День Одиннадцатый.

Ипрари картфельных внизов как средоточье хаджа "Моисеев" в Ушгули.

Карты, километры и прочие нюансы рельефа

С утра крайне драматичный и до краёв насыщенный событиями вчерашний день (и поход по Верхней Сванети в целом...) выглядит зевотным предобеденным променадом по асфальтированной площади патриархального приморского городка, с небрежностью римского патриция возлежащего на наиболее равнинном и безопасном участке Апеннинского полуострова. Перед третьим глазом всё ещё толпятся суровые до мурашей вдоль позвоночника обрывы турецкого Аладаглара, бесконечные живые осыпи и пилообразная осциллограмма неочевидной тропы, под змеиное шипение щебня соединяющей локации судорожных передышек стремительными суставчатыми "апхиллами". Где нет, и в принципе не бывает тени, разве что крупно повезёт с правильно ориентированной по эклиптике глыбой ноздреватого, как пемза, конгломерата. Где у попутного родника, даже процитировав наизусть Коран от заглавной буквы "К" до размеров тиража и адреса типографии, ни за что не допросишься напиться, потому, что всё водоносное каптировано, задраено железным люком, как отправленная на боевое дежурство ядерная субмарина, замкнуто на тяжёлый висячий замок и уведено в неведомые дали добротно прикопанным в каменистый грунт полиэтиленовым шлангом...

Вот такой, значит, анонс "Страны Обнажённого Камня" неожиданно нарисовался... А теперь мысленно отступим примерно на год назад, и снова окажемся на заставляющем болезненно трепетать сердце молдаванина кавказском перевале Чхундери...

При произнесении слова "чача" меня потом ещё до-олго мутило.
Вот оно - влияние слов на реальность, данную нам в ощущении!

…Из откровений Бобуса о проживании в общине Ушгули.

Подсознательно считалось, что охочий на приглушённые пастели-акварели сванский рассвет вряд ли осилит сколь либо заметно потеснить с фотографического Олимпа порадовавший бордово-оранжевыми всполохами исход Светила. Ан выкусите: ещё как осилил! Электрическая голубизна неба и продолжающие порыкивать невидимыми обвалами льды принципиально противоречили молчаливому спокойствию утра и укрытой персидским ковром бурьяна волнистости, опоясывающей дуэт украинско-молдавских палаток. Да-да, именно дуэт. Западноевропейские соседи всё сделали правильно: ушли, поднявшись до рассвета, в надежде, что воды в Адишичале поутру убавится до приемлемых для безопасной переправы кубометров в секунду. Дай им Лаардади сил и здоровья. Подпирающие друг друга хребты на дальнем западе утратили всю фактурность и иззубренные края, разменяв слоистый имидж детской книжки-раскладушки на мышиную строгость оттенков милицейской формы времён СССР. Их восточные визави, напротив, распростёрлись в три измерения, что крыла и хвост самозабвенно токующего тетерева.

Адишичала полностью избавилась от ряби, исполнилась тёмным тягучим гречишным мёдом и утеряла малейший намёк на опасность. Озабоченными муравьишками потянулись вверх по долине первые стада коров. Вспыхнули мягко розовым плачевные остатки снежников Чхундери, и почти тут же погасли, ибо день грядущий обещал быть переменно-облачным с лёгким уклоном в пасмурность. Примус опять стал раком, пришлось устраивать неполную разборку, выковыривать иголкой липкий чёрный гудрон из форсунки и шлак из прорезей регулятора подачи топлива. Вымазавшись, что тот нечистоплотный порося, я всё-таки вскипятил двухлитровую кастрюлю кипятка и забульбенил киевлянам по кружке кофею. Путь до общины Ушгули не близок, "раньше сядем - скорее выйдем", если вы правильно понимаете, что я имею в виду. Внутренние ритмы Главного Кавказского хребта  - гребни, камины, разломы, жандармы, сбросы, глиссады лавинных выносов, почти слепящая белизна снежных полей, замыкающиеся сами на себя и перетекающие друг в друга снова, снова и снова - вынуждают подбирать слуховые аналогии на плеере. Пусть - для самого неожиданно - это будет финальная тема "Men-Machine" от "Kraftwerk": и электронной капели в ней вдоволь, и пульсирующего в висках ритма, и немножко недосказанной грусти...

Ещё одно местечко на Планете нашлось, из которого уходить убей-как-не-хочется. А уже совсем надо, у Тимофея Анатольевича уже и палатка скатана, и рюкзак последними фастексами клацнул. Затяжной, относительно пологий спуск расщедрился хорошенько набитой тропой. Притормозив, замыкаю строй, и уже основательно отдалившись от прогиба оторвавшей кусочек сердца седловины, оборачиваюсь. ВАУ и снова ВАУ!!! Спинной мозг будто почувствовал, когда нужную команду подать: от всего "сверх-трёхтысячного" остался на виду лишь добрый молодец Тетнульди, ассиметричным бело-аметистовым айсбергом рассекающий фарватер тихой изумрудной гавани перевала Чхундери. Да, ребятушки, это, вне всяких сомнений, самый душевный перевал за полторы недели сванских телодвижений. Может быть, именно чтобы позволить нам полюбоваться на него вживую, всё это и было изначально затеяно?.. Подсознание определённо знает толк и в садизме, и в мазохизме: зачем вообще было нужно волочить нас сюда через какие-то там Баки и Гули?!! В следующий раз прямой наводкой топаем на Чхундери!

Пока медитирую в видоискатель на безукоризненный профиль Тетнульди, команда успевает сгарцевать на добрую сотню метров, вынуждая максимально ускориться. Тропа становится мелкодисперсно-каменистой и начинает вероломно проскальзывать под каблуками, делая спуск некомфортным для колен и вызывая к сосредоточенности, о которой при разворачивающейся с каждым шагом панораме даже разговоров быть не может. Мы погружаемся в новую долину и пожираем экзальтированным взглядом новый ледник с аристократическим - потому, что через дефис - именем: Зарешо-Халде.

Не скажу наверняка, что такое "Зарешо", но идеологический смысл названия без всяких сомнений заключён в заключительном Халде: как минимум потому, что и речушка вдоль долины изливается Халдесчала, и посёлок, к которому нам может повезти доковылять к полудню, на карте как Халде заявлен. О чём все путеводители по-партизански умалчивают, что здесь первично: кура или яйцо, ну, в смысле, поселения в честь прилегающих водных артерий в Сванети именовать принято, или наоборот, реки к средоточью культуры привязывать. Местиячала, Адишичала - в смысле, к Местии/Адиши скоро причаливать будем. Последнее видится наиболее вероятным и правильным: как в детстве наставлял непотопляемый капитан Врунгель, "Морских традиций забывать нельзя, да".

Бесконечно-ленивым слизнем льнёт к буйным зеленям мягкий серпантин тропы. На поворотах тропа становится круче, а на затяжных траверсах не горизонтальна ровно настолько, чтобы сбегающие по рельефу ручьи предпочитали изливаться не с брустверов обочин, а превращая человеческий путь в давно неубранный свинарник. К багнюке нам не привыкать. Я даже успеваю, не глядя под ноги, на ходу фотографировать. Прописанные на Генштабе как "МТФ" сарайчики с провалившимися жестяными крышами ни в коем случае на "ферму" не тянут, да и разбросаны они по зарослям чересчур стохастически для социалистического хозяйства. Безжалостное Время стёрло с лика земли коровники, а предприимчивые сваны с оптимистичным гиканьем "переназначили" бесхозный стройматериал под садово-огородное зодчество. Эх, будь в нашем арсенале на пару деньков побольше, стоило потеснее познакомиться с ледником Зарешо-Халде. В отличие от многих других, про него мало что в укромных закоулках Сети изложено. Да и населенных пунктов поблизости практически никаких нет. Аутентичный, не побоюсь даже термина дикий ледник. Очень хочется остаться. Пока догоняю своих, успеваю расстроиться, что дорога не сползает к самой Халдесчале, а зависает на широкой горизонтальной полке: впереди что-то похожее на гранитный каньон просматривается, крайне интересно было бы и его по пути "залудить", однако "Цигель-цигель nach* Ушгули" строго-настрого отвлекаться от режима движения не велит.

