевательством над коленками, оказывается, совсем, просто ни разу не ступеньки! Дай волю, я бы поинтересовался (У кого? Да всё у того же кивсяка...), как он разруливает вопрос, которой из ног выполнять самый первый шаг и принялся бы смиренно ждать, когда же он, наконец, запутавшись в самом себе, громыхнётся вниз по убегающим в долину непрерывным лестницам. И вообще, какого хека эти трудоголики-непали вдруг решили наковырять ступенек на вполне вменяемом, монотонном траверсе?!! Нет, я понимаю, обнажить родовую мотыгу, чтобы врезаться ею поглубже в высокий берег реки, непроходимый овраг или, там, лавиноопасный кулуар, Шива-Разрушитель всецело одобряет и парафирует в превентивном порядке. Но зачем уродовать подходящий и пешему, и конному, и даже горно-велосипедному рельеф? Всё зло в этом мире - от шаловливых ручонок широкой общественности, которую вегетарианскими момо не корми, но доверь озаботиться ландшафтным дизайном. Вернее, редизайном. Я  наотрез отказываюсь понимать, как Брахма-Создатель выносит муравьиные надругательства над своими "Чёрными квадратами", "Портретами Вильгельма Уде" и прочими "Великими мастурбаторами"?!! Больших гор больше не показывают, всё, чем остаётся забавиться - предельно внимательно смотреть под ноги. Кстати, неслышными молитвами Вишну-Хранителя мы, наконец,  разменяли второй километр над уровнем моря.Дхаулагири алых рододендронов.

Ступеньки. Ступеньки. Ступеньки...

Ulleri. Начинаю остро завидовать группе россиян, под бдительным руководством этакого Фродо-без-волосатых-пяток в широкополой остроконечной шляпе, повстречавшихся нам на последнем лесистом перегоне. Им в правильном направлении весь этот горький пилообразный катаклизм обломился: человеческий опорно-двигательный аппарат на подъём "by design" приспособленней считается. ЁПРСТ, всё, что нам попадалось до сих пор, были ещё не ступеньки! Склон вдруг становится настолько крутым и каменистым, что ступеньки начинают укладываться жёстким меандром. Теперь наша карма - ступенчатые ступеньки из ступенек. Если хотите, ступеньки третьего порядка. Но не это главное.

Воистину "Супер-Вью Лодж".Вокруг становится неприлично, пугающе многолюдно. Я почти созрел назвать это констипацией пробкой в Москве тесном горлышке: одна тонкая змейка из людей с преувеличенным тщанием и вниманием ползет вниз, другая, обливаясь (n-1) по счёту потом ломится навстречу. На первый взгляд, о коллизиях можно не переживать: не те у треккеров скорости. Но когда на сцене появляются проворные шайки портеров с заплечными баулами и плетёными кошёлками, наперекор всем мыслимым и немыслимым правилам дорожного движения гарцующих что прямо по, что мимо разноярусных, ни разу непохожих друг на друга ступенек, начинается реальная жесть. Да это смуглое, узкоплечее пушечное ядро отправит мой центнер в кювет глубиной в пару сотен метров и даже ухом не поведёт! На протяжённых прямых участках Серёжка отстаёт, но делиться тем, что осталось в рюкзаке, отказывается. Общий темп движения продолжает снижаться.

Невозможно отвести ни глаз, ни фотоаппарата.

Ступеньки. Ступеньки. Ступеньки...

Сокращаем длину шага до минимума. Тулимся, где это получается, к скалам: "главное правило противостояния  каравану мулов (и портеров…)" - отойди от греха - скоро станет рефлексом спинного мозга. Усталость не заставляет себя долго упрашивать: на одном из виражей спотыкается и, резонируя углепластиком "Black Damond"-ов, гарцует на "мадам сижу" Лёшик. Удачно. Не проходит и десяти минут, тот же каскадёрский трюк дублирует Тимофей Анатольевич. Удачно. Садимся, вернее, прислоняемся к предыдущему ряду ступенек на отдых. Совсем недалеко внизу маячат крыши очередных домиков, но мне глубоко по барабану, как оно нам на карте называется и  на какой отметке зависает. И так видно, что до русла Bhurundi Khola, спуск в которое по определению неизбежен, нам как до Киева раком.

