| |
...После этакого вот "экспириенса" даже записному гуманисту
прямой путь в мизантропы из породы доктора Айболита Хауса!
Из ламентаций Бобуса по вопросу гонок наперегонки к самолёту.
...К молдавской столице торопился дождь. Это был не тот,
недостаточно уверенный в себе дождило, что размачивает неофита от
туризма только через час-другой шкрябанья на безымянный перевал, но полноценная
июньская гроза, наотмашь полосующая ослепительными нагайками молний и
огрызающаяся голодным львиным взрыкиванием. Дождь - это хорошо. Дождь - это
замечательно. Особенно, когда уже десять минут нежишься в плюшевом брюхе
до самой точки росы запарившегося челночить между Кишинёвом и Киевом комфортабельного двухэтажного
"Мерседеса". Прямых авиарейсов из нашей маленькой виноградной державы
в Грузию нет (и на моей памяти никогда не было…). Оставалось вверить судьбу
мероприятия лоукостеру WizzAir, почему-то оказавшемуся по-взаправдашнему
лоукостером только после того, как билеты были забронированы и честно выкуплены.
Мелкие нувориши эти венгры с поляками, а не беспорочные перевозчики: "Мы
втюхаем Вам максимально дешевые билеты заранее", а перед самым вылетом ещё
на двадцать пять долларов опустим цены. Приятно чувствовать себя социопатом,
стремящимся потопить в ожирении и без того не страдающую анорексией
старушку-Европу олигархом, чисто со скуки спонсирующим небольшой, но очень прибыльный
авиационный бизнес.
...Думается, автоперевозчики давненько уже
стакнулись с авиаторами, что приучать пассажиров к трудовым мозолям на коленях - хоть ты
кузнечиком сложись, не умещающихся в прокрустовы зазоры кресел, рассчитанных на
каких-нибудь вьетнамцев или кхмеров - надлежит ещё на земле. Чую, им бабушки в
детстве вместо монотонного "люли-люли-бай" парадигму о добровольно
варёных в кипятке лягушках излагали. Что ни отпускной сезон, сантиметры между
кресел в автобусах всё короче и короче. Скоро у нас всех на генетическом уровне триггер в
нужной хромосоме щёлкнет - и аля-улю, приехали. Ахондроплазия бедренных костей
станет не редкой наследственной мутацией, а социальной привилегией всех
злоупотребителей общественным транспортом дальнего следования. Я
один единственный безошибочный ноу-хау для релаксации увязанных грейпвайном
нижних конечностей знаю: "Биланыч" "Бiла Нiч" называется.
Итак, прозт, чин-чин, лехайм, ганбей, будьмо - за
Дороги, которые мы выбираем, Синюю Птицу удачи и ущербную серебряной луной
безмятежность трёхтаможенно-пограничной ночи...
* * *
 …Набежавший волею утреннего рейса день
праздношатания по Киеву прошёл в обстановке нервозности и шопинга: в
холдинге у Натальи "вибухнула" ядрёная бомба на юге Незалежной
восстрадала острым метеоризмом нефиговых типоразмеров свиноферма со всеми
вытекающими нечистотами форс-мажорами неодолимой силы. Это резко
пошатнуло устои, ведь вторым дном коварного плана по разводу ВиззЭйра на деньги
было оформление нашей бизнес-леди единственным VIP-пассажиром, а три
мужика были внесены в одну строчку мелким почерком как "сопровождающие с
негабаритным багажом". Вылет завис на волоске Фортуны и угрожал доплатой
драконовской разницы тарифов. Короче, продовольственный ажиотаж и утрамбовка
рюкзаков киевских попутчиков свалились на мои хрупкие дельтоиды. Первый сюрприз поджидал
на диване. Стопками.
Ладно, там, престижное термобельё "Kraft" и достаточно
демократичный (если считать по американским меркам…) флис "Marmot", но ботинки
"Salomon 3D GTX" из только-только появившейся на прилавках коллекции 2013-го
года, треккинговые палки от нечасто встречающегося в наших краях "Black Diamond", рюкзаки "Deuter AirContact" и навороченные по
самую невозможность софтшеллы "Сивера" однозначно вываливались за
ориентировочно очерченный походный бюджет внушали трепет и уважение.
Экипироваться под ключ в "Большом Бизоне", это конечно, весомо.
…Всё ещё слегонца офигевший от филиала
"Бизона" на одном-единственном диване киевской хрущёвки, я
мучительно обдумывал, как бы изловчиться сделать понезаметней кумачовый, что твоя
пожарная машина, Баск "Шивлинг". (Именно в нём бдительные джигиты
могли углядеть несколько устаревший стяг угрожающей с севера державы, Вы же
помните пророчество наотрез отказавшегося с нами ехать Тахира: "верный
путь к земляному подвалу" и трём корочкам хлеба -
причём без трёх пескарей - на завтрак, обед и ужин). В качестве успокаивающего
нервную систему бальзама я был ненадолго отвезен в "Эль Капитан".
После засилия "Сиверы" "капитанские" ценники выглядели
настолько пронизанными гуманизмом и заботой о сохранении толщины кошелька
клиента, что мы с Тимофеем Анатольевичем без колебаний раскрутились на
скидочные термофутболки от всё того же "Marmot" и почти невесомую
трёхлитровую анодированную кастрюлю "Fire Mapple".
Нет, не с собой.
Да, из природной жадности. Пригоди-и-ится! Там у них ещё ножичек презабавный всем желающим предлагался.
Нечто среднегеометрическое от горбатого в загривке непальского кукри и широкого
листовидного жала зулусского ассагая. Но пограничники могли трактовать его
недостаточно политкорректно
выкованным серпом, замаскированным кинжалом или ритуальной мотыгой - времени
на пристальное изучение оружейных традиций и прочей геральдики земель золотого
руна Сакартвело у меня перед отъездом так и не наскреблось… Что характерно, немногим позже выяснится, что
слегонца приопущенные к лезвию "ножичГа" усики гарды очень даже
соответствовали по стилю крестам святой Нино на антично-сванских православных
храмах. Только не вздумайте заявить, что это было случайное совпадение.
Предзнаменования – они всегда вокруг нас, главное - чувствовать разницу между смотреть и видеть.
...После завтрака Слава
по достоинству оценит истинный смысл термина “мешок для рюкзака“, значащийся в
пространном списке походного снаряжения. Я сам познакомился с ним перед
Непалом, и всё еще помню квадратные глаза французов в аэропорту “Шарль де
Голль”, наблюдавших процесс погружения 75-литрового рюкзака в плетёный
полипропиленовый мешок для строительного мусора. По посещению N-ного количества
магазинов стройматериалов подходящей упаковочной тары выявлено не было, и
незалежные строители упали в глазах молдаван ниже не то что плинтуса, но свай
фундамента глубокого заложения. Неопределённость ожидания хозяйки плавно
перетекла в сеанс показа фотографий и рассказа о путешествии в Иорданию, в
котором повезло участвовать Славе с Натальей. Самым запоминающимся эпизодом
поездки было признано купание в молочно-мутном Иордане под присмотром
крупнокалиберных израильских пограничников пулемётов, а давно вызывающий
обильное слюноотделение визит в Петру приподнял своё “прекрасное далёко” на
ещё несколько позиций c и так далеко не последнего места в нашем
зарубежном “To-Do List”.