* Немецкий предлог направления движения, а не то, о чём Вы сгоряча подумали! (прим. Автора)

Напоминаю: все сверхлимитные дни похода Бла-ародные Доны успели по незначащим мелочам расфэцкать. На завтра в "to-do" листе числится "подход и отход" от Шхары, ещё два дня убьются на стремительный "ахтунг" вверх-вниз поперёк Сванского хребта, оставляя в горячем резерве всего 12 часов на "легковой" переезд из Мами до аэропорта Кутаиси. Буде наш обширнейший ангел-хранитель Саба/Савелий не только окажется "в зоне доступа" и соизволит своевременно принять вызов, но не пожмотится пошатнуть подвеску своего обожаемого "Боливара" о выбоины по-настоящему заштатной грунтовки Нижней Сванети. До появления в пределах видимости двухскатных крыш Халде пинаемся по долине достаточно долго. Крайне удивляюсь валяющимся там и тут решётчатым опорам электропередач. Коровники, судя по мощности конструкционного металлолома, "жрали энергию как огромные электрические свиньи" (с) А. Азимов, и смело могли бы дать фору даже лунному аппарату "Дезинто", который угораздило соорудить из подручных материалов "Попавшего не туда" робота Эл-76. А когда Союз Социалистических взял и "бабахнул", как обожравшийся дармовых гигаватт "Дезинто", опоры ЛЭП ударной волной по полям да долам Халдесчалы и расшвыряло...  Вот такая вырисовывается техногенная катастрофа.

Опубликованные в Интернете фотографии и путевые заметки никоим образом неспособны подготовить посетителя к угрюмой ауре и пронзительной запущенности давным-давно разорённого посёлка, обозначенного на Генштабовской 500-метровке жирным православным крестом. Понятно, что имелась в виду церковь - нами, к слову сказать, так и не посещённая, по причине внушительного  навесного замка - но готов с полной ответственностью заявить, что этот чёрный крест можно заслуженно отнести к Халде в целом. Первое впечатление, как ни удивительно, оказалось самым положительным. Кроваво-коричневые развалины, в согласии с каким-то неведомым проектом разбросанные по правую руку вдоль нашего пути, наполняли рассудок фотографа оптимизмом. Неогранёный сапфир утреннего неба, малахитовая трава в пояс, похожие на зубы тюленя-крабоеда клети невесть когда коллапсировавших фундаментов. Истинный парадиз для поляризационного светофильтра и широкоугольной оптики. А в компании с ослепляющим солнцем и вездесущей влажностью - чем тебе не заброшенные храмы Камбоджи, какой-нибудь кхмерский Кох-Кер сотоварищи? Но déjà-vu, не успев как следует заматереть, рассеялось, как единственное облако на пугающе высоком куполе не успевшего по-летнему выгореть окоёма.

Может, точку сборки сдвинуло сиплое мычание шальной коровы из затопленного осязаемым сумраком подвала, спровоцировавшее балетный прыжок к свету и такой сумасшедший выброс адреналина, что сердце, казалось, пульсирует не в горле, а прямо под языком? Ох, не знаю, не знаю... Неконтролируемое желание устремиться галопом к копошащимся в рюкзаках киевлянам пришлось душить даже с большим энтузиазмом, чем мог оказаться у змей, "кончающих" Лаокоона и его обречённых на страдания сыновей. Примерно в то же время возникло стойкое ощущение, что из-за незрячих окон и покосившихся дверных коробок верхних этажей (от ведущих к ним деревянных лестниц сохранились, как говорится, только рожки да ножки) за нами внимательно наблюдает что-то древнее, инфернальное, по нечеловеческой природе озлобленное.

Дремучие инстинкты в полный рост. Хочется без остановок кружиться на месте, зажав в потных ладонях если не бластер Хана Соло, то хотя бы двуствольный обрез с зарядом жаканов на очень крупную дичь. Топтаться по высокой траве дальних подворий приходится себя заставлять. Клубятся какие-то совершенно идиотские мысли о зубастых гадах толщиной в бедро, щёлкающих в предвкушении хелицерах самок каракуртов размером с тётушку Шелоб, рассерженных жёлтых скорпионах, прочей ядо-носящей и чужеродную-органику-впрыскивающей "кунсткамере" южно-причерноморского региона. Масла в огонь подливает факт, что не такое уж здесь всё окончательно и бесповоротно необитаемое. Церковь на холме, как я уже говорил, на замке.

Шокирующе мутное место. Помню, сражался с собой изо всех сил, чтобы не сбежать за границы давящего на мозг чувства имманентной, беспредельной опасности. Проводя параллель со "С.Т.А.Л.К.Е.Р."-ом (Куда же нам с папой без него?) - пси-излучение в самой наиреальнейшей интерпретации. Если обычно в давно заброшенных местах на душе только тихая грусть, то в этом, конкретном месте слишком много затаившейся агрессии в воздухе витает. Бр-р-р!

Пару неплохо сохранившихся построек на северной окраине с цветастыми занавесками на окнах, да и бледно-голубая побелка вдоль фасадов не такой уж состарившейся выглядит. Наиболее любопытные по архитектуре и состоянию дома находятся в самом центре Халде. Мы рюкзаки к "тылам" самого развесистого и зажиточного особняка как-то на автопилоте притулили. Напомню, что постройки сванов, что античных, что современных, как тот форпост Бабы Яги на курьих ногах: "К реке передом, к дороге задом". Сковыливаем по консолидированным кем-то неведомым стройматериалам. Со всеми мыслимыми предосторожностями огибаем неотягощённый окнами торец здания, так же, как и задняя стена, выполненный из угловатого, тёмно-коричневого не то известняка, не то рыхлого вулканического туфа. Опаньки. И тут в полуподвале стихийный коровник! Пёстрые обитатели пережёвывают свой травяной "бубль гум",  косят на пришельцев безразличными выпуклыми глазами...

Как мужают мужчины (триптих).

Восходя по когда-то пропитанным олифой скрипучим ступеням, ведущим на обитый деревянными панелями балкон вдоль фасада, снова испытываю буравящий затылок взгляд и оборачиваюсь, чтобы увидеть... Иосифа Виссарионовича. Гамарджоба и тебе тоже, многоуважаенмый генацвале Джугашвили! Выполненный в штриховой манере Отец Народов щурится с жёлтовато-розовой штукатурки нижестоящей постройки с недоверием, но без ярко выраженной злобы. На расстрельную статью "по умолчанию" можно не рассчитывать. Со знанием дела воспроизводили, явно по фотографии. В соседнем оконном проёме еще один сюрприз: Арнольд Шварценеггер в культовой личине Терминатора, но это уже чистая любительщина, на троечку по пятибалльной шкале максимум. Ты подумай, какая любопытная параллель - целых два "терминатора" в сванской деревне, разорённой карательным отрядом солдат Российской империи...

Люди, которых больше нет (триптих).

