"Темпол" Цветущего Лотоса

12 ноября. Koh Ker Group, Beung Mealea.

Ощущение, что ещё микросекунду - и окончательно задушит амфибиотропная асфиксия, окрепло и юрким поплавком вынырнуло на туманную поверхность сознания. Тишина заброшенного склепа и темнота, изредка вспыхивающая искорками возбуждённых отсутствием поступающей информации нейронов. Сырость под спиной, сырость под головой, наглухо пересохшее горло и носоглотка, по груди и бокам течёт мерзкая, липкая, тёплая влага... Интересно, какую скотину угораздило - нащупываю заменяющую часы мобилку - в начале четвёртого утра вырубить генератор, чтобы остановился мой единственный источник жизненной силы - вентилятор?!! Теперь я знаю наверняка, почему все кхмеры такие маленькие. Они таким образом площадь испарения тела минимизируют!

То, что света нет, фигня: "Петцль Тикка XP" на что. Но до оборотов вентилятора мне "Петцль" не раскрутить: резинка не есть железный штырь, да и я спросонок не потяну с переменным током в оборотистости состязаться. Почти не просыпаясь, огибаю устрашающий гербарий тараканища, залажу в душ, включаю холодную воду. Ну... тёплую воду. Очень тёплую воду. Нет тут понятия "холодная вода", во всяком случае, за пределами морозильника. Хорошо. Прекрасно. Не вытираясь, ныкаюсь под накомарник. Бездумно листаю "Одинокую Планету" - мой единственный букварь в Камбо. На свет моментом прилетает ночная бабочка и приползает длинноносый серый жучок. Етить... Откуда вы, гости дорогие, спрашивается, материализовались?!! Я ж два обнаруженных "дупла" на узелок завязал! Обыскиваю все закоулки москитки, проверяю, хорошо ли вещички держат низ полога - никаких отверстий нет. Мистика. Ничего не понимаю. Ладно, это всё лирика, надо спать. Жучок при выдворении за москитную сетку щекотно вибрирует жёсткими надкрыльями и забавно пищит.

* * *

Подъём, душ, крохотное казённое полотенце, комариный спрей, влажная одежда, добавка комариного спрея, демонтаж москитки. Скромный завтрак моих попутчиков. Я предусмотрительно не ем совсем, ибо догадываюсь, что денёк сегодня предстоит горячий (хрен там я догадываюсь, насколько “горячий”...). Два тоника, пару “путевых” фоток окрестностей, не достигшая полного успеха протирка лобового стекла от красной пыли и размазанных насекомых. Старт. Дорога на Thbeng Mean Chey, для разнообразия, чёрнозёмная, но менее колдобистой и пыльной это её не делает. Какое-то время с обеих сторон тянутся глухие джунгли, потом вправо от грунтовки стартуют две параллельных бетонки к воинским частям. Тесть мистера ВанКунна с перерывами на сухой кашель от пыли рассказывает, что в этой части Камбоджи очень популярен "эко-туризм", ибо водятся тигры, слоны, олени, крокодилы и прочие завлекалочки для фото-барангов. Вот ну ни разу меня не прёт идея по старым минным полям за крупными зверушками шариться. Окрестности древнего города Koh Ker, как и вчерашний Prasat Preah Vihear - самые густо заминированные районы страны, да и с тигром всегда сомнительно, кто тут есть настоящий “турист”, а кто всего лишь “завтрак туриста”…

В конце концов, мы снова вляпываемся в развесистый ремонт дороги. Самосвалы вывалили кузовов тридцать гравия прямо на дорожное полотно - никак не объехать, а грейдеры деловито, но ангельски неторопливо "размазывают" гравий по колоссальным колдобинам. Стоим в “очереди” на проезд более получаса. Цифровой термометр “Митцубиши” с завидной целеустремлённостью переползает отметку тридцать градусов Цельсия (на часах - семь утра…) и, не замирая ни на мгновение, ползёт дальше. Худо-бедно доковыриваемся до многоязыковой вывески Koh Ker-а. Тут свои билеты, по 10$ (это для барангов, кхмерам - бесплатно). Chok Gargyar, он же Koh Ker, он же  “Кох Ке” в произношении моих тушкохранителей, удостоился двадцатилетней чести быть столицей кхмерской империи. Опальный император  Джаяварман Четвёртый его в Х веке чисто в пику Ролоусу отстроил (насколько я понял из объяснений). Временной - здесь элемент ключевой. Потому что большинство сооружений города явно строилось без прицела на долгие тысячелетия эксплуатации и состояние их в основной массе плачевно-руинное. Насколько предвосхищает путеводитель, нас ждёт кольцевая экскурсия с короткими радиалками к Святыням. Вот и широкая пешеходная дорожка влево…