* * *
 ...Наталья приковыляла с работы на рассвете дня
вылета. Времени уже едва хватало, чтобы совершить Дневной Дожор - Еде выйти
из холодильника! - и номинально поплескаться в душе. Нам ещё очень повезло,
что Wizz-ы летают на Кутаиси не из города-сателлита Борисполя, а
заковырявшихся в городскую черту маленьких Жулян. И вообще, не поленитесь
внимательно прочитать, что написано мелкими буквами на прилагающейся к билетам
бумажной простыне. Иначе будете как лохи как мы по нескольку раз
перевешивать упорно зашкаливающие за 21 килограмм молдавские рюкзаки и, не
оценивая возможных последствий, перекладывать перевешивающее барахло в более
скромные рюкзаки наших попутчиков. Весы, к слову, у нас были нулёвые, только вчера
купленные в "Ашане", из обработанного пескоструйкой закалённого
стекла. Вообще, Наталья изначально позиционировала "прибор"
исключительно для триумфального взвешивания себя-любимой-постройневшей по
приезду из Грузии, но учёт и контроль - прежде всего! Только когда наши с
Тимофеем Анатольевичем чувалы неохотно согласились на 19.9 кг, а Славик и
Наталья начали волноваться вслух, что их "Дойтеры" могут лопнуть по
швам "от переедания", мои шаловливые ручонки наконец-то дотянулись до
билетов. В них чёрным по фирменному бело-розово-фиолетовому было изложено, что
даже 25 килограмм на лицо бесплатно отвезти не вопрос… Чертыхнулись, взвалили,
поехали.
"Домашние заготовки" в виде
строительных мешков и 20-и метровых китайских нейлоновых шнуров с ходу
сэкономили 80 гривен. Это не могло не навести на размышление по-быстрому
отоварить их в ближайшем к нужному гейту дьюти-фри. Киевлянам пришлось
раскошелиться на полиэтиленовую плёнку, и... чёрт бы
побрал основательность жулянских упаковщиков, но об этом чуток погодя. А пока
нас быстро и профессионально "посчитали" - ну, вы помните, всего 1
пассажир VIP плюс трое noname-сопровождающих - и, не поднимая головы,
отмахнули вооружённой разноцветными наращенными пазюрями дланью куда-то
в направлении эскалаторов на второй этаж. Под раздачу полиэтиленовых тапочек на
резиночках и внимательную просветку обуви я до сих пор попадал только в
пафосном Шереметьево, где всё никак не соглашавшемся уверовать, что ложки
нет молдаван допускают в непальщину без визовой тягомотины. Поэтому не
сразу поразился, что по трансляции уже в третий раз объявляют очень знакомую
фамилию и настоятельно рекомендуют проследовать в секцию досмотра багажа. Ну,
это дело нехитрое. Обычно предметом опасений секьюрити оказывается штатив.
Рассмотрев его на своём "рентгене", они начинают подсознательно
искать затворную раму с газовым поршнем и прочие "крышки ствольной
коробки".
 Вопреки ожиданиям, притаившийся в углу
камуфлированный гражданин пригвоздил меня вопросом о газовой горелке и, излагая
страсти-мордасти о борьбе с международным терроризмом неизбежности
санкций за провоз запрещенных "огнеопасностей", поволок за толстенную
железную дверь с кодовым замком. Это у кого в рюкзаке газовый баллон?!! Это у
меня в рюкзаке газовый баллон?!! Ужель убелённый сединами Бла-ародный Дон
смахивает на вахаббита, пытающегося отправиться к праотцам вместе с
раскрашенным в лесбийские фирменные тона "кукурузником"?
Простите, а рюкзак-то на досмотровом столе не мой, а Натальи... Час от часу
чудесатей и не легче. Откуда мне знать, что там, сверху, под клапаном?!! Не
стану же я сейчас повествовать об VIP-билетах на одно лицо, что ретивая
козочка-регистраторша в порыве трудового будня перепутала багажные квитки,
вызывать из зала ожидания наверняка начавшую нервничать хозяйку обнаруженной
"бомбы". Вероломно объявил себя руководителем группы, представился по
всей форме, общаюсь. Выправка у дяди военная, читайте, без пяти минут
милицейская, пора уходить в глухую несознанку, требовать присутствия
молдавского консула... Зря дело шьёшь, начальник нет там никакого
газового баллона, говорю. Кизячит твоя, быстрые электроны из неё вон,
"камера Обскура"! Разбежимся по цивилизованному, или поторгуемся, как
в "Поле чудес", открывать или не открывать чёрный ящик?..
- Будем
открывать...
...Полиэтиленовой плёнки на рюкзаке у Натальи
никак не меньше восьми слоёв - специально попросили хорошо упаковать - хоть
зубами их, проклятых, дери. Из "колющих и режущих" у моего сурового
визави одна только шариковая ручка. Прикинулся петергофским Самсоном, разорвал пасть
писающему мальчику кое-как этот усиленный "презерватив". Откинул клапан, с
каменным лицом извлекаю термокружку, в которую тюбики не то с кремами, не то с
мазями-какими плотно набиты. В первый раз всю эту косметическую кунсткамеру
вижу: видимо, хозяйка в самый последний миг заныкала... Чувак аж громко икнул с
досады. Уже самолично глубже в рюкзак копнул, пару рыбных консервов выловил.
Молчу. Не возражаю. Служба такая. Уверившись в фиаско, но всё ещё не сдавшись,
дозволил упаковать всё на место, по-новой под всевидящее "Око
Саурона" отправил. Мне картинку в оправдание кажет. Хоть убейте, не вижу
там никакого газового баллона. Гипертрофированное у товарища командира воображение - налицо.
Примерно как у льва Алекса из "Мадагаскара", которому вместо дивно откормленной
задницы зебра Марти повсеместно весело гарцующие ромштексы мерещились. Можно
расслабиться, триумфально улыбнуться и позволить препроводить себя до
служебного входа...
* * *
 ...Маленькие Жуляны полировал дождь. Это был не тот,
недостаточно уверенный в себе дождило, что "размачивает" неофита от
туризма только через час-другой шкрябанья на безымянный перевал, но полноценная... Гм. Déjà-vu в полный рост, не
правда ли?.. Молнии
ослепительными клинками шинковали серую муть низких облаков, целовали взасос
чуть выпуклую к центру взлётную полосу, исчерченную на неравные прямоугольники ручьями застывшей смолы.
Басовитые хрипы грома практически до нуля глушили небрежно вымытые стеклопакеты,
но, тем не менее, это не помешало "авиаторам" переключить дисплеи с
приглашения на регистрацию на рекламу элитных жилых комплексов. Турбовинтовой
доходяга, которого битый час загружали прямо под окнами, был похож на нахохлившегося больного стервятника, которому
больше никогда не ощутить ласок ветра предавшими его крыльями. Посещение дьютифри
отяготило и без того негуманный рюкзак на ноль семь "Ольмеки Голд". А
что оставалось делать, если Тимофей Анатольевич реагирует на коньяки любой
звёздочности примерно так же, как Кларисса Старлинг на "невинные
развлечения" Ганнибала Лектера, а текилу - ничё, потребляет.