На балконе откровенно грязно, в помещениях - наоборот, полы выметены, даже кое-какие мебеля и кухонная утварь имеется. Но самое захватывающее дух - винтажные тонированные фотографии в рамах и без, не повешенные на стену, но расставленные вдоль деревянных плинтусов. До чего же выразительные на них глаза и лица! Мимо такого богатства Бла-ародный Дон никоим образом пройтить не могёть. Ща мы их всех "немножко снимать" для истории. Главное - чтобы настоящие хозяева внезапно в помещении не объявились: воспалённый видениями мозг так и ждёт появления тени в дверном проёме или скрипа рассохшихся половиц. Заглядываем в пару самых дальних комнат. Продавленная пружинная кровать, пузатые глиняные кувшины, тяжеленный приземистый комод - на цельный орех похоже - влёгкую может оказаться, несбыточная мечта какого-нибудь коллекционера антиквариата.

Всё это не наше и не для нас. Как справедливо советует Сидни Шелдон, "Не уносим с собой ничего, кроме фотографий". Ну, естественно, отснятых, ни в коем случае не оригиналы!!! Мы вообще старались ничего шаловливыми ручонками не трогать. Будь на то моя воля, даже отпечатков ботинок в пыли необитаемой спальни постарался бы не оставлять: а ну как автохтонным привидениям наше бесцеремонное вторжение не по фэншую ляжет? Нет, пожалуй, мы всё-таки в безопасности: если потусторонние "сучности" в Халде и обосновались, то уж никак не в загаженных парнокопытными "бейсментах", а на вторых этажах или даже на чердаках. С чего бы иначе части первого и всему второму этажу оказаться со всем тщанием заколоченными, да ещё и амбарными замками - ровесниками постройки - к  разбазариванию запрещёнными? Завершаем осмотр "раритета" погрызенной молью и червями шкурой барсука почтенных лет: чересчур чёрно-седая она, чтоб лисе черно-бурой принадлежать.

Оборудованный двумя пластиковыми трубами родник, что расположен несколько южнее усадьбы, всё время экскурсии хрипит и перхает, как зарезанный брадобреем клиент в финале мега-популярного в начале 80-х хита группы "Ottawan". "You're OK" назывался - если кто из читающих седовласых старцев из-за прогрессирующего Альцгеймера вдруг запамятовал. Этот булькающий и захлёбывающийся штрих к портрету поселения превращает экскурсию в нечто особенное и очень долго не подающееся забвению. Неразъезженная грунтовка к Халде, тем не менее, прилагается. Топать по ней получается вполне бездумно и релаксационно. Кому-то нужно поддерживать дорогу в работоспособном состоянии, и средств на это, похоже, не экономят. Каньон вблизи действительно весьма хорош и, по меньшей мере, визуально без плавсредств непроходим. Бурлящая меж каштаново-чёрных вертикальных стен плотная пена вызывает из памяти полузабытое имя Туранчокс и излияние вырвавшейся из-под контроля "агрессивной биомассы". От подпирающих дорогу скал пышет совсем уж не кавказским зноем. Под ботинками скрипит гравий, клубится тонкая серая пыль.

Невольно перебрасываю мостик ассоциаций к памятному хаджу по ликийской тёзке - Анатолии: мы с Лёшиком Глущенковым спускались в Миру, к морю, примерно по аналогичному рельефу, только там между  стеной, поцарапанной ковшами экскаваторов,  и обрывом в ущелье хлюпал полужидкий от жары новенький асфальт. Победитовые штычки треккинговых палок липли к нему, как дикие звери к смоляному бочку известного соломенного бычка, и разило, соответственно, не ферментирующимся прямо на корню бурьяном, а смолой пополам с гудроном. В этом плане Сванети намного гуманнее средиземноморской Турции. А вот и очередной родник с водопадом из овражка отхлебнуть приглашает, за что ему огромное туристическое спасибо и ещё одно очко в пользу дружелюбия Кавказа.

По мере сброса высоты впереди всё эффектней разворачивается урочище Шкёдер, до самых краёв поросшее смешанным лесом. Мне почему-то кажется, что двоеточие над первой буквой "е" в  названии перебор: украинский термин "шкода" в контексте пришибающей жарой погоды выглядит намного более правомочным и честным. Вся запасённая вода выпита, рельеф таков, что кроме как прямо на дорогу задницы не притулить. Казалось бы, не фатальное расстояние с утра пройдено, но обнажённое Солнце делает своё дело. Вписываясь в финальный завиток дороги к Ипрари, ощущаем себя передержанными в тузлуке дальневосточными сардинами - ивасями. Белые разводы пота на боках и подмышками; золотой нимб сырой ромб в форме ската-хвостокола на плечах, груди и спине; а уж запах... Мудрено ли, что местное население к нашему появлению относится с подозрением? На вопрос о докации магазине отворачиваются, когда находим вывеску сами, отнюдь не спешат цепочку с замком для "дорогих покупателей" отомкнуть.

Наталья пытается "негоциировать" вопрос мацони. Ответ, по самой меньшей мере, неожиданен: несмотря на то, что мы собираемся распить его прямо на глазах продавщицы, за тару придётся превентивно заплатить. Опасается, что ли, что хороший человек, солонку спёр, не побрезговал кувшин её конченый умыкнём?!! Недружелюбно как-то окрест. Никто не улыбается. Бла-ародные Доны к такому обращению не привыкли. Хочется прямо в глаза послать упрямую тётку по матери и выдвинуться в соседнее село. Шлёпать до него не так, чтобы далеко. Если по прямой, а не запутанным в Гордиев узел дорогам мерять. К счастью, на сварливую молодуху нежданно-негаданно находится управа. Лингвистика умалчивает, что среди неё на очень повышенных тонах пропагандировал хроменький дедусь-пенсионер, до сих пор чинно созерцавший развитие сюжета с выветренной до костяной хрупкости лавочки под неуверенно цветущим абрикосом. Буквально через пару мгновений мы уже вскарабкались по винтовой лестнице на балкон второго этажа.

...Там обнаружился неприбранный с предыдущего визита обеденный стол и три лавки. Всё честь по чести: белоснежная льняная скатерть, мельхиоровые столовые приборы, ополовиненный графин с водой, который успел опустеть задолго до появления строгой леди, которая самым внимательным образом выслушала наш заказ… и с непередаваемым оптимизмом отказала по большинству пунктов. Ну и хрен с тобой. Кружка мацони с холодным  хачапури у всё ещё озадаченного Хумде путника приравнивается к знаменитому марсельскому буйабесу - La Bouillabaisse - достойного властелина недр Гефеста (Да будет вечно здорова кормившая им любимого мужа Афродита). Но-но-но! Буйабесом - Гефеста, а не Гефестом – мужа. Ишь, воображение какое у Вас... гастрономическое. Изо всех сил противлюсь желанию умыкнуть со стола чайную ложку: не бытовой клептомании ради, но торжества справедливости для. Ожидаете от приезжих пакости некультурной? Их есть у меня, "йижте, шоб повылазыло"! На более миролюбивый лад меня в состоянии перенастроить  разве только вид на одноимённую урочищу гору Шкёдер, 3132 м, но она, как назло, на востоке, её обвивший балкон виноград загораживает.