Прощание с Аннапурной Южной.“Наш” склон ущелья, если смотреть издали, наверное, не менее живописен, чем противоположный, но вблизи этого в упор не рассмотреть. Редкие одноэтажные усадьбы, дремлющие в обрамлении терассированных садов и огородов, не соединены - связаны - похожими на полосатые скалолазные верёвки миллиардами мириадами едва различимых глазом ступенек. Наиболее прогрессивные и трудолюбивые из отечественных сельскохозяйственных корифеев, чисто походя обживающие каменистые холмы и грозящие селями овраги Молдовы, в сравнении с самыми лежебокими сынами и дщерями Непала - словно дети малые, ковыряющиеся в песочнице. Сколько усилий - да чтобы не человеческих жизней - потребовалось положить на алтарь окультуривания безразличных ко всему короткоживущему гор? Не раздумывая, срываю с растрёпанных седин бандану.

Ступеньки. Ступеньки. Ступеньки...

...Они, как начались, так и не кончались ни в посёлках, ни в лесах, ни в полях, ни вдоль берегов, в общем - нигде. И абсолютно все вели под горку. Вчерашние вверх-внизы уже не казались такими негуманными. За весь день мы несчётное количество раз обгоняли впереди идущие группы, и точно такое же несчётное количество раз уже нас обгоняли группы, догоняющие сзади. К середине дня папа остался единственным из нашей команды, не навернувшимся на лестницах: то прямых, то кривых, то угловатых, то параболических, то гиперболических, а порой вообще описывающих плачущие по коэффициентам разложения Фурье негармонические колебания на крутых и каменистых склонах предгорий.

Завтрак, который не забыть никогда....Ступеньки - это просто пинцет. Ну, вы поняли да? Белый и пушистый пинцет. Хохочите во всё горло над километровыми сыпухами Тиличо. Не стремайтесь горняшки по приближению к Торонг-Ла. Самое прикольное на  Аннапурна-треке - отспотыкать ступеньки от Горепани до Ная Пул. Последняя “горная” колыбель цивилизации за спиной. Улиц, кроме главной, здесь просто нет. Одни лишь стрёмные прощёлки между глухих стен, где двум портерам даже без негабаритного груза с трудом разминуться получится. Опять и снова коньки крыш на уровне фундаментов соседнего ряда домов. Соответственно, глаза и нос прохожих с завидной регулярностью оказываются на уровне с чьим-то сортиром, хлевом, в самом благоприятном случае - курятником. На солнце это отдельный "Плач Ярославны". Пока Серёжка стоически топает, мы даже не намекаем на "зайти, освежить пересохшее горло" - стоит присесть и расслабиться, кто знает, захочет ли и дальше аутомазохироваться его распухающее колено.

...Нет, это не просто ступеньки, это мир из одних ступенек, где ничего больше нет! Где улицы состоят их ступенек, где дома карабкаются по склонам ступеньками и, наверное, даже способ мышления у местных жителей тоже ступенчатый. Одна рускоязычная дама, которую мы обогнали где-то на середине спуска, ну очень сильно переживала, что сбилась со счёта после 3000 ступенек, а сколько их ещё осталось! Это вам не одесская Потемкинская лестница в жалкие 10 пролётов и 192 ступеньки или её кишиневский аналог в 222 ступеньки. И даже не 800 ступенек спуска к морю в Крестовую бухту на Фиоленте. Если принять во внимание, что стандартный лестничный пролет имеет 10 ступенек, то в тот день мы спустились (а в предыдущий день поднялись...) примерно на 300-й этаж без лифта! Причем это вам не ровные и одинаковые ступеньки, а объекты произвольного наклона, высоты, ширины и площади. И еще про ступеньки - я впервые в жизни ходил по ступенькам, которые впечатаны в склон пилообразным серпантином! Просто нет слов…

Начало Великого Спуска....Озарение накатывает внезапно - что значит сюжет адекватно преломился - "Князь Света" Желязны на индуистском материале написан? Ребята, да это же живая инкарнация горы Чанна хребта Ратнагари, внутрь которой ходил за армией энергетических сущностей тот, кого люди называли Сиддхартха, Татхагата, Майтрея, Махасаматман, Будда и Сэм. Чуть более гуманный перегон от Татопани до Горепани - прямой эквивалент подъёма к стальным вратам со сложным кодовым замком и табличкой-предостережением Богов, а спотыкание от Горепани до Ная Пул - спиральный исход в безбрежной темноте на самое дно Адова Колодезя, что в результате так и не принёс желанной свободы, но надолго передал тело главного героя в невидимые лапы практически бессмертного противника...

Рододендроны меняют окрас.Спускаясь навстречу им же самими обузданным демонам, Сэм (ну точно, как я сейчас!) успел посмаковать всю прожитую жизнь. Теперь намного лучше понимаю, почему и зачем он этим занимался: стоит хоть на миг ослабить бдительность, зазеваться или, там, оступиться - и судьба Скарлетт о'Хара, увлекавшейся "фитнессом" вдоль парадных лестниц, может показаться за счастье. В случае особого везения изорванный мешок с костями сам аккуратно докатится до Ная Пула. В противном - спасателям пришлось бы выуживать не умеющую левитировать тушку из растревоженных осыпей на обрывах Bhurundi Khola

Ступеньки. Ступеньки... Ступе...