Вот и отправляй после этого учиться в северную
Францию... Если бы кто заранее открыл глаза, что студенты-лягушатники всяким
"арманьякам" и "бордо" с "божолями" предпочитают
виски, ром, джин, пиво и вытяжку из сомнительных мексиканских гуав, я бы
четырежды подумал, стоило ли подписываться на этот "же не манж па
сис жур" свеч ориентировать ребёнка на старушку Европу. Не ровен heure, от ПККМ и ПКЮБ в
пользу супостатской бормотухи отказываться начнёт... Это я так время коротаю:
задержку рейса хитрецы-Виззы всё еще не объявили, типа, вот-вот-уже-сейчас
полетим, очень далеко не расходитесь. Толпимся. Наталья почивает сном
праведницы, Тимофей Анатольевич со Славой скучают, от единственного и
неповторимого в своей русификации Савелия - ну согласитесь, типично
грузинское имя - получена SMS, что наши договорённости всё ещё в силе. Но у
погоды все эти "договорённости" котируются даже ниже курса российского рубля в декабре 2015-го рухнувших миллиметров ртутного столба.
 Объявлять что-либо полезное по трансляции в
Жулянах считают моветоном. В смешанных чувствах наблюдая за "недержанием
небес" в панорамное окно, прощёлкиваем клювом момент, когда броуновски слоняющаяся
у гейта толпа в мгновение ока превращается в упругую, как резиновая дубинка,
очередь. Даже ферримагнитная жидкость, учуяв поблизости мощный неодимовый
магнит, поляризуется медленнее!!! Если бы не вовремя вскинувшаяся Наталья, прозябать
бы нам в числе лузеров. Не очень знакомый с хитрыми фенечками Виззов, я
промолчал в тряпочку на её чересчур эмоциональный всплеск в направлении
"мужиков, от которых нет никакого толка" и продолжил находиться в
счастливом неведении до самой посадки на борт. Вот тут и началось настоящее
шапито. Едва распахнулась автоматическая дверь, два охранника с завидной
синхронностью отпрыгнули в стороны - чувствуется спец. подготовка, ага -
а отпихивающаяся локтями и ручной кладью толпа, выстроившись клином, что твои
тевтонские рыцари, рванула на приступ, уже в процессе наступления
перегруппировываясь по количеству отданных на растерзание трапов. Никаких
тебе бордер-пассов, никаких проверок паспортов, мама-анархия в полный рост.
Я вам
официально заявляю, если даже на Центральном рынке Кишинёва начать безвозмездно
разливать Немировскую "Горилку з пэрцем" в трёхлитровые банки,
ажиотажа среди населения меньше будет! Несмотря на то, что мозг пребывал в некотором
замешательстве от степени сходства украинских самолётов с кишинёвскими
маршрутками в часы пик, тушка привычно не мешкала: я осилил забить три места
ещё до того, как на борту начались бунты по вопросу "Нам что, теперь стоя
лететь?!!" Больше всего волновались грузинские "национальные
меньшинства", видимо, тоже до сих пор счастливо избегавшие знакомства с
закидонами незалежных лоукостеров. Тем не менее, "сидушек" в
результате инициативности стюардесс хватило всем.
 Нормальные авиаторы в
четверть часа сняли бы клубящееся в воздухе напряжение: ну, знаете, прекрасные
украинские девушки вкатывают в салон тележки с напитками / закатанной в пластик
горячей закуской и моментально наступает "мир, дружба, жвачка". Ага,
ЩАЗ. Теперь-то я понимаю, с чего бы это службе безопасности с таким рвением
отбирать у Натальи, а потом в два голоса предлагать впить прямо на досмотре
пузырёк "Пепси"! Вельмишановные Добродия и Громадяне, возьмите в руки
карточку "снек-бара" и прослезитесь: 0.33 литра "Nestea" - 1.5 Евро.
Гамбургер класса "сосиска в тесте вульгарис" - 3.5 Евро. Стопарь
красного вина - примерно столько же… Самыми демократичными
"спесименами" в списке продуктов числились "Марсы" со
"Сникерсами" по одному единственному "еврейчику". Пусть и
дальше числятся. Похоже, их только в год капитального ремонта борта меняют на
свежие, продолжая "числить" весь срок эксплуатации самолёта...
"Маст дай" однозначно. Лучше бы ограничили багаж 21-м килограммом, но
детей и старушек газированной водичкой угостили бесплатно! Чтоб Джозефу Варади -
исполнительному директору Виззов - черти на Четвёртом кругу ровно столько же
водички начислили!
Безрадостный двухчасовой полёт на юго-восток имел
реальный шанс остаться незамеченным, но пилот напоследок - уже в
километре-полутора от земли - выкинул такой кунштюк, что продлись он десятком
секунд больше, доброй половине пассажиров пришлось бы воспользоваться
гигиеническими пакетами не по прямому назначению. Ямы на молдавских дорогах
известная притча во языцех. Грузины навсегда обошли нас в коридорах воздушных:
по простоте душевной я считал, что настолько глубокие воздушные ямы по
силам исключительно вышедшим в тираж "кукурузникам", но чтобы
"Боинг" на пару сотен пассажирских мест настолько глубоко проседал в
воздухе... Пилот, похоже, сам малёха офигел от невидимого "рельефа",
и настолько ретиво рванул штурвал на себя, что самолёт, дрожа загнанным
иноходцем, задрал носовую часть в зенит, а мозолистая лапища перегрузок до
писка в шарнирах вдавила в кресла почти созревшие "постучаться в райские
двери" организмы. Уй-йо-о-о!!! – хором отреагировал салон. А стоило
бы покрепче завернуть, мамой клянусь! Самое оскорбительное, что успевший
пообвыкнуть к перелётам Тимофей Анатольевич весь "адреналин" позорно
проспал.
- “Ну что, что вы орёте??? Кругом люди спят!” (с) Карлсон и
отнюдь не спешащий продирать глаза Тимофей Анатольевич.
* * *
 Да у них субтропики, однако! - после
кондиционированной авиа-прохлады взлётно-посадочная полоса Кутаиси ощущается
состоявшейся Нигерией. Душная, липкая, как патока, жара, воздух густой и
плотный, прямо как мацони (шутка из будущего...) йогурт, его хочется
проталкивать в ноздри запотевшими в считанные мгновения пальцами. У здания
аэропорта не видно никаких автобусов или шаттлов. Размечтался, чтобы к тебе
окружающие обращались генацвале?.. Будь добёр шлёпать пешком по жаре до самой
пограничной стойки. Нет, ну точняк Нигерия, но с одним отличием: в аэропорту
Копитнари нет деления на "своих" и "чужих" по паспортному
признаку. Уважаю. Не считая четырёх живых очередей, собственно "иммиграционный
процесс" занимает максимум минуты полторы-две. В дешёвенькую веб-камеру
небритой харей лица улыбнулся, загранпаспорт - девушке, "пип-пип",
круглый зелёный штамп и "Добро пожаловать в Грузию". По-русски, между
прочим, несмотря на подвешенное на кончик языка командировочное "Hi!". Вот так и
сбываются мечты идиота: удалось несколько расширить географию посещенных стран
ГУАМ.