Я, конечно, попробовал сквозь зеленя, аки компьютерный Digger из 80-х, прогрызться, но всё одно получил литовский праздник "обломайтис". Ячейки-то проволочные под виноград через 10х10 см. натянуты, прямо решётки в каком-нибудь "Майданеке" строгого режима... Что ж, удовольствуемся созерцанием "амфибиотропной" вершины Ква, пусть она и на четыреста метров ниже. А также обласкаем взглядом ровню Шкёдеру - поперечнополосатую от снежников вершину Мушур 3142м, на Сванском хребте. Вдоль и поперёк её столбчатых отдельностей нам посчастливится шпилить только послезавтра, во второй половине дня. Не засиживаемся: до общины Ушгули GPS насчитал без небольшого 14 километров. Пусть даже всё это по дороге, шлёпать не дошлёпать. Ценник на полуторалитровую "Фанту", которую так хочется взять с собой, вышибает скупую мужскую слезу. Тем не менее, мы с Тимофеем Анатольевичем на паях подписываемся: корни непальских традиций погружены в карму Бла-ародных Донов глубже саксаульских 30-метровых аналогов. До чего же всё-таки пакостная эта деревушка Ипрари: выходим на перекрёсток, а он в реале никакой не крестообразный, а тупо "Т"-образный!

Непреклонный GPS азимут прямой наводкой в зелёный забор указывает, каг-бэ намекая на неизбежность нарушения устоев частной собственности. Тётя в черном шерстяном платке, экстраполировав наши взгляды, намерения и жесты из-за этого самого злополучного забора, начинает усиленно махать руками в направлении той дороги, откуда мы только что пришли, при этом загребая ими вниз и влево. И на том спасибо, что не вверх и вправо:   девственность устоев частной собственности уже буквально висит на волоске... Будучи паиньками, мы сбросили полсотни метров высоты до родника и поилки домашнего скота всех типоразмеров, напились для ясности мышления, ещё раз сверили показания Генштабовской карты с отчаянным писком GPS "Вернитесь, откуда пришли"… Да ну вас, братья-селяне, к Святому Георгию за такие петли по дорогам. Отсюда роутинг уже не 14, а верных 17 километров до финиша показывает!!! Обильно потея, погребли обратно на взгорок: к "тау"-перекрёстку, зелёному штакетнику и чёрному платку-дезинформатору. 

- Гамарджоба здесь у Вас, или не гамарджоба, тётя  - гмолвим - подбросьте нас до города нам бы ЗА ЗАБОРЧИК проникнуть… А там уж мы как-нибудь сами с гравицаппой, пепелацем, пласитковой кашей и Антитентурой разберемся. КУ или не КУ?

Поводила насупленная тётя влево-вправо крючковатым носищем, послала нас вполголоса по-свански, но "частную" калитку в конце-концов отомкнула. Чтобы тут же начать нести пространную лабуду, что дороги вниз здесь нет, и никогда в истории Сванети не было, а есть только её картофельное поле, самым тщательным образом к вытаптыванию иностранцами воспрещённое. - Спокойствие, только спокойствие, - как говорил один в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Настоящему молдаванину кукуруза, подсолнечник, картофель пополам с томатами и прочие "баклажаны" из семейства паслёновых - самый наишикарнейший высокоскоростной хайвэй. Поскрипела кланцами, но пропустила. Увы, от "генштабовской" дороги в реале действительно не осталось и следа. До вышеозначенного картофельного поля пришлось красться по борту дренажной канавы, огибая ржавые бочонки с сельхоз. мусором, дырявые мешки с окаменевшими удобрениями и сторонясь плачущей по  триммингу ежевики.

Не представляю коэффициента злостности запланированных нарушителей, но картофельное поле было отделено от жителей Ипрари ещё одним забором. Нет, скорее плетнём, в который хозяева не поленились вплести всё, что плохо лежало в Халде. Тут были мощные двутавры и виноградная лоза; частично выкрошившиеся бетонные шпалеры и ломкие кукурузные стебли; листы кровельной жести самых неожиданных "выкроек" и длинные малиновые плети ежевики; ржавая колючая проволока и сплющенное гусеничным трактором оцинкованное ведро. Калитка, что характерно, присутствовала. Но она была так изощрённо опутана алюминиевой проволокой, что я забил болт на приличия и взгромоздился на ходящий ходуном плетень верхом. Дай Святой Георгий крепкого здоровья и кавказского долголетия добрым самаритянам, прикантовавшим сюда отслуживший своё мельничный жёрнов и "дорастивших" перелаз ящиком из-под яблок, весьма хлипким на вид, но всё-таки выдержавшим мой центнер. Это я всё к тому, что обозначенной на карте короткой дороги от Ипрари до Давбери не ищите. Её и вправду не существует!

Как внук дипломированного агронома не могу не отметить, что картофельное поле было засажено, прорежено, опрыскано суперфосфатом, окучено и прополото по самому высшему разряду: ни единого беспородного листика или стебелька. Как пешеходный турист со стажем  не удержусь добавить: чёрт бы побрал сванскую основательность: запарился я рулить по самую щиколотку в рассыпчатом краснозёме! Декламируя про себя Харе Кришна, Кришна Харе перенятые на артиллерийских сборах "трёхэтажные вербальные конструкции" майора Прохорова, оставляю "целину" за спиной, и тут же снова к ним возвращаюсь, потому, что тесная тропа-серпантин, что мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать, конкретно-так глубоко под ногами. Да и микроскопическое Давбери к нам исключительно плоскостями черепичных крыш ориентировано. Успев почесать репу - где правильнее и как лучше сваливаться на серпантин без предварительной рекогносцировки совсем неочевидно - на полусогнутых траверсируем 50-градусный склон, изумляясь вслух, что тропа в превосходном состоянии и даже травой не заросла. Значит, есть, есть где-то в Ипрари на неё выход, но население тупо шифруется!!! Ох, бедные мои коленки. Не обламывается им сегодня ни роздыха, ни покоя...

Тропа тем временем убегает левее, оставляя цитадель низинной цивилизации в сторонке. Сохранившихся построек внизу больше нет. Только провалы прогоревших стропил, каменная скорлупа закопчённых стен, квадратные в плане "ферзи" разгромленных кошек: щербатых, как зубы переболевших цингой ссыльных, растащенных на стройматериалы, осиротевших безнадёжно, окончательно и навсегда. Удручающее зрелище. Это вам не обласканная "американскими вливаниями" Саакашвили красавица-Местия. На окраинах Давбери уже даже "туалЭты типа сортир" не благоухают, разве что усиленно плодящимся мхом из-под коллапсировавших дверных проёмов нет-нет, да и потянет. Улицы вяло обитаемы, зато инвентарь на подворьях порадует глаз любителей старины: вырубленные из целых колод свиные поилки, сани из дерева одни других изощрённей, а уж керамическая посуда - хоть сейчас в краеведческий музей оформляй. Из разумного населения нарываемся на одного-единственного обветшавшего деда, да и тот, похоже, глухой: в ответ на коллективную "гамарджобу" даже головой не кивает. Зато свиней по лужам - ну точно как Андрей Хохлов описал: и тебе чисто чёрные, и полностью жёлтые (!), а уж пятнистых особей - как багнюки, и что характерно, именно в багнюке они и обретаются. Видимо, порода такая -  водоплавающая.