Под пологом волшебного леса.Не верю. НЕ ВЕРЮ! Троякожды НЕ ВЕРЮ!!! Будто умащенный премиальным пластом елея отлогий сброс. Квадратная тумба - место отдыха человек на 20. Стремительный зигзаг подгибающей коленки лестницы и - мост через реку! Выстраданный отдых. Хрустальный перезвон многочисленных ручьёв, чудно дополняющих звериный рык внушительного водопада. Его на две трети скрывает листва - толком не сфотографировать - но он от этого ещё прекрасней:  не придётся корячиться со штативом. Да и время уже не фотографическое: влажное тропическое пекло и блёклая воздушная дымка. Изъелозив седалищами быки подвесного моста, жмём мышцами через мост. Может, в реальности он и не настолько провисший, каким бывают хребты вышедших в тираж ездовых лошадей, но та половина параболы, что торопится на подъём, заставляет вдоволь похрипеть лёгкими.

...Следующий отрезок трека у меня в мозгу не зафиксировался. Смутные образы позволяют предположить, что было (Наконец-то, Шеф!) в основном полого. А так - те же взаимные обгоны, такие же каменные плиты под ногами, похожие один на другой домики и огороды, да и растительность не сильно изменилась. А вот силы уже были не те, ой не те… Серёжа, нога которого становилась всё более никакой с каждым километром, уже устал пытаться убедить нас “бросить товарища в беде” - у него до самолёта оставалось в запасе целых четыре дня - но мы на провокацию не поддались.

Воду здесь можно пить прямо из-под ног....Вокруг буйно растут бананы, брешут тощие собаки, верещат неугомонные дети, безмятежно отъедаются только что спустившиеся и булькают "alcohol-free" осторожно заглядывающие наверх. Ни пить, ни есть не хочется. Вспомнить бы, когда я в последний раз чувствовал себя настолько укатанной "сивкой-буркой"... Идём? А что, есть варианты? Идём... Апатичная чересполосица тошнотворно одинаковых взлётов и спусков влачит нас по левому берегу оврага. Местами он умеренно крут, местами настолько полог, что хоть купайся, а то и вовсе смыкается щёлкающей окатышами пенной тесниной. Пофиг. Всё пофиг: "наверхи" и "внизы", дешевые кафе и позиционирующие себя пафосными рестораны с белыми скатертями, вскользь читаемые и мгновенно забываемые названия разнобогатых гестов. Даже задранные высоко на склон поселения правого берега драйва не прибавляют. В висках не пульсация крови, но осознание тотальной завершённости и гарантированной законченности Большого Пути. Мы делали это. Теперь главная задача - доставить Серёжку на своих двоих до финиша.

Мобильная птицеферма.Даже не пытаюсь запомнить или записать название убогой деревни, где прямо на наши посиделки у обочины заявляется хозяин джипа и предлагает доехать до Ная Пул, если мы согласимся "расшарить" транспорт с ещё одной группой треккеров, которая  должна вот-вот-через-пять-минут подтянуться. Минут получается намного больше. Пофиг. Можно продолжать тупо хлопать глазами на прохожих. Цена, даже поделённая четыре к трём, не такая уж и гуманная. Топи газ до полика, баранка в дерматиновой оплётке! Едем. Жесть. Несмотря на то, что наш джип колбасит по глубоким рытвинам, что ковбоя-неудачника, волочащегося в петле лассо за плохо прирученным иноходцем апача, долгие месяцы оттачивавшего способности на мастер-классах у маркиза Де Сада, Тимофей Анатольевич умудряется мирно задремать. Диснеевский Вуди Вудпеккер отдыхает! - ребёнок воспочил не как попало, а со всей одури долбясь виском об угловой швеллер исклёпаной вдоль и поперёк жестяной четырёхместной душегубки, в которую нас с помощью лома и известной матери неведомого тантрического обряда “заархивировали”.


...Целых три немецкие матроны в дебелых, откормленных братвюрстами и квашеной капустой телесах - то ещё "ай-лю-лю, но потом". Я-то, охальник, втайне уповал, что их молоденький гид хоть одну из дам к себе на колени, в кабину джипа определит... Створки дверей нашего сарая толком не закрываются, пыль на полутора квадратных метрах нашей "жилплощади" стоит дыбом, как шерсть на загривке у малодушной чихуахуа, не в добрый час заступившей дорогу вторую неделю постящемуся тираннозавру-рексу. Из оседающей на солёный пот грязи скоро можно будет лепить увесистые куличи, а уж скрипов - что рессорного, что густой растительности по бортам, что хлипкой крыши под рюкзаками... Ещё и Тимофей Анатольевич душевно так "головой работает", такую синкопу бессознательно во сне выстукивать - без общего музыкального образования физически невозможно!