Встречающих в зале достаточно много, но
желающих доставить с ветерком в любую точку Грузии и того больше. Можно было не
заморачиваться с договорённостями и устроить "тендер" прямо на месте,
как изначально предлагал искушённый в трансфертах до Гудаури донецкий Джин, но
в том, что тебя встречают прямо в аэропорту и куда-то везут, есть определённый
стиль. Кстати, не мешало бы определиться, ожидают или нет... Мобильник роуминг
ловит сходу, но как дело доходит до разговоров, начинает попискивать
"ошибкой соединения". Ну и ладно. Не русский, так английский язык до
Местии доведёт. Если объясните, что заставило меня обратить своё внимание на
картонку с именем Антон, клянусь, не сходя с места вынести
благодарность с занесением рюмки коньяка в организм. Антон – ведь это
практически Анатолий... Так или иначе, трёхдневно-небритый крепыш с тяжёлой
челюстью и фигурой уставшего тренироваться борца на "Савелия" откликнулся.
Да. Пожалуй, Андрей Хохлов прав – четверть века в десантных войсках
просматриваются невооружённым взглядом... Явно негрузинского вида напарник
адресовался к "Савелию" Саба, и это уже было гораздо ближе к
реальности. Перезнакомились, сунули четыре рюкзака стоя в немалый багажник
продвинутого мини-вэна "Тойота" - я уже-таки понимаю, откуда
растёт цена в 160 лари/100$ за неполных две сотни погонных километров пути -
и, не мешкая, отчалили.
 Всё, что получилось сделать в Кутаиси -
поменять "почивших в бозе американских президентов" на разноцветные
фантики с портретами каких-то местных общественных деятелей. А может, писателей
или поэтов: догадаться по контексту банкноты, чем при жизни провинился отличился каждый конкретный индивидуум, разработчиками предусмотрено не было. При курсе 0.6$
за лари пятидесятка становилась молдавскими 350-ю: вполне себе увесистые
фантики... Нет, обедать мы, пожалуй, в Кутаиси не станем: как-то Саба без
уверенности излагал, что и где можно по вменяемому бюджету попробовать. Из
телефонных карточек предлагался исключительно "Билайн", а на
украинских форумах для Сванети рекомендовали загадочный "Magti", название
которого мой мозг почему-то наотрез отказывался вспоминать вовремя: каждый раз
приходилось судорожно рыться в стопке распечаток. Забавно, что по дороге
Тимофей Анатольевич отметил знакомый до писка бело-фиолетовый скруглённый
логотип ещё одного "игрока в 3G": у молдавского "MoldCell", непальского
"NCell" и грузинского "GeoCell" нарисовался общий
восточно-европейский "папик"! Но роуминг при всём этом вшивый:
телефон докладывает, что типа в сети, но ни слова вымолвить, ни родственников SMS-кой осчастливить, хоть
об ретранслятор голову разбей, не получается.
При всей одинаковости кутаисской архитектуры с
элитными (в своё время...) "сталинками" и непристойно-компактными
"хрущёвками", мелькающие вдоль трассы особняки были не совсем
привычными. Во-первых, все, как одно строения были двухэтажными. Во-вторых,
минимум второй этаж строился с широченным, полностью опоясывающим строение
балконом, на который элегантным полукругом или скомканным меандром забиралась
внушительная наружная лестница. И, наконец, в-третьих, жилплощадь была крайне
внушительной. У нас так только "новые молдавские" в лучшие времена
"психовали". А тут, что ни селянин, - практически дворец на
двенадцати сотках. Внушает. Что удивило - почти полное отсутствие плодовых
деревьев. Нет, пару-третью яблонь и слив мы на приусадебных участках
рассмотрели. Но позиционировались они скорее как декоративные, чем
сельскохозяйственные активы. Ещё откровенно поражали асфальтовые дороги. Что бы
там злые раздвоенные языки ни шипели на ухо по поводу "безобразника
Саакашвили", с транспортной инфраструктурой (по меньшей мере, в кутаисском
районе...) всё выглядело в шоколаде.
 Притаившийся на перекрестке морских и горных
путей Зугдиди, в который мы вкатились примерно через два с половиной часа езды,
тоже выглядел очень по-городскому: внушительные памятники, разноцветные мозаики,
мини- и супермаркеты, пафосные ресторации, аптеки, бары... Мобильных операторов
по-прежнему представлял вездесущий "Билайн". Если мы где и вычислим
загадочный "Magti", то это уже, наверное, в самой Местии... Бензином мы
заправились на выезде из Зугдиди. Пусть цвет топлива был как у сильно
разбавленной марганцовки, его без уговоров и прений разливали в пластиковые
двухлитровки из-под "Кока-Колы", что у нас в Кишинёве делать
категорически запрещено. Ценник - 2 лари за литр - укладывался примерно посерединке
между украинским демпингом и молдавским беспределом. "Разливной"
самым честнейшим образом стряхнул всё содержимое шланга и "пистолета"
в полную бутылку. Не знаю, что там у них с дозатором, но один Бла-ародный Дон
теперь огнеопасен как никогда: руки, штаны и ботинки в бензине, даже Саба из-за
баранки нос воротит, а ведь обретаюсь я в самом дальнем углу на корме нашего
стремительного мини-вэна...
"Тойота", к слову, с правым рулём. Я
удивился вслух, но Саба заверил, что аутентичных "японцев" на
грузинских дорогах не меньше, чем "европейцев", что ему вообще по
барабану, с какой стороны руль, лишь бы техника позволяла без забот
"зажигать" по разъезженным горным грунтовкам. Сухощавый и высокий
напарник рулевого, представившийся Андреем, оказался на все руки мастер.
Подрабатывает проводником-инструктором на горных маршрутах в окрестностях
Казбека, лазит первопроходы по пещерам, проектирует и строит веревочный парк в
Кобулети, в общем, "наш товарищ, идейный". Саба тоже не единым
извозом сыт, имеет турфирму, водит пешеходные группы по всей Грузии,
исключительно полезный и положительный гражданин. Ему бы ещё бриться
регулярней, потому, что более чувствительные российские натуры, подозреваю, сумеют
его себе представить только закамуфлированным боевиком с пулеметом
"Печенег" на плече (просто "Калаш" нашему Сабе по
габаритам мелковат будет) в какой-нибудь особенно горячей точке Северного
Кавказа.
 ...Подсознательно мне хотелось называть его
Гуштой: когда-то мы работали в Косово, и приставленный к нам местный таксист
был точно таким же человеком-горой, с волосатыми ручищами и мясистыми, как
варёные сардельки, пальцами. (Кстати, наш бравый Гушта оказался давно отошедшим
от дел бандитом - он так и представлялся: "former gangster..." - между
прочим, потерявшим глаз в перестрелке...) Подсознание у меня креативное, ага.
Но вернёмся на грузинские просторы. В необорудованные пещеры славный Саба тоже
приглашал. Я испытывал некоторый когнитивный диссонанс, пытаясь представить его
в изгвазданном жидкой глиной комбинезоне и каске с карбидной коногонкой, на
манер Винни-Пуха заклинившимся косой саженью плеч в изощрённо замеандренном
шкуродёре. Музыка в салоне "Тойоты" играла весьма разношёрстная:
винтажные советские и современные грузинские эстрадные шлягеры (на русском
языке) весьма интернационально разбавлялись украинским и грузинским фольклором.