Заезжие джипы относятся к скотине сального направления с уважением: по обочинам объезжают.  Это крайне плохо согласуется со знакомой мне со студенческих лет парадигмой ”На пять метров от калитки отошла - считайте, дичь!” Чуть позже, у разрушенной автобусной остановки и давным-давно пересохшего колодца, завеса тайны подозрительного бихейвора четырёхколёсных туристических масс неожиданно приоткрывается. Транспорт-то сам по номерам из Местии, а бесценное содержимое, чтобы мало не казалось, с "Земель Обетованных". Да ещё и не те, что по В. Высоцкому "на четверть бывший наш народ", а кошерные аутентичные до полного неведенья в русском языке. Стоящей на позиции дружбы, равенства и жвачки братства Наталье иностранность подданых, прямо скажем, "до горилки з пэрцем". Почему бы не попытаться напроситься покататься да пусть хоть в багажном отделении: свободного пространства в джипах не занимать. А вот фиг. Не положено  посторонних в арендованные авто допускать. А вдруг Нашества сектор Газа и Палестину, невзирая на дружелюбное приветствие на ридной мове, в свободное от треккинга время всячески поддерживают?!! Ладно, проехали...

Запечатлели мы памятник героям, оставшимся на полях Отечественной, панораму наименее разрушенной части Давбери надлежащим образом оформили. Считающих себя субмаринами свиней, коллективно и порознь практикующих "крен/дифферент ноль" в жиже с непрозрачно-бурой консистенцией своим вниманием не обошли, и дальше по грунтовке,  правого берега Ингури придерживающейся, на восток отправились.Окружающее пространство - если этот термин вообще применим к всё теснее и теснее смыкающему каменные челюсти ущелью - покрыто высокоствольным лиственным лесом. Дубы, буки, единичные чахлые березы. С одной стороны, чего ещё следует ожидать от высот 2000-2200 н.у.м.? С другой - вполне успевший освоиться с рододендронами и можжевельником мозг не желает мириться со сменой климатической зоны и снова влечёт куда-нибудь вверх. Но это желание заметно, только пока ты пресмыкаешься вдоль дороги, а мимо каждые пару минут проносятся растянувшиеся на полдюжины километров "иудейские" внедорожники, усердно набивая твои пульсирующие от натуги лёгкие не торопящейся оседать жёлто-серой пылью.

...Когда подаёт голос GPS, заявляя о приближении к уродищу урочищу Гугбор, ситуация самым кардинальным образом изменяется. Какой ещё, растуды его в качель, "гугбор"?!! Он вам что, родственник?!! Какая-растакая "верхняя тропа"? 300 с лишним метров "наверха", потом столько же "вниза", и всё это - добровольно? К терапевту! Чинно-бла-ародно, как настоящим Донам и следует, топчемся вдоль Ингури. А каньон всё красивее, а каньон всё выше… Если до сих пор грунтовка всё больше стелилась по естественным полкам да укреплённым зацементированным бутовым камнем плёсам реки, то теперь слева налицо чисто конкретное ковыряние коренных пород, и не только зубастыми ковшами грейдеров да экскаваторов, но и мощной взрывчаткой: примерно похожие закономерности "рельефо-удаления" на непальщине с завидной неоднократностью нам встречались.

Счастье неминучее навалилось, когда мы, сами не заметив, растянулись так, что утеряли Наталью за поворотом. Пока я прицеливался в преодолевающего мостик бокового притока Славика - если карта нам не врёт, это была река Муруши, пенно "воркующая" с южного склона всё того же Шкёдера - сзади заявил себя навороченный до стесняться автостопить нежно-бежевый внедорожник. Ну дык ес-сес-сно с Натальей внутри. Иначе с чего бы было его вообще упоминать?!! Так автоматически и без голосования решился вопрос, куда же мы, в конце концов, "идём".  Не обессудьте, Муркмели, Чажаши и Чвибиани, сама умница-Фортуна укатила нас в Жибиани: самую удалённую от Местии административную единицу общины Ушгули. А может, я в чём-то ошибаюсь, и любезно приютивший наш дом "пограничный", а может, и вообще находится в Чвибиани.

Демаркация давным-давно слившихся воедино поселений может происходить и по кошке краеведческого музея. Надо бы у местных все эти досужие вымыслы подтвердить. Или опровергнуть. Оглашённая цена за ночлег заставила отчётливо скрипнуть зубами, но в общем-то она мало отличалась от заявленных местными туристическими фирмами в Сети (и угодившим в незапланированный финансовый ощип завсегдатаями российских и украинских тематических форумов). То, что нам ещё вчера казалось в Местии биюк*-каюк обдираловкой и вопиющей мизантропией, теперь выглядело кючук*-ништяк эконом. классом, чтобы не сказать гуманитарной промо-акцией евангелистской Армии Спасения. Жаль, прилежащая к особняку (и принадлежащая нашим новым хозяевам…) кошка считалась нежилой. Я бы прямо в ней палатку "обосновал" и был совершенно счастлив.

Всё потому, что нам с Тимофеем Анатольевичем "от щедрот" обломилась комнатёнка с двумя пышными кроватями, но зазор между ними страдал, что называется, невпихуемостью: если со всей дури, приподняв высоко над головой, вонзить - один-единственный рюкзак вписывался. В плацкартном вагоне проходы шире будут. Резная дверь - да-да, из толстенной сосновой доски выполненная - отворялась примерно на одну треть и... наглухо упиралась в спинку кровати. Оставшиеся 50 квадратных сантиметров пространства занимала тумбочка, на которую мы взгромоздили второй рюкзак, таким образом, доведя коэффициент использования жилищного фонда до единицы. Обшитые фактурной морёной вагонкой стены всё ещё сочились смолой, а оконце формата А3 (Вернее, 2хА4, с перегородкой...) чисто конструктивно не открывалось.

* Биюк (тюрк.) - большой.
* Кючук (тюрк.) - маленький.

"Семейным" киевлянам свезло на двуспальную кровать, два прохода и исполинский платяной шкаф. Последний был достоин участия в съёмках римейка - это сейчас модно - приключенческого боевика "Не бойся, я с тобой", с участием С. Безрукова - это сейчас тоже модно - в роли практикующего целибат балбеса-Мардана; красавицы Телли и термостойкого егерь-фельдмаршала разбойников Джафара. Причём всех троих он бы сыграл с непередаваемой харизмой и зеркальным блеском свежевыбритого черепа. Общая комната (здесь тоже был диван, но этакого "прокрустового кинг-сайза") заинтересовала фундаментальным сванским креслом: не то очередного старейшины клана, не то председателя местного столбового дворянства. Одним словом - махвши. На самом деле – произносится махуши, но "у" почти не слышно.

Наталья не успокоилась, пока не загнала в кресло меня: типа, сидень Карачаровский, ты это всё придумал, реализовал, сопровождаешь - значит полный и окончательный махвши. Неудобное, скажу вам, сооружение. Спинка до безобразия прямая; сиденье настолько плоское и такое твёрдое, что кости таза ноют (подобного нюанса, будь во мне исходный центнер с гаком, мог бы не отметить, но после его размена - это прямо ужас какой-то!); всё остальное - сплошь острые углы и выступы. Со стороны - красиво. На ощупь - импликатор Кузнецова, но тупой, как мечи у "реставраторов" исторических событий, чтоб в пылу битвы не покалечить друг друга. Никуда не годный махвши из меня получился: как самый трусливый из Баратеонов с этого "Желелезного трона" сбежал.

Мне этот стульчик тоже дивно напомнил Железный Трон Таргариенов в Вестеросе. Впечатлять - впечатляет. Импонирует - ещё как! Но только фиг в нём долго высидишь…

... И, между прочим, на самом легальном основании сбежал: не настолько ещё свечерело, чтобы по уютным помещениям как последний матрасник кантоваться. Заручившись уверениями хозяина, что и левый берег Ингури до заветного отрога доведёт, мы без страха и упрёка... вошли в багнюку по самые не балуй. На это раз это оказались не бла-ародные грузинские нарзаны, а куриный, овечий, свиной, коровий и конский "навоз вульгарис", при всех своих ароматных регалиях стекающий по всей поверхности затерянной в бесчисленных кошках мощёной улочки. Аммиачный нюанс придавал окружающему пейзажу настолько аутентичный средневековый флёр, что я с трудом успевал "стрелять" по окрестностям широкоугольником, и почти не обращал внимания на то, что именно перемешиваю в это время обеими ногами.