Водопад каменных пирамид.Домашние меня, прочитав вышеизложенное, "сожрут вместе с усами и какашками", как Змей Горыныч грозил Ивану-Дураку в шукшинсих "Третьих Петухах", но что делать, обучен пороть правду-матку, когда меня никто об этом не просит. Вариантов, простите, никаких. Если я хотя бы одну руку отпущу и машинку в поперечном направлении наковырнёт, это уже будет не тривиальный "секшуал харразмент" гражданок свободной Европы, а балтийские кильки, изготовленные по ГОСТ 17968. Причём ни капельки не в томатном соусе, поэтому “по ГОСТ” можно было смело написать вместе. Импакт-фактор, приложенный по вертикали, тоже ништяк: видели в комедиях, как героев усаживают в бочки - чтобы ноги телипались перед собственным носом - хоть застрелись, самому не выбраться? Произойдёт практически то же самое, и провисшее в дыру ржавого днища седалище из-за трения о неровности дорожного покрытия может опустить ниже плинтуса даже наиболее глубокоуважаемых в стае альфа-павианов. Спи, спи, дорогой сынуля. Мозги тебе только через неделю, не раньше, для учёбы понадобятся... Фигасе, уже тормозим. Даже движок глушим  - неужели "вы, москалики, вже приихали"?

Здравствуй, российский Пендальф!При всех перегибах цены не могу не зауважать законопослушного водителя: нет, мы ещё не совсем "приихали". Но до последнего поста ACAP. Domnul-а (в смысле меня) и одну из frau нежно берут под локоток и отводят в будку на "освячивание" документов. Нежусь в déjà-vu: обволакивающе липкая влажность, кислая бензиновая гарь,  пригибающее к земле пекло, зрелые бананы и ананасы горами, “Пепси” и “Кока” в пластиковых лотках с сомнительного происхождения льдом, красочные платки и богато вышитые футболки, щербатые узкоглазые улыбки. Камбоджа - Камбоджей. Даже пару безногих калек присутствует. Только малолетних "уан долл" со страшненькими вязаными куклами не хватает. Ещё немного едем и вываливаемся на асфальт.

Лестница, что добила коленки Попова.Теперь точно можно начинать рвать волосы откуда достанешь и обильно посыпать голову горячим пеплом: треккинг формально завершён, близится "матрасинг-сувениринг вульгарис" со всеми вытекающими излишествами. Но сначала неплохо бы определиться с авто- и прочими -бусами до Покхары. Пока Серёга потихоньку шпионит цену на такси (Вы что, не в курсе, что  автобусов “ни одного не будет” отныне и во веки веков?!!) и отчетливо пугается заявленной планке, я зачем-то выключаю GPS и вместо него врубаю топокретинизм, на полной измене делая попытку перевести группу "на другой берег" достаточно оживлённой трассы. И мне абсолютно по барабану, что это там за левый автобус тормозит, и местных, в нашу сторону инициативно жестикулирующих, подбирает...


- С КАКИХ ЭТО ПОКХАРА В ДРУГУЮ СТОРОНУ???!!!

Европейцы "приключаются" с комфортом!"Становую тягу" рюкзаков на крышу автобуса мы до сих пор только в кино видели. Для этого к рулевому прикомандирован цепкий, как гиббон, “суперкарго”: синхронно дёрнуть с уровня собственных подошв два 90-литровых рюкзака (мы-то их снизу в четыре руки одному подаём…), когда в тебе роста полтора метра от силы - тотальный респект и уважуха. Параллельно происходит глухонемой диалог с водителем, заступившим нам дорогу в салон. Покачивание обеими руками слева-направо ладонями вперёд везде и всегда значит NO, NON, NISCHT. Ещё короче говоря - NAH. А вот что этот узкоглазый супостат имеет в виду, “инструктируя” нас обоими указательными перстами в небо?.. По жаре и гомону втыкаем не сразу.

Число ступенек не счесть. Ты чё, дядя, какая, нахрен, крыша?!! Вот так, нагло и инично отфтболить квартет Бла-ародных Донов не в “ложу” или “партер”, а аж на самую  “галёрку”?!! Жесть... Вообще-то, я Вам шепну чисто по секрету, но чтобы больше никому: если бы эти отдельно взятые Бла-ародные Доны заранее располагали информацией, что логистика на крышах не есть священная преррогатива коренных непали, а общедоступная практика, сами бы давно туда напросились! Чем комкать колени, позвоночник и локти в позицию расположенной к немедленному совокуплению жабы-аги, мы уж лучше на багажных решётках чресла поразвешиваем. Рукам вцепиться есть во что, рюкзаки, пусть даже и привязанные, под ещё более надёжным присмотром. Чего ещё пожелать от путешествия с ветерком?