В общем, ехать в Сванети было во всех смыслах интересно и познавательно.
…Мы ехали, любуясь
страной, утопающей в ярчайшей зелени. Невооружённым глазом было видно, что
данный регион мать-природа поливает с завидным постоянством. Это вам не саксаульники грабинники крымского Таш-Джаргана, по которым ломишь без дороги и чувствуешь, как
сам постепенно становишься точно таким же высушенным на саксаул грабинником.
Первой достопримечательностью по въезду в горную местность стали бесконечные
пчелиные мегаполисы. Городища, насчитывающие сотни ульев, устроились прямо на
скальных полочках вдоль трассы и, судя по обилию цветов, скучать ордам сборщиц
в это время года не приходилось. В “To-Do List” добавилась еще одна новая строчка: опроб аборигенного
мёда.
 …Горы окружили внезапно. Никаких холмов или
многообещающих пригорков. Буквально пять километров назад переехали по
железному мосту вполне ещё равнинную Ингури. И вот она уже подобралась ревущими
тугими петлями, в попытке вырваться из глубокого обрывистого ущелья, угол
наклона и гладкость стен которого наводили на мысли, что прогуливаться что
вдоль, что поперёк подобных геологических "кунштюков" удобнее всего в
кабине шустрого на пикирование и кабрирование двухместного вертолёта
"Сикорский". А если всё-таки настаивать на передвижении своим ходом,
нужно тягать с собой батарейный перфоратор: по подобным "зеркалам"
только Человеку-Пауку без закладных элементов подниматься доступно... Встречались
вокруг и поверхности, ощетиненные сосновым лесом. Только вот выглядели эти
склоны как дикобраз с мирной ориентацией игл, зачем-то вкопанный головой в
землю: между стволами расстояние едва человеку или двум втиснуться, все ветки
на одну сторону, потому, что с противоположной стороны - уклон по самым
скромным прикидкам градусов семьдесят пять. Зачем деревьям, если не из
врождённого мазохизма, на такие поверхности забираться?!! Треккинг по
грузинскому рельефу и вовсе выглядел немыслимым. Ну да ладно. Доживём до
пешеходной части - увидим.
Беспорядочно вьющийся серпантин всё быстрее и
выше поднимался в горы. На одной из немногих развилок Саба неожиданно предложил
заехать на Ингурскую ГЭС. Отказываться от бонусных экскурсий, несмотря на
заметное отставание от графика, не в моих привычках. Кроме того, это как бы
несколько уменьшало расценки на и так не самый дешёвый переезд. Естественно ДА!
Свернули налево. Ещё немного любования подступающими к самой дороге
"зеркалами" из серых, на это раз явно осадочных пород и мы на
небольшой стоянке у КПП, похожего на обыкновенный жёлтый торговый ларёк. Что в
течение добрых пяти минут излагал "взыскательным дядям" Саба,
навсегда останется непознанным. Но необходимый уровень доступа нам всё-таки
подтвердили, правда, пешком и с ограничивающим свободу движений сопровождающим.
Вытянутым сектором эллипса выступавшая из-за поворота бетонная туша плотины
(728 метров по гребню – это вам не игрушки!) выглядела бы на порядок
величественней, если бы в трещине погружённого в предзакатные тени ущелья хоть
немного просматривалась сама красавица-Ингури.
 В доступном для обозрения ракурсе залитая в
неисчислимое число слоёв 271-метровая стена (это я не о шести очевидных,
разделенных выступающими наружу поясами ярусах, а реальном количестве ухнувшего
с кузовов грузовиков бетона...) наглухо перегораживала кажущееся сухим русло.
Из-за этого она выглядела не действующей плотиной, а заброшенным артефактом
каких-нибудь доисторических королей Средиземья. Только пары полуразрушенных
статуй гигантов с вытянутыми вперёд ладонями до полного отождествления не
хватало... Аутентичность "эльфийского" стиля несколько калечил
изржавленно-жёлтый подъёмный кран, раскоряченный на самой верхней из системы
технологических полок на ближнем к нам, левом борту ущелья. С другой стороны - "другой"
в обоих смыслах этого слова - точно такие же полки, на которых без труда
смогли бы разминуться два самосвала, упирались в полукруглые арки туннелей. Они
казались не более чем ниточками тонкой лески с чёрными шариками смолы на кончиках
и дарили то самое ощущение побеждённого чаяниями человека пространства, за
которым праздные толпы зевак и приезжают на подобные "эпохальные"
сооружения. (Между прочим, Ингурская плотина вторая по высоте на территории
бывшего СССР, она проигрывает только Нурекской ГЭС в Таджикистане...)
Стоило Бла-ародному Дону буквально на пять
метров отойти в поисках ракурса с асфальта, как преследующий нас по пятам
охранник начинал напрягаться и тискать рацию, явно обдумывая, уже пора кричать
"Стой!", или лучше сразу открывать огонь на поражение. В общем, не
решился я проситься залезть куда повыше или наоборот, спуститься ближе к
плотине. Да и стоящий в сторонке Саба нет-нет, да и бросал незаметный взгляд на
часы. Имеет, между прочим, право: вообще-то мы договаривались ехать прямо в
Сванети, а не праздношататься по техногенным пейзажам... Вскарабкавшись на пару
отрогов, мини-вэн снова скатился к водохранилищу. Даже в настоящем, по-летнему
недозаполненном статусе, змеящееся между скал ингурское водохранилище поражало
воображение: мы уже минут тридцать вдоль него катим, несколько длинных туннелей
миновали, а непрозрачно-зелёному зеркалу в колкой рамке принесённого из
верховий "хвороста" и топляка конца-края не видать! Честно
отрабатывая роль экскурсовода, Саба притормаживает и чуть ли не насильно
отправляет меня фотографировать стекающие с каштановых скал седые прядки воды
(после Непала называть это "водопадами" стилус не поворачивается).
 Честно скажу: более сочно-зелёного мира - и
это включая Камбоджу и Нигерию! - я ещё не встречал. Влажный тропический
лес, опоясывающий водопад "Mosi-oa-Tunya", я не считаю: если бы
была возможна влажность 200%, там бы оказалось верных 300%. В общем, Сванетия
была точно такой же, как на фотографиях: пугающе, да что там, неприлично зелёной и сочной!!! Количество пробитых в отрогах туннелей также внушало
уважение: я, заболтавшись, сбился со счёта в районе 10-го, Тимофей Анатольевич
уверен, что успел досчитать до шестнадцати. Эстетикой местные
"метростроевцы" не напрягались: со свода свободно свисали мохнатые
корни, бодрячком журчала вода, да и камешки по килограмму-третьему, без
вариантов обломки чего-то более крупного, разбившегося при падении, на дорожном
полотне, скажем прямо, присутствовали в достатке. Без фар здесь вообще делать
нечего. Только мне показалось, или ещё кто успел заметить, как Саба перед
нырянием в туннели собирал щепоть и осенял себя крестным знамением?.. За
окошком посмотреть было на что: одна беснующаяся в мрачном ущелье Ингури чего
стоила. Помню, я даже обрадовался, когда мини-вэн неожиданно затормозил, а чуть
позже полностью остановился. Но тут Саба матерно выразился, и стало очевидным,
что полярный пушной зверек подкрался незаметно, но уж когда вытянулся - то в
полный рост.