Наверное, поэтому колдующие  с разобранным мотоциклом сванские юноши такими широченными глазищами на бешенного махвши пялились. Не стал  объяснять, что понятия "Scarpa" и "гавнодавы" - синонимы, близнецы и родные братья. Пару раз едва не блуканув - ну кто, кто так строит?!! - я вывалился с задворков на окраину. Здесь высился шикарнейший трёхэтажный особняк - удивительно, что тоже заброшенный - причём недавно. Все оконные стёкла на месте, часы на балконе второго этажа исправно тикают, выбеленные стены  плачут по угольным граффити. Пытаться проникнуть внутрь не стал - времени нет, и, вонзая треккинговые палки в противопехотные мины навозные лепёшки, расставленные вдоль медово-жёлтой из-за предзакатного освещения  дороги, поторопился вдогонку команде.

* * *

Замыкающая колонну Наталья на повышенных тонах строила кого-то по телефону. Для этого требовалась такая степень сосредоточенности, что ей пришлось присесть на камень в придорожных травянистостях, читайте, подставиться под выстрел главного калибра. Ну а кто смог бы удержать себя в руках, когда на заднем плане как на заказ развернулась панорама многокошечного Муркмели. Убедительная просьба не путать кошки с окошками, как это делает, к примеру, MS Word. В уважающих себя кошках не бывает видимых издали окошек, максимум - узкие, похожие на кошачий глаз вертикальные бойницы. …Не просто западного форпоста сванской общины, куда зимой разве что на армейском грузовике доберёшься, но достойного книги рекордов Гинесса на правах самого высокогорного обитаемого поселения Европы.

Из всех до сих пор посещённых нами "обителей" поставлю Муркмели на второе место по уровню средневековости его аудиовизуальной составляющей. Сторожевое собачьё заливается, коровы мычат, барашЬки блеют: весь спектр приусадебного животноводства. И главное - никакого движения транспорта. В окрестностях нашего дома дохренища советской техники по закоулкам распихано. Как живой, так и полу-разобранной. Зверушки с ржавыми железяками вполне освоились: овцы под остовом армейского "ЗиЛ"-а полуденный зной коротают; куры под задранным вверх капотом - точно как африканские пичуги, что меж зубов мирно отдыхающего крокодила утерявшиеся в процессе харчевания ништяки выковыривают; сука с тремя щенками под ГАЗ-69-м (Этот ретивый "козлик" похоже, всё ещё на ходу) обосновались. Невольные жертвы научно-технического прогресса.

Могу, конечно, ошибаться: мы всё-таки наблюдаем быт Муркмели из-за Ингури, да с самых дальних задворков, а с парадного подъезда - читайте с трассы - они вполне могут оказаться такими же механизированными, как сама Местия. Пока же притихшая на излучине деревушка будит во мне воспоминания о "Периметре" в "Неукротимой Планете" Гарри Гаррисона. Здесь тебе и мощные каменные кладки, и залитые бетоном столбы-колонны, и на скорую руку сваренные между собой швеллера да двутавры, успевшие проржаветь ещё во времена Советского Союза, и мешки со строительным мусором, и конические навозные отвалы, и огрызки кровельной жести, и полувековые залежи мятых консервных банок… А уж без полиэтиленовой тары всех стандартов, цветов и типоразмеров - вообще ни в какую. Очевидна нехватка пресмыкающихся, как змеи, корней деревьев, порхающих кожистыми бабочками шипокрылов, жарко горящего в канавах напалма и сурового пиррянина Керка с дымящимся огнемётом наперевес - был бы просто праздник для всех любителей жанра космической оперы.

Ещё немножко ракурсов, от которых невозможно отказаться, и мы "на пороге" высокого холма не холма, но такого себе крутобокого взлёта на 250 метров: текущая высота 2050, а финиш - на 2301-м. От заветной цели пока видна только верхушка самой западной кошки, но это, смеем надеяться, ненадолго. Вытянутый вдоль параллели узкий холм, на который предстоит карабкаться через несколько минут, назло и вопреки всем окружающим "наверхам" укрыт не соснами, а чисто приполярными карликовыми берёзками. Питьевой ручеёк, через который мы переправляемся в поисках лёгкой жизни, отделяет нашу цель от Сванского хребта. Возможно, под ногами сейчас та самая грунтовка, что стремительным домкратом ломит по распадку на гору Гвибари, 2943м, и перевал Гарваши, 2889 м, запланированные в нашем неумолимом "to-do" листе на послезавтрашнее утро. Это всё, конечно, прекрасно, но вменяемых "вылазов" к воротам крепости Царицы Тамары, насколько хватает глаз - ни одного. А "официальный" подход расположен намного восточнее. Нам туда, если хочется успеть вернуться до темноты, определённо нацеливаться не следует. "Ууу бл@", сказали суровые сибирские мужики и засунули в модную японскую лесопилку челябинский железный ломик.

Убили пару минут на локализацию переправы - все камни в ручье рыжей водорослью поросли, скользкие, что искусственный олимпийский лёд в Сочи, один неверный шаг - и завтра к Шхаре полдня в сырых ботинках глюпать. Ну что, смертнички, полетаем? Травяной склон градусов 40; язык свисает с плеча после полутора оборотов вокруг шеи; и рукам, и ногам одновременно применение нашлось. До замеченной снизу тропы, пунктирной строчкой огибающей невидимую цитадель с юга, расстояние, конечно, убывает, но проистекает это всё с той же неспешностью, как потуги кого-то настичь или, наоборот, убежать от очевидной опасности в затянувшемся ночном кошмаре. Ну, знаете, сны, в которых желеобразно-эпоксидное состояние атмосферы дополнено широким спектром мощных седативных препаратов, мешающих хоть сколь-нибудь эффективно шевелить булками подгонять апатично реагирующую тушку организма в спасительном направлении.  "Пристыковались" мы к тропе-сокращёнке на витке влево, приберегая самый вкусный, финальный сегмент литеры "S" на десерт. Казалось бы, больше некуда, но травяной склон задирается ещё круче. Траверсирующая тропа больше не может удержаться на горизонтали, и тоже наклоняется, заставляя неудобно выгибать лодыжку левой ноги, а правую вообще ставить по линии течения воды.

Уже практически ненавидя безымянную отметку 2301 м, выковыриваемся на относительно ровную поверхность. Это чем-то похоже на маленькую крымскую яйлу, из края в край заросшую бурьяном и изломанными ветрами карликовыми берёзами. Вместо приличных статусу крепости ворот, просто в стене зияет неровная пробоина. В верхней точке полу-эллипса рукотворного свода вальяжно - то есть без всякого раствора - висят на честном слове вырубленные вкривь вкось тяжеленные блоки, из которых возведена стена. Настолько "гостеприимные" арки хочется пробегать на скорости 14-16 км/ч, но для этого следовало родиться Гимли из славного рода Глоинов: даже приняв полуприсед, приходится  порядочно нагнуться. При этом из неплотно прикрытого кармашка кофра вываливается "Лензпен" и, ехидно отрикошетив от выпуклого обломка щебёнки, ныряет "солдатиком" в заросли крапивы. Вот Вам и весь сказ…  Когда я пишу "заросли крапивы", это совсем не то, что Вы, даже обладая самым живым воображением, смогли бы себе представить. Любые зеленя в Сванети имеют врождённую склонность к гипертрофии.