Автономный сеновал.Не возьмусь утверждать почему, но наши карабкающиеся на абордаж организмы инициируют ураган эмоций у торговцев фруктами и сувенирами. И рукоплещут, и лопочут по-своему с короткими передышками на поржать, короче, чую, сумма, проплаченная за проезд, была скудной в сравнении с раскруткой водительского имиджа. Развести наивных барангов (или как там непуганые идиоты “глупые иностранцы” на непали?) на бабки, не предоставив им даже минимальной плацкарты - да это же гарантированная реинкарнация через три касты - от линейного водителя в Управляющие филиала Raiffeisen Bank, не меньше!

Аборигенный зверь.Опа-опа... А "суперкарго", оказывается,  ещё и супер-билетёр: дождавшись достижения крейсерской скорости, вручную разжимает переднюю дверь и, упираясь одной босой ступнёй в рёбра жёсткости на наружной обшивке, а другой в резиновые уплотнения стёкол, в стиле боулдеринга поднимается к нам на крышу, перепрыгивает через ограждение багажника и начинает жестами требовать за проезд. И ты, главное, попробуй, откажи, когда перед глазами всё ещё стоит картина, как он влёгкую выжимает одновременно по два чувала! Если что не так - хвать “зайца” за... рифму, а дальше как учит Сплин: "Выхода нет" и "По-ле-те-ли"...

Пересчитав подотчётные материальные ценности, пострел аналогичной техникой на полном ходу (!!!) ссыпается обратно в салон. Только мы его грязные голые пятки и видели. Жесть. Наш Лёшик эвон, всё никак не может договориться с собой насчёт безопасности нашего передвижения: ноги в жёстком распоре, левая рука в обнимку с рюкзаком, правая надёжно страхует фотосумку... Мущщинко умеренной небритости. Дурманящее чувство победы. Упругие порывы ветра, наотмашь полосующие раскрасневшуюся от жары рожу. Горы, с которыми только что взаимовежливо расстался. Низкое и тяжёлое свинцовое небо, не то готовое разразиться сильной грозой, не то расплескаться розовым, как персты золотоволосой Эос, закатом. Такой “автобусинг”, пожалуй, даже интереснее, чем буксовать на пикапе “Toyota Xilux” к любимому детищу короля Сурьявармана II-го, не разбирая, куда едешь, надеясь просто дожить и впитать, как болезненно-жёлтое Солнце, неторопливо прокатившись по иззубренным кроваво-угольным фасадам величественного Prasat Preah Vihear, ускользает в направлении до сего дня спорной границы Тайланда и Камбоджи... До огненной боли в веках зажмуриваю глаза. Отныне поводов для ностальгии у меня стало на один больше. Может быть, для этого придётся разорвать на клочки своё сердце, но Я ВЕРНУСЬ. И в Непал. И в Камбоджу.

...После первого культурного шока становится вполне очевидным, что на крыше - это не в багажнике, всяко удобнее. Нестандартный по всем параметрам переезд оказался наиболее ярким эпизодом в наших знакомствах с непальскими дорогами. С тем, что этот способ передислокации попадает в категорию “The only way to travel”, согласились все. Настолько круговых панорам никогда не узреть изнутри транспорта: только успевай головой вертеть. В общем, мы "заполировали" треккинг достойнейшим финальным аккордом, о котором только было можно мечтать. Тем более, даже тут были удобства, пусть и условные. Перила вдоль края, чтобы не вывалится за борт и держаться на поворотах. Свежий воздух (да, слегка тянет выхлопными газами, но в любом случае меньше, чем внутри) и деликатный ветерок; плавно понижающиеся предгорья и становящиеся всё более тропическими леса; да и рюкзачки под присмотром, при необходимости можно облокотиться, или даже прилечь. Правда, пол в нашем пентхаусе жёсткий и решётчатый, валяться не очень удобно.

...Это было потрясающее завершение "ступенчетого дня" и, по большому счёту, пешей части нашего путешествия. Поездка НА автобусе (просьба не путать с "В автобусе") не только позволяла обозревать мельчайшие подробности окружающего пейзажа, но быть в истинном единении с ним, чего никак не получится, когда рассматриваешь мир сквозь стекло, пусть даже очень широкое и хорошо вымытое. Все равно оно ограничего толстой железной рамой... Из неудобств - несколько раз пришлось вовремя уворачиваться от хлеставших по крыше веток деревьев, что, на мой взгляд, только добавляло азарта и шарма этой очаровательной поездке. Хотя Лешик, возможно, будет несколько иного мнения.