* * *
...Перегораживающие дорогу оранжево-белые
конусы дорожных работ. Вместо хорошего асфальта - разнокалиберное каменное
крошево. Порванные канаты дорожного ограждения, свободно свисающие к реке. Там
же - вывернутая с корнем опора электропередач. Дальше, у поворота и метров на
сто над дорогой на таком себе 40-градусном отвесе деловито размахивает ковшом
экскаватор. Ниже по склону взрослый современный грейдер ссыпает всё, что
прилетает сверху, во всё ту же реку. Пыль - столбом, выхлоп - коромыслом,
грохот - хоть активные наушники надевай. Река бугрится свежими водоворотами,
время - к шести вечера, до Местии "по приборам" километров пятьдесят.
Мы, похоже, "вже приихали". Пока Саба наводит мосты с перекуривающими
на завалинке дорожниками, за "Тойотой" собирается хвост из семи
легковух, одна из которых при всех "мигалочных регалиях" -
полицейская. Я не очень представляю, что теперь делать: где на самом деле
заканчивается завал, отсюда не видно. Насколько помню последние двадцать
километров езды, поставить палатку и переночевать совершенно негде.
 Да что там переночевать. Если неосторожно
поднять взгляд повыше, к горлу подкатывает липкий ком страха. - Прямо над нами
на корнях, стволах и честном слове висят настолько мощные не успевшие
докатиться до дорожного полотна конкреции, что хочется пинками загнать
Сабу за руль и, по-голливудски развернувшись на дымящих покрышках, свалить
отсюда подобру-поздорову. Стоим. Ждём. Где ты ни на что не способен, там ты не
должен ничего хотеть. Расчистить правую, ближнюю к Ингури полосу обещают минут
через сорок, считайте, один час. Пока не фатально, но если и дальше рельеф
останется таким же, как сейчас, ночевать нам придётся, уложившись в спальниках
прямо на тропке, буде она в сумерках найдётся... Экскаватор роет, пиплы
рассредоточились по рельефу, кто фотографируется, кто просто общается, мы, раз
уж за этим приехали, любуемся местной "природой-погодой". Поглазеть
есть на что: Ингури во всей первозданной красе. Не представляю, как через
подобные препятствия переправляться. Разве что веревку с ледорубом наудачу в
сосны на том берегу метать, потому что на нашем берегу теперь только
неустойчивые осыпные породы остались, не закрепиться. На плотину при таком
дебите, буде мы даже с дорожниками договоримся, никакой наличности не хватит.
Гномов из Мории выписывать, чтобы мост перекинуть, дедушка Толкиен не велит.
За рассматриванием скальных останцев и
антропоморфных форм, что формируют деревья и осыпи, время летит незаметно.
Красавец Саба, оказывается, тоже богат воображением: нафантазировал на рельефе
оскаленную змеиную голову и теперь пытается мне её показать. Душой я понимаю,
что ложки нет суслик есть, но обещанного рулевым "серпентария"
в упор не вычленяю. По мере течения времени в голове начинают ворочаться тёмные
мысли - если дорожники заявляют, что приехали очень быстро и разбирают завал
уже более двух часов, не те ли это часы, на которые нас задержали в Жулянах?..
Может, Саба - нам, а мы Wizz-ам за спасение душ должны дюжую бадейку
грузинского коньяку выставить? Прости, Андрей, я прослушал. Каковы ботинки
"Asolo Sasslong" на ходу? Да никакие, в общем-то... Пара ПВД-бродилок
по восемь-десять километров по молдавским холмам - не тест для тяжёлых
треккинговых "гавнодавов". Мозолей не натирают - и на том спасибочко.
Вот когда мы в Мами со Сванского хребта спустимся, можно будет развёрнутый
обзор накарябать. Ой. Неужели поступила команда "Ехать"?!!
...Медленно и осторожно
скрежещем по свежевырытой из-под оползня дороге. Обвал был, на мой неопытный
взгляд, кхм… эпическим. Почти полкилометра асфальта оказалось полностью
погребёнными. Увидишь воочию такую природную каламитатю** - поневоле начинаешь уважать горных духов, которым
поклонялись наши предки задолго до изобретения монотеизма...
** Синоним дизастера. То же, что и calamity (en),
calamité (fr) и calamitate (ro/md).
...Хруст неустойчивых камней под колёсами, густое
пыльное марево перед лобовым стеклом, загораживающий треть единственной полосы
грейдер, на честном слове балансирующий левой - он стоит к нам ковшом - гусеницей
над обрывом. Сейчас самое главное, чтобы командир экскаватора был в курсе, что
внизу с расчисткой трассы пошабашили. А то ещё угостит полутора кубометрами
свежего грунта. Едем, почти не разговаривая. Бравый Саба, небось, уже и не рад,
что связался с "невезучими", как у Франсиса Вебера, клиентами. То у
них самолёты надолго опаздывают, то денег местных нет, то обвалы горные дороги
засыпают... До чего же редки в Сванети - да-да, теперь мы уже точно в
Сванети! - человеческие поселения. Нет вдоль Ингури особенно мест, чтобы
строиться. Террас в непальском стиле наковырять, конечно, реально, но кому оно
здесь надо, когда удобных равнин в Грузии больше, чем предостаточно?..
Ну вот, ещё пару поворотов - и финиш. Ну, в
смысле, для кого - финиш, а для кого и старт. Слева, метров на двести выше по
отрогу, видна не попавшая на мою векторную карту деревенька. Продолжая набирать
высоту, асфальт вписывается в длинный поворот - именно тут якобы должна
начинаться нужная нам тропа, но её естественно, не видно. Саба проезжает метров
на 400 вперёд - ничего, но дорога целится соскользнуть под гору. А вот туда нам
однозначно не по пути. Ещё одна деревня виднеется километром ниже дороги. Это
наш единственный шанс засветло набрать воды на ночёвку... Выгружаемся? Нет!
Саба полон решимости покинуть нас хоть у какой-то, но тропы вверх, а Андрей
типа что-то пару сотен метров назад под соснами рассмотрел. Разворачиваемся,
опять выезжаем на гребень. Вот теперь "Всем спасибо" и всем "До
свиданья". Секундочку, секундочку, а можно я достопочтенного Сабу с его
Боливаром на память "щёлкну"? Ну, разумеется, можно.
* * *
Замеченная глазастым Андреем народная тропа
сначала правильно поднимается на бугор, но потом вопреки надеждам траверсом
торопится назад, в сторону Кутаиси. Светлого времени остаётся не более одного
часа. Киевляне подписываются метнуться за водой и (может быть...) успеть в
магазин очень разреженной на вид деревни Ладрери, заливающейся собаками ниже
асфальта на Местию. Обозначив Тимофея Анатольевича смотрящим за рюкзаками,
тороплюсь максимально разведать, что здесь и как. Тропа, похоже, чисто коровья
и она явно прицеливается заковыряться к безымянным строениям впереди и
очень-очень вверху. Чтобы окончательно увериться в допущении, сгибаюсь в поясе,
как шахтёр в средневековом забое, и ломлюсь по колючему туннелю из густой, нет, нереально густой зелени. Руку в заросли по сторонам ещё кое-как можно
просунуть, но целиком продавиться мне даже с рюкзаком биомассы не хватит.