Не оригинальна в этом аспекте и обыкновенная сванская крапива. Даже с моим ростом 184 см, взобравшись на подвернувшийся под ноги камень и приподнявшись на носочках, я не везде мог рассмотреть, что представляет собой территория крепостного комплекса. Листья у самого корня размером побольше ладони будут, но классическая парадигма перца чили - "чем меньше, тем капсаицина до неба" на крепостно-тамарскую крапиву ни в коем случае не распространяется. Жалит сквозь летнее термобельё и лёгкие треккинговые штаны без всяких церемоний. Нетрадиционными  манипуляциями с треккинговыми палками (Китайские рестораны посещали? С палочками мучались? Ну вот, тогда вы меня правильно понимаете…) выуживаю злополучную кисточку на свет божий. Не подскажете, крупные гадюки в этих развалинах водятся? Наступать куда попало, не глядя, даже страшнее, чем в камбоджийской Boeung Mealea: там толпы турья давным-давно всем пресмыкающимся и земноводным хвосты и лапы оттоптали, а тут - девственная природа, если кто и забредает, то раз-другой в неделю максимум. Тропинка осторожно обходит крапивник справа, стелется к ближайшей – и лучше всего сохранившейся - кошке. Вход в башню добротно замурован, предлагается исключительно наружный осмотр. И, к слову, ни единой поясняющей таблички вокруг: клиентура появляться должна, выполнив "домашнюю работу" в Гугле как следует...

Зачем Гугль, когда у нас есть собственный, built-in специалист по историческим наукам?!! Слава, помнится, именно тогда нам поведал, что на самом деле количество Тамар в Грузии, как и значение синуса в военное время, хорошенько зашкаливало за единицу. Ибо "Тамар" - это термин собирательный, с некоторыми незначительными отличиями эквивалентный званию "Атаманши" в "Бременских Музыкантах". Исторических свидетельств, связанных с царицей Тамарой, слишком много, частенько они происходили почти одновременно в совершенно разных местах, так что вряд ли можно инкриминировать всё одной, пусть даже  самой разатаманистой Атаманше.

Привалившись во упокой дыхания под кошку - о тени только помечтать, вся она по другую сторону стены - с интересом осматриваемся. Достойный материал царица Тамара для своей цитадели избрала: по фактуре и весу - базальт, но не уныло-серый, а красновато-каштановый, с лёгким уходом в недавно свернувшуюся кровь. Может это, конечно, быть и проделками заката, но они определённо работают в художественном направлении. Тёплые оттенки так и манят прикоснуться, а ещё лучше - поплотнее опереться спиной, расслабиться и, как пригревшаяся ящерка, "моргнуть" минут на 120. Так. Кому сидим? Камноедов, сейчас же проснитесь и наведите порядок!!! Тимофей Анатольевич, выполните-ка вводную "Подъём"! Протискиваясь по едва читающейся  тропинке - точнее, расчёсывая на пробор заросли обеими руками - слышу тихое шуршание качановских сусликов, которые ЕСТЬ мышей и опять представляю себя в давно некормленом серпентарии. Дальняя башня вспорота по всей высоте, как консервная банка: наверное, чтобы почтенная публика не расстраивалась, что не видно, есть ли "у ея внутре неонка". Способов безопасного подъёма на второй этаж уровень нашей скалолазной подготовки не обеспечивает. Ограничимся съёмкой силуэтов башен и засылкой неугомонной на предмет "фото для мамы" Натальи на полуразрушенную фортификацию северной стены комплекса. Славик громко протестует, потому, что верхний ряд "исторического материала" опасно скрежещет и ходит ходуном, что грозит нарушением целостности популярного в узких (во всяком случае, если судить по натоптанности поднимающихся наверх троп) кругах объекта.

Системы подземных коммуникаций, да и просто обрушенных казематов высота крапивы рассмотреть не позволяет. Читайте, не-археологу без классического мачете или мощной газонокосилки заниматься в крепости Тамары элементарно нечем. Возвращаемся к дыре в стене и на полусогнутых выбираемся на волю. Когда-то здесь был разбит чаир, или как там успевший одичать сад по свански называется? Нет, не надо предлагать использовать "Google Translate" - пять соответствующих грузинских загогулин я там и сам видел. Да, красивые. Первой буквой идёт этакий сперматозоид хвостом вверх. Второй буквой - некрупный рыболовный крючок. Посередине - буква "мю" с длинным росчерком на старте. Затем ещё один "…зоид", тоже хвостом вверх, но более другим - изящным. В самом конце, на сладкое - разрезанная книзу круглая гроверная шайба. Самое удивительное, что общий корень в произношении всё-таки сохранился: "бахгхши",  практически "бахча". Но по-русски это как бы уже немного о другом.

Во время спуска неожиданно начинают побаливать колени - сразу оба. Что за наваждение, злому духу Тамары на любимую мозоль со всей дури, что ли, случайно наступил? Мужики уже почти у ручья, Наталья "экватор" тропы осилила, а я под полуразрушенной башней рельеф пинаю: завалило траву ветром на сторону, ни черта под ногами не видно. Какого Икса с меня угораздило отправиться на свиданку с легендарной Царицей не в горных ботинках, а давно вышедших в  тираж, стоптанных до дыр тапочках Саломон?!! Путь до дома я помню неточно, видно память моя однобока. Зато хорошо помню состояние тотального удивления, когда нас пригласили на первый (оказывается, мы обитаем на втором!) этаж пристройки на ужин. Нет, дело, конечно, не  в самом приглашении на ужин, это было как бы частью программы проживания.  Ещё не добравшись до кухни, я тихо прифигел с лестницы. Жители Ушгули, оказывается, в вопросах юзабилити деревянных лестниц способны дать фору даже продвинутым в этом вопросе непальцам! Кто внимательно читал "Страну Градиента Неописуемости", должен помнить мои  ламентации по вопросу деревянных лестниц в Нижнем Писанге, о ступени которых на подъёмах царапаешь голени, а на спусках - украшаешь синяками икры.

Как очевидец заявляю: решение этой непростой физиологической проблемы сваны позаимствовали в классическом нужнике типа "сортир". Ну, знаете, круглая дыра в полу, смещённая примерно на 2/3 вглубь помещения, чтобы для коленок и головы места хватило. Полукруг вырезается в двух сложенных досках одновременно, затем эти доски разворачиваются вдоль длинной оси, стыкуются и - добро пожаловать присесть... Так вот, если взять  и развернуть одну из заготовок не вдоль длинной, а вдоль короткой оси, да ещё разнести по вертикали сантиметров на 30 - встречайте нереально удобную и полностью безопасную для ног сванскую лестницу! Кому всё ещё непонятно, объясняю популярно: в каждой нечётной ступеньке имеется полукруглый вырез для ноги, шагающей на чётную ступеньку и, соответственно, наоборот. При крутизне лестницы в 60 градусов совершенно спокойно спускаешься и поднимаешься по ней без помощи рук и перил! Просто, как молчание ягнят мычание и замечательно работает!