Расскажите ему о современных рюкзаках!...Басовито урча, автобус продолжал подминать под себя шоссе. Неплохой асфальт серпантинил, ластясь к соломенным халупам и заставленным ржавыми бочонками бензозаправкам, тесным овощным рядам и рассыпухам стройматериалов, оттесняя к зеленям обочин редких прохожих и окончательно безбашенных байкеров. Растечься  по ребрам багажника. Заложить обе руки за голову. Ощутить всем телом напор ветра. Мысленно воспарить в небо и... подпрыгнув на ухабе, чуть-чуть не улечься в миссионерскую позицию на Серёгу. Говорила мама, в транспорте придерживайся за перила... Разменяв богатство акварелей на с трудом различимые оттенки серого, Природа одновременно лишает нас надежд на скорый "баптизм" и стремления к прекрасному.

Усечённая  радуга.Похожие плотностью застройки на подмосковные дачи, селения сливаются в непрерывный пригород нив какую не желающего появляться города. Подросшие в этажности особняки окружены такими же многосегментными рисовыми делянками с узкими пешеходными насыпями, что так забавляли нас по дороге (О великий Вишну, когда это было, и было ли вообще?...) в Бюль-Бюле. В никогда не ведавших стёкол окнах начинают возгораться первые, робкие лампочки. Неумолимое колесо Самсары готовится завершить свой очередной оборот. Мы больше не прыгаем по нему как кузнечики, в смешных попытках прикоснуться к своему небу, а смиренно свесив ноги с закруглённого края, ожидаем прибытия в тихую гавань туристической столицы одного из самых горных королевств Планеты.Подслеповатый сумрак превращает пальмы в растрёпанные острова ночи. Вокруг уже только дома, им нет ни конца, ни предела.

Цивилизация Трёх Измерений.Что характерно, в окрасе своём жилища мало чем отличаются от молдавских собратьев: всё больше ядовито-жёлтые или розовые, как платье Барби. Уж не польская ли это "Sniezka" свои "satynowa" щупальца до непальщины распростёрла?!! Автобус начинает превращаться в маршрутку, или если хотите, вторые сутки не выгулянного пекиннеса: тормозит у каждого встречного столба, тем более - тупиков с указателями. Ну вот. Нет в расширяющейся Вселенной ни грана сингулярности справедливости: остановившись на обочине, водитель машет, спускайтесь, мол, ангелы небесные, коммунальный скворечник по вам плачет.  Обломайтис: по-маршальски вкатиться на главную площадь Покхары, нам, похоже, не светит... В салоне, кстати, нет ни единого “белого”. Сплошные непальцы, местами по трое на лавке. Зазор между рядами - я исключительно в профиль могу вонзиться. Серп, молот и свастика. Это Непал, детка!Потолок, уж не сомневайтесь, свято блюдёт непальский стандарт, то есть, на выбор: наклон в поясе вправо или влево. Харизматичную до поросячьего визга секретаршу Верочку из "Служебного Романа" помните? И мне, и мне, пожалуйста, мастер-класс для "старой мымры", как одновременно и живот, и попу при одновременном выполнении наклона "внутрь втянуть". Это уже не просто "жесть", но свинцовый колпак вконец перегревшегося атомного реактора...

На автовокзал нам точняк не нужно. Время включать GPS и отслеживать, как выйти поближе к Набережной: типа, в окрестностях озера Fewa наиболее уважаемые и стильные гостиницы и гест-хаусы. Карта Покхары в моём приборе выглядит тютелька в дырочку как в путеводителе "Trekking in Nepal": три изогнутых дугой улицы в четыре ряда и ни единого ориентира больше. Путь в Ная-Пул со стороны.Серёга настолько честно пудрит мозг не разумеющему на пиджин-инглише водителю, что тот безумно рад высадить нас на первом же перекрёстке с длинным светофором. Несмотря на полную темноту, в городе чрезвычайно жарко и влажно: как будто и не выходили из душегубки. Ошеломляющие ароматы обрушиваются на обоняние и в буквальном смысле слова валят с ног: тут принято возносить рестораны на второй, а то и третий этаж, с широченным балконом и потенциальными видами на окрестности. Внизу же располагаются только вкривь-вкось намалёванные мелом ценники и разноцветные плакаты, от съедобности которых рискуешь  захлёбнуться слюной. Sic, в последний раз Бла-ародные Доны заправлялись калориями ещё в Горепани, хренову бесконечность ступенек тому к чёрту. Давлю мысли о еде, как липких дождевых червяков: пока не определимся с крышей над головой, никаких сибаритских закидонов!