Перепрыгнув через пересохший водоток в неглубоком овраге, выхожу в стадо
непривычно-поджарых коров. Странные зверушки: явно в возрасте, а вымя как у
молодых телушек* - втрое меньше "молдавских аналогов". Уже тогда следовало заподозрить, что цены
на молочные продукты при настолько скромных биологических
"хранилищах" в Сванети должны быть выше облаков над местными
пятитысячниками.
 С дороги парнокопытные не убирались из
принципа: чувствовали приезжего, что ли, да не простого, а осенённого странно
прозвучавшим напутствием Сабы: "Коров сами лучше не доите. На другой
день вся Сванети будет об этом знать!" Ещё какое-то время
поковырявшись вдоль и поперек по кустам, я утвердился в мысли, что на нужный
нам отрог обещанной картой дороги нет. Вприпрыжку тороплюсь на исходную,
нахожу еще одну коровью тропу и отправляюсь траверсом в сторону Местии.
Открывшееся через пять минут полузаброшенное кладбище выглядит самой
горизонтальной из всех встреченных после ущелья Ингури поверхностей, но мне
почему-то кажется, что Наталья настолько погребальное соседство категорически
не одобрит. Логично поискать какую-нибудь полянку ниже главной дороги и поближе
к Ладрери, но все необходимые удила давно закушены, а подпруги затянуты. Не
раздумывая, я промокнул лоб рукавом флиски - вечер более-менее прохладен, но
очень влажен - и на максимально доступном каденсе устремился "в
гору", где просматривались верхушки не обозначенных на карте сетчатых
вышек-близняшек cellular-ной связи. Думается, неугомонный Бла-ародный Дон
наконец-то девиртуализовал загадочный "Magti".
Склон оказался не особенно крут: градусов
двадцать пять-тридцать. Но представлял он собой сложный лабиринт небольших
полянок-пустошей, разделённых сосново-кустарниковым безобразием. Можжевельник
здесь тоже встречался, но я предпочитал ему более проходимый боярышник и -
чёрт побери - это же самые взаправдашние рододендроны!!! Никакого сравнения с
непальскими грузинские карликовые рододендроны не выдерживали. Поднимаясь и
спускаясь с Горепани, мы топали по самому настоящему красно-оранжевому лесу, со
стройными стволами в полтора-два обхвата и взаимопереплетенными зелёными
корнями-питонами, способными ввергнуть в трепет самого Лаокоона. Сейчас же
вокруг был запутанный, что твоя мочалка, полутораметровый ужас с высушенными
бурыми чашелистиками до боли узнаваемых крупных соцветий. На рододендроны, что
радуют глаз, мы в этом сезоне явно опоздали, зато на те, которые мигом убивают
ноги, аккурат успели. Приобретённый еще в студенческие годы экспириенс
украинских Карпат - ломиться сквозь густой стланик спиной вперёд - сильно
помогал обезопасить глаза и экономить силы. Сванские коровы в процессе
"растительного" восхождения тоже по мере копыт поучаствовали: троп
вокруг было натоптано видимо-невидимо, выбирай - не хочу. Начинаясь ниоткуда
и завершаясь нигде, они полосовали реальность по всем мыслимым радиусам, углам
и азимутам, иногда помогая протиснуться оптимально, а иногда наоборот, заводя в
окончательно непролазные тупики.
...Тем временем тёплые
закатные краски коснулись нереально-трёхмерных облаков, опушающих самые
верхушки заснеженных пиков, по гребнистым отрогам которых распылили тонким
слоем травянистую массу нежно-салатовых оттенков. Еще ниже, сомкнув строй,
высились корабельные сосны. Несмотря на “глубокое лето” по календарю, зелень на
Сванском хребте была свежа настолько, насколько у нас она свежа разве что в
атипично дождливом апреле. Самое оно, чтобы созерцать, расслабляться и умирорастворяться.
 …Я был совсем не против коровьей помощи и
тупиков: один из коротких аппендиксов, закончившийся зелёным
"мешком", преподнёс забавный подарок. Одна из одиноких сосен в своей
верхней трети была выбрита догола топором и назначена стационарной опорой
электропередач: не какая-нибудь самодеятельная кустарщина, а всё по канону: три
фазы, стационарно вкрученные крючья с толстыми керамическими изоляторами... GPS был захвачен с собой не
зря: из-за ветвистости графа переходов от поляны к поляне и отсутствия хорошо
видимых ориентиров точка старта больше не выглядела однозначной. Нечто, при
богатом воображении похожее на заброшенную официальную тропинку, найти всё-таки
получилось, но объявилось ОНО в достаточно плотном и неявно выраженном ельнике,
поэтому сброс высоты и поиск выхода на асфальт в сумерках не казался
целесообразным. Зато до сотовых ретрансляторов оставалось почти подать рукой:
полсотни метров (ну дык, естественно, по высоте...) Панорама на северо-восток
отсюда разворачивалась вполне достойная: становилось понятно, где, собственно,
скрывается обещанная картой "ключевая цивилизация" под названием
Искари. Правильно, ровно за тем отрогом, об который я прямо сейчас
"бодался". Эх. Вот уж где стоит (вне зависимости от места установки
ударения...) заночевать, так стоит. Но нет, нет окрест ни единой необходимой и
достаточной горизонтали для пары двухместных палаток, а городить
"распределённый" бивуак прямо вдоль тропы - больше негде -
несподручно с точки зрения неизбежности коллективного злоупотребления
"Ольмекой Голд".
Вы только не подумайте, что мы только ради
излишеств нехороших в Сванети приехали! Но не накатить по маленькой "За
встречу", когда вместе в походы уж лет семь как не выбирались - это самое,
что ни на есть, наимоветоннейшее не комильфо оппортунистического толка. Я
настолько проникся эпохальностью грядущего момента, что ещё минут пятнадцать
топил вверх по отрогу, чтобы убедиться наверняка, что переночевать с
"правильным" видом на Сванский хребет нам сегодня по любому не
обломится. Возвращаться было проще ровно до конца хорошо набитой тропы,
которая, как я говорил выше, начиналась нигде и ничем. Стемнело как раз
настолько, чтобы в соснах было удобно спотыкаться о корни. Что же до следования
по записанному ранее треку (вернее, плавая в вязкой среде цепляющихся за всё и
вся ежевичных и рододендроновых пут...) хотелось найти ржавую консервную банку
и выправить именную медаль "Главному Сусанину Современности". А вот и
"первая кровь", Рэмбо хренов... Кстати, параллельная изогипсам стёжка
с полукруглым дном вроде знакомой кажется... И ведёт она прямо к кладбищу, у
которого, сколько ни морщь носик Наталья, заночевать сегодня всё-таки придётся.