Тем не менее, на четвёртой из шести ступенек я всё-таки попытался споткнуться: поди-ка, не кувыркнись вниз, когда в кухне накрыт стол... Нет, не то. Полновесно ломится поляна. Ещё немного - и ножки вышеупомянутого стола начнут отчётливо поскрипывать и подгибаться. Стабилизировал меня факт, что на кухне, кроме хозяина и хозяйки, крутилось душ пять или шесть детей обоих полов и всех возрастов. Ну, тогда всё сходится: харчей на столе как раз человек на 12 расставлено… Как окажется минутой позже, на ногах я устоял совершенно зря. "Поляна" была накрыта исключительно для нас-четверых. Только-вот-сейчас-из-печи-хачапури с разными начинками. Солёная овечья брынза. Салат типа греческого в типично албанском объёме, то есть в мисочке литра на три. Баклажаны, поджаренные кружочками до ярко-золотистого цвета. Фасоль в томатном соусе с луком и чесноком. Что-то типа жаркого, но чисто мясное, без картошки. Необъятная вязанка зелени: лук, петрушка, кинза, сельдерей, эстрагон, зелёный базилик, ещё что-то местное, незнакомое ни на вид, ни по запаху. Это - далеко не весь перечень выставленного на стол "меню", мои попутчики по прочтению наверняка найдут, чего добавить. Разместив гостей за столом, семейство чинно устроилось на диванчике и изготовилось к экскурсии в иностранный зоопарк первому тосту. Ну дык, ес-сес-сно: на цветастенькой скатёрке красовался пузатый хрустальный графинчик с сывороточно-мутной чачей*. Как же в Верхней Сванети - и без чачи?!!

…Это был первый раз в моей жизни, когда мне неудобно было есть при других. А как же "разделить с дорогими гостями трапезу" или хотя бы "разломить хачапури во имя дружбы народов"?!! Вот тогда-то я и узнал, что ОЧЕНЬ не люблю есть, когда другие вокруг этим НЕ занимаются. Хотя до тех пор наивно полагал, что есть я могу помногу, везде и всегда. Вот такие социально-культурные извращения изощрения иногда встречаются.

* Если кто-то всё ещё искренне надеется и слепо верит, что в горах Кавказа (повторяю еще раз: в ГОРАХ а не в ПРЕДГОРЬЯХ) полностью вызревает виноград, и местные долгожители пьют вино - самое время расслабиться и забить забыть. Не растёт лоза vitis vitaceae выше 2000 метров над уровнем моря. Не растёт - и всё тут!

По ощущениям мы с хозяином дома были "одного поколения два сапога туфли", но убелившая меня сединами безжалостная жена наследственность и туго набитый девяностолитровый рюкзак перевешивали чашу весов махвши-сства в сторону вашего покорного слуги. А потому, первый тост чисто по умолчанию повесили на меня. Нет, я, конечно, что-то там такое витиеватое про "Дом - полную чашу" и гостеприимных хозяев отчубучил, спроецировав это всё на благополучие сванов всей Земли, но хоть убейте, о чём конкретно пудрил людям мозги - не помню. Что характерно, виноват в этом опять и снова… Святой Георгий! Нам так сам хозяин сказал, почти сразу - паровозиком - расплеснув по рюмашкам по второй порции. Ибо сам Победоносец учил, что не только в купель во время крещения верующим трижды надлежит погружаться, но и чачу огненную, всемогущую, с тем же энтузиазмом троекратно на грудь принимать. Настолько прогрессивная концепция, с одной стороны, ставила под изрядное сомнение рассветный "drang nah"  к Её Ледничеству Шхаре. С другой стороны, она перебрасывала соломинку воспоминаний в студенческую юность, на туристическую базу "Ричка" свечного режимного заводика "Мезон", расположенную в двух часах быстрого хода от села Быстрица Ивано-Франковской области.

…Единственным способом завоевать расположение и всестороннее уважение у тамошнего сторожа-директора было аргументировать практически, что ты способен "злоупотребить зелёным змием" не меньше его самого. Так вот, с целью оптимизации литров/градус/килограммов-живого-веса команда неизменно и единогласно отправляла на "собеседование" мой безотказный центнер. Судя по тому, что после первого же тоста киевляне отказались пить наотрез, а Тимофей Анатольевич даже первого не начинал, затянувшийся виток моей за-всю-команду-алкогольной эволюции наконец замкнулся в Ушгули. С той лишь разницей, что в начале витка мы со сторожем-директором заливали свои танкеры баки зенки молдавской "Утренней Росой" и "Букетом Молдавии", а на финише и сванская чача своей гастрономической участи не избежала.

Продолжая структурировать застолье пинг-понгом тостов - согласно Расул-Гамзатовским наставлениям, "бокал в руках - повод сказать людям то, что не скажешь в другое время" - мы не только подъели все ништяки, но и приговорили на двоих с хозяином графин ЕЁ РОДИМОЙ. Потребовалось никак не менее часа, чтобы удовлетворённые результатом "смычки двух европейских столиц с одной горной общиной" (в трёх лицах…) и немного покачивающиеся (в одном лице…) Бла-ародные Доны воздвиглись на покой. Меня почему-то отодвинули топтать мега-лестницу самым последним. Смею надеяться, это было проделано с целью лишний раз убедиться в полной безопасности лестницы, а не из боязни случайно попасть под танк оступившегося на ровном месте бегемота всесторонне уважаемого за самоотверженность броска на амбразуру махвши алко-Матросова. Простите, гоню. А шо робити, таке життя.

Если в общей комнате дышать и жить было ещё как-то можно, в "молдавской" душегубке я покрылся потом за тридцать секунд. Разогретой сосновой смолой разило просто наповал, даже арома-лампы габаритов примуса "Шмель-1" только и смогли бы, что нервно курить свои эфирные масла в сторонке. В свете двух дней грядущей автономки не мешало бы зарядить все наличные аккумуляторы под самое горлышко. В поисках достаточного количества розеток я на ощупь сковылял на первый этаж и добрался аж до совмещенного санузла. Что-то подсказывало мне, что сейчас я нахожусь если не прямо под, то, во всяком случае, в эпсилон-окрестности хозяйской кошки. Этот факт, а так же чисто камбоджийский стиль организации ванной комнаты - вода лилась из душа прямо на пол, и через всё помещение устремлялась к вкривь и вкось выкусанной плоскогубцами дыре в кафельном полу - делал новенькую, с иголочки стиральную машину "Electrolux" анахронизмом из светлого будущего.

...Также следует заметить, что никаких засовов, крючков, цепочек и прочих защёлок на двери ванной комнаты не имелось. Организм этому удивился… Удивился… И, наконец, уверовал. Но только после целой минуты тщетных поисков. Это же надо, как сильны у меня рефлексы интимности туалетных процессов.

…Крючками для полотенец и чистой одежды стены спартанского санузла не баловали. Я бы с удовольствием превратил стиральную машину в тумбочку, но она уже была занята тазиком с замоченным постельным бельём. Пришлось довольствоваться опущенной крышкой унитаза: это, отметьте, тоже органично вписывалось в рамки бюджетных сием-рипских апартаментов за пять долларов в сутки (с кондиционером и включённым "континентальным" завтраком, между прочим!). Чутьё подсказывало мне, для гостей в доме существует отдельный санузел, где-то наверху, но теребить явно замученную с утра хозяюшку у меня язык не повернулся. Кроватка  мне тоже обломилась "прокруст-класса": чтобы как-то вытянуть ноги, их приходилось раздвигать к самым дальним углам деревянной спинки: косинусы прилежащих и противолежащих углов - наше туристическое ФСЁ. Ну что, Вельмишановные Добродия, всем заслуженной спокойной ночи, и да привидится Вам во сне таинственная южная красавица с шероховато-наждачным названием - Шхара.

День Двенадцатый