Здесь больше ступенек, чем львов в Ленинграде!!!Темнота вокруг такая, что даже оба глаза выколоть не поможет: понятия “уличное освещение” в Катманду, как и во всём Непале, не существует как класса. Спотыкаемся по каким-то второстепенным проулкам, тротуары - одно название, то ливнёвку из асфальта на добрую половину толщины выпирает, то канава, в крошащуюся плитку забранная, по колено ниже уровня асвальта норовит уронить. ...Да-да-да, мы опять и снова ходили ночью! Да что же за карма у меня такая, чего настолько ужасного я умудрился натворить в своей прошлой жизни?!!! Сейчас фонарик во лбу зажгу и хрен с имиджем тёртого сталкера презирающего опасности туриста. Наконец вычисляем одобренный Лёшиком гест. Забор вокруг него будь здоров, бульдозер, чтобы прошибить, надобен. Вход со двора. Дверь - на кодовом замке. Даже прожектор с датчиком, на движение реагирующим, и тот есть. Но - обесточен. Вакантных номеров - ни одного. <Два абзаца непереводимого россйско-молдавско-канадского фольклора вымараны цензурой> Самое пакостное, что все прочие рекомендованные путеводителем гесты остались там, откуда мы пришли, а в прилегающих к водоёму ценники ростом с Маччапучрре. Привратник чешет стриженную ёжиком репу, а потом отправляет нас ещё дальше вдоль невидимого сужения озера, и - чтоб его обожравшийся салом или галушками Ганеш растоптал - в сторону автовокзала.

Водопад влазит в 12мм кропа только по диагонали.Где-то там, вернее, уже здесь, мы обязаны вовремя свернуть налево, потом еще разок налево и уже там постараться “нащупать” более демократичные апартаменты. Идём. Продолжительно идём. Квартала три, если не целых четыре. По нашей стороне улицы - сплошь опущенные жалюзи ларьков, прямо одесский Седьмой Километр в выходной. Напротив - высокая серая стена с рядами колючей проволокой, которой явно не пожалели. Нервы у меня не выдерживают, начинаю плеваться ядом. Какого рожна нас тянет вдаль от культурного центра?!! Едой вокруг больше не пахнет, а вот овощным гнильём и мочой из подворотен - уж да, так да. К чести попутчиков следует признать, пока я продолжаю нести рюкзак по нужному азимуту,  некрасивые закидоны им по барабану. Верю. Устал как собака, глаза прямо на ходу слипаются, мне самому уже по-моему пофиг, на кого (и зачем?!!) наезжаю. Фигасе... Щит в два человеческих роста и шириной в косую сажень целиком состоит из указателей на гесты! Поворачиваем налево (Это уже второй раз или всё ещё первый?!!) и  реально на ощупь проходим ещё целый квартал малообитаемых задворков. И не зря. Культурные, тихие многоэтажные особняки, скатёрки-свечечки-диванчики-креслица, музончик местный, но громкость на уровне фона, а выпечкой так пахнет, что голова кругом. Будда с вами, противные. Считайте, без слов уболтали на "OJU Guest House". Тем более, позиционируется он на визитках как "Relaxing place to stay".

…Сразу по заселению нам был предложен на опроб только что испечёный хлеб с каким-то толи повидлом, толи джемом и мягким сливочным маслом. Следует отметить, что “OJU Guest House French Bakery” значительно превосходит всё то французское ватное несчастье, которым меня целый год пытались травить кормить в Ренне, выгодно отличаясь плотностью, мучнистостью, и главное - обалденным запахом!

Автобусная экскурсия по региону....Четырёхместного президентского люкса нам почему-то не нашлось, да не больно и хотелось. Формат "три плюс один" в нашей ситуации пооптимальнее будет: Серёга приземлился на день раньше, улетать ему предстоит на день позже, самое время начинать привыкать к одиночеству. Светлая комната четыре на пять метров с непривычки кажется огромной. Потолки способны поднять среднестатистического непали на гребень акрофобии: метра три с половиной, не ниже. Даже взобравшись на журнальный столик, чтобы "патрон-вампир" вкрутить, до лампочки даже кончиками пальцев не дотягиваюсь. После деревянных душевых типа “сортир” ощущаю себя в ванной лилипутом: мало, что она вся в белом кафеле/фаянсе, с нулёвой хромированной сантехникой, так ещё и вдвое габаритней моей домашней кухни. А вот электропроводку, похоже, “джамшуты” с “равшанами” устанавливали: единственная розетка метрах в двух от умывальника, чтоб коварные клиенты, не дай Балакришна, бритву электрическую не поюзали. Приехавший с самого Кишинёва удлинитель впритык, чтобы на расстеленное в раковине полотенце аккумуляторы на зарядку определить. Первым по жребию плещется Лёшик. Я, на правах заботливого отца, замыкаю живую очередь. Бельё на кроватях накрахмалено до морозного хруста, толстые махровые полотенца с фабричными бирками, присесть и стянуть ботинки с носками массового поражения приходится долго себя уговаривать. Усилием воли удерживаюсь от переодевания на совмещённой с общим балконом лестничной площадке.