* * *
 Теперь, когда палатки расставлены, коврики
самонадулись, а примус вполне благопристойно потребляет грузинский бензин,
можно спокойно "осмотреться" по GPS. Бумажных карт Грузии у
нас, к большому сожалению, нет, но 500-метровый Генштаб всегда под пальцами. После
Ликийской тропы в Турции и массива Дайти в Албании я отношусь к топонимике
"зарубежных" военно-топографических карт с изрядной долей
скептицизма. Если с рельефом и гидрографией на них всё более-менее в порядке, в
названиях сёл и вершин частенько такие перлы встретишь, что и не знаешь,
смеяться до слёз или с горя убить себя об ближайший камень. Тем не менее, если
вопреки наставлениям агента Малдера разрешить себе поверить, прямо за руслом
Ингури тянулись к небу всё ещё убелённые сединами снежников вершины Абакура,
2608м, Кваны, 2790м и Чиджи, 3119м. Несколько восточнее лагеря гордо реяла
ледяная четырёхтысячность внушительной Лайла-Лехели, звуковая тональность
названия которой почему-то очень гармонично перекликалось с
"Хава-Нагила". Кто-то как-то упомянул мне, что иудейская диаспора в
равнинной части Грузии очень даже крепка и многочисленна. Внимание,
вопрос Знатокам: кто на самом деле именовал все эти горы???
Систематически перебрёхивающиеся собаки и
заявляющие о готовности к дойке коровы, наконец, затихают, и мы остаёмся один
на один с Природой. С места, где ужинаем жиденьким (по всеобщему согласию...)
супчиком и наносим умеренный урон текиле, Сванский хребет представлен только
самыми вершинами. В темноте и нагулявшей под вечер облачности они не так
интересны, как при свете дня. А вот на западе - совсем другое дело. Я уже
предвкушаю, как побегу ранним утром фотографировать Штавлери - без шести
метров и десяти сантиметров четырёхтысячник, не без помощи Ингури объявивший
свою автономию от Сванского хребта на юге, а при поддержке двух полноводных
северных сестёр Накры и Ненскры - от Главного Кавказского хребта на востоке и
западе. Забавно время от времени переключаться с векторной карты на Генштаб:
точность высот до десятых долей метра внушает респект и уважуху топографам в
скромных лейтенантских погонах. Ну реально, не майоры же с генералами отметки
высот на местности снимали и на лист К-38-VII, "Местиа",
вручную переносили.
 Ничегошеньки даже отдалённо похожего на
"Ласточкино Гнездо" - россияне с похвальным упорством пытаются
"приаттачить" топоним Штавлери к сванскому слову штабур - "ласточка" - с нашего уютного при-кладбищья не просматривалось.
Безукоризненно ледяной, серый с лёгким узором из прожилок-трещин - ну точно,
сталь древней Валирии - конус неподвижно висел над воронёным частоколом вековых
сосен. Он завораживал, совершенно лишал воли, манил к себе почище любого
вампирьего Зова, а ведь завтра, во второй половине дня, придётся отыскать в
себе силы повернуться к нему спиной, чтобы скрипя зубами (и коленями…) уйти на
восток, к первому на нашем сванском пути перевалу Баки. Чёрт. Неплохо бы ещё
было разобраться с грузинской системой проставления ударений. В особо
изысканных случаях у меня ажно по три возможных варианта получается. Что есть лингвистический
непорядок и прямой путь к сигналу тревоги в системе радиолокационного
опознавания "свой-чужой" неаутентичному произношению ключевого
слова "паляныця" со всеми вытекающими "Пану, будь ласка, до
дуба..." в его сванском эквиваленте. Шутка.
Наталья тем временем очень эмоционально
излагает экспириенс своего первого контакта со сванами. По-русски
"розмовляют" охотно. В рабство в плен "До
дуба" не "будь лАскают". Магазины в селе отсутствуют как
понятие. Лавашами, мацони, сулугуни, мясом и, уж тем более, промышленно
бутилированным алкоголем с рук принципиально не торгуют. В общем, пусть и освяченное освещённое "лампочками доброго Ильича", дремучее средневековье в
полный рост. Даже питьевой воды на подворье набрать не пригласили! "Увидите у оврага
чёрный шланг, отсоедините его от магистрали и цедите, пока пузыри ваши мочевые пластиковые не лопнут". Да на место потом присоединить после себя не позабудьте. И на том ивасхари. Кстати, удача, что по-свански "спасибо" - ивасхари, а не мадлобт,
которому меня безуспешно пытался обучить по скайпу донецкий Gene. (Мадлобт как-то так выговаривается, что молдавский мозг воспринимает звукоряд с
непривычно склеенными согласными не миролюбивым "спасибо", а прямым
посылательством с завершением на "ёпт", заставляя произносить целое
вызывающе-хриплым шёпотом - прим. Автора).
 Простите великодушно, но куда Бла-ародному Дону
от злых матюков сквозь зубья подеваться, если буквально только что в полнейшей
темноте выяснилось, что наши достопочтенные киевляне, несмотря на отосланный за
месяц список ОБА (!!!) забыли взять фонарики! Пытаюсь в полной мере осознать
степень свалившегося из ниоткуда кризиса. Зная мою природную склонность к
ночным приходам, идти на Кавказ без фонарей - это смело. Отчаянно смело.
Особенно если учесть, что с целью оптимизации веса фототехники я даже верный
двухпальчиковый "Маглайт" и тот дома оставил. Самое обидное, что если
в Кутаиси у нас ещё был минимальный шанс докупить что-то стоящее, тот теперь -
хрен по всей морде лица до самой Местии. А это, как минимум, полных четыре дня
и три ночёвки пути... Веский стимул по-быстрому завязывать с агавными
посиделками и морально готовиться к безоговорочно ранним подъёмам. Разбить палатки совсем без наклона просто
негде. Мы с Тимофеем Анатольевичем растянулись вдоль диагонали кладбищенской
тропинки. Ещё и колючим кустам "тримминг" Викториноксами пришлось
устраивать.
Надеемся, близкие родственники покойных с ночным джихадом к нам в
гости не пожалуют. А к неровностям придётся привыкать, да. По данным ориентирующей
разведки, во избежание соскальзывания с рельефа нужно готовиться привязывать
себя на ночь за ноги к "лесопосадкам". Ночная фото-сессия
накрывается медным тазом: кроме пролетающих мимо лагеря жёлтых искорок
светлячков звёзд сегодня, похоже, не дождаться. Оно к лучшему: смелая
инициатива подъёма в шесть утра и выдвижения на маршрут в восемь одобрена
единогласно. А значит, следовало давить на подъём в пять - в Непале подобная самоотверженность
обеспечивала приход засветло. Ну, хорошо, хорошо, Тимофей Анатольевич, не нужно
на меня ТАК смотреть. Не всегда, но... в подавляющем большинстве случаев... Дальше действуем по завещанию Мальчиша-Кибальчиша: "Нам бы день
простоять, да ночь продержаться..." Кстати, завтрашний день готовит 1300+
метров набора высоты, не считая сюрпризов микрорельефа и общей неизведанности
прилежащей местности. Так что, Вельмишановные Добродия полуночники, ещё по унции крепкого
за миролюбие Северной Сванети, и - геть по палаткам!
День
Второй
|