Комфорт - всему голова! (Фото А. Глущенкова)Совсем иными персоналиями спускаемся в уютное лобби, принимаем по ориентирующей в улицах визитке из рук хозяина заведения Chiran Khadka. "Кирьян Кадка" - вполне себе без труда запоминающееся, практически отечественное имя... Простите, любезнейший, но "френч бэйкери" нас сегодня ни на секунду не возбуждает. Уж если собрались во все тяжкие, то сразу с головой. И непременно в культурном и историческом центре Покхары. Впрочем, бесконечности забранных пластиковыми жалюзи торговых ларьков хватает, чтобы затупить шило сами понимаете где. В первом же попавшемся открытом мини-маркете затариваемся "Фантой" и “Эверестом”, а толикой минут позже, устыдившись позорного импульса купить печенюшек и на том успокоиться, сворачиваем к богатому китайскому ресторану: его красные фонарики та-акие округлые, выпуклые и двусмысленные, это что-то... Итак. Да здравствует “Дональд Дак” по-пекински, рис басмати на пару и самый пузатый чайник крупнолистового зелёного чая! Призовая порция spicy специй (официант дважды переспрашивает, уверен ли я в значении слова spicy…) также приветствуется. Кисло-сладкие воспоминания о супчике Tom-yam-kung всё ещё горячи до пожара в том месте, где совсем недавно затупилось шило. Вот и сравним, кто кого перепечёт...

…Официант принёс меню, в котором я лично понял (читайте - вообще узнал) от силы 15% наименований. Тем более, что очень часто блюда от одного и того же корня встречались в десяти-двенадцати разновидностях. Во дают братья китайцы… У нас если голубцы - то одного-двух видов, вареники - трёх-четырёх, плацинд в обычных условиях 5 или 6 (в зависимости от того, у кого что что в погребе нашлось). Вывод ясен: в Молдове живётся лучше, чем в Китае, ибо нет смысла придумывать кучу разных рецептов за неимением ингредиентов. А может, всё как раз наоборот - в Китае я ведь ещё не был.

Закаты нам по жизни не светят.
...Пока шеф священнодействует на кухне, с интересом сматриваемся. Персонал, между прочим, вполне аутентичен. “Мандаринский” английский по пластичности "мяуканья” даже выразительнее непальского. Кроме нашего квартета "засиделся" всего один-единственный столик, да и то, судя по характерному разрезу глаз и болезненно-жёлтому цвету кожи, это оттрубивший свою смену персонал футбольный матч на полутораметровой плазме досматривает. Наструженная тончайшими ломтиками жареная утка - пальчики оближешь. Риса такая миска, что даже чету Правдивых с Александром накормить досыта получилось бы. А чашки из тончайшего китайского фарфора - с напёрсток, смешны и нефункциональны. Особенно после того, как Серёга, дрыгнув от аппетита ногой, бряцает на весь зал бутылками и, окончательно обнаглев, затеивает расплёскивать под столом принесённые с собой "спиртные напитки".
Толпящиеся над душой официанты безобразие видят, но стоически терпят.

Если бы разговор вёлся о водке, текиле или коньяке, мерные “унции” китайских фарфоров были бы в самую тютельку. Но свежий до белопенного извержения "Эверест" приходится начислять граммов по десять-пятнадцать и "повторять" практически перпеттуально. Поэтому к десерту праздничного ужина вставляет реально не по-децки. Какой там, к Индре Громоваджре (опа-опа, выговорил без ошибок, давайте-ка накатим еще по маленькой!), полнощный моцион по набережной? Какое-растакое-знаменитое озеро Фева? Она что, Ваша родственница?... Оттранспортируйте Бла-ародного Дона "у койку" по наикратчайшему, и не вознамерьтесь беспокоить его пошатнувшуюся ауру до пяти утра! ОК, Лёшик, сагитировал. Пусть будет половина шестого. Боготворю тебя, о друг любезный, ибо уместным будет зафиксировать, что ни единого божьего утра в Непале я не фотографировал в одиночку!

День Четырнадцатый