Первым нам открылся во всей своей красе Prаsat Pram - пятибашенная очаровашка из проигрывающего битву со Временем красного кирпича. С первого взгляда на него я подумал, что именно так должен был выглядеть по-настоящему оставленный в покое Та Прохм (На это момент я ещё не видел, до чего джунгли довели Бенг Мелию…). Это был то самый, показательный случай, когда “душащие фикусы” трансформировались в полностью опутывающие башни густые сети. Что-то у камбоджийских деревьев в геноме есть порочное: их дождём не поливай, но дай заковыряться повыше на какую-нибудь кхмерскую башню. Чтобы врасти в неё по самое “не могу” корнями, вырастить над ней затмевающий солнце зонтик из ветвей, а затем, подобрав нужный момент, стиснуть покрепче и, не оставляя камня на камне, порушить строение до самого фундамента. Превосходные лианы. Непомерной живописности корневища. Залитое загадочной тьмой нутро башен за толстенными порталами невысоких входов. Но самое главное - никаких человеческих следов!

Через две минуты на колёсах справа по курсу нам повстречалась скромная одинокая башенка Prasat Ang Khna, которую мне подали как “Black Girl Temple”. Чтобы лучше соответствовала образу  “чёрной девушки”, башню из коричневого ракушечника древние вымазывали сырым каучуком до жирного антрацитового блеска. Эту традицию кхмеры соблюдают и по сей день. А у самого входа в башню, тонким лучом солнца в просвет листвы освещённый, цветок диковинный розово-фиолетовыми лепестками на ветру трепетал. И срывал горячий ветер нежные лепестки, и волок, переворачивая, по красным плитам ступеней, затем сминал и уносил вдаль... И стало мне вдруг грустно-грустно и одиноко, потому, что чем-то это напоминало нашу позднюю осень, от которой я сейчас был так невозможно далеко... Соседний Prasat Khna носил невосстановимую личину груды чёрного камня. Я бы тут не задержался ни на мгновение, если бы не мой бесценный тук-тукер Чен. Вернул, отправился вместе со мной к бережку соседнего озера. Показал высеченного на прибрежном уступе Вестника Богов - четверорукого Ганешу с головой слона, "златоседлого и среброшпорого" Брахму, чьи руки пахтают океаны, а так же двух стилизованных гекконов и чёрную пантеру, растянувшихся поспать или загнувшихся от солнечного удара на обжигающем солнцепёке.

У “Храма Слона” Prasat Damrei (фактически, четырёх слонов...) мы познакомились со студентами-археологами из Йемена, занимающихся мытьём шампунем одного из "бедных животных". Ноги и брюхо у слоняки валялись отдельно, спина и голова - отдельно. Йеменцы обещали склеить зверушку специальным клеем (“некалорийным” для насекомых и голодных бактерий…) и подъёмным краном водрузить обратно на постамент. Сейчас “своими ногами” там всего один слоник стоит, да и у того хобот деревянными чурбачками подперт. А сам храм по периметру тросами опутан и талрепами блестящими стянут. Нам настолько “hi-tech” развалины в коллекции фотографий не нужны! Кстати, раз уж разговор зашёл о “хай-теке”… Не логичнее ли было оставить башни оплетёнными корнями фикусов? Эстетики в них куда как больше, чем в витых стальных тросах. Да и богам индуистским, буде они еще не все окончательно в нирвану откинулись, близость “чёрного металла” наверняка не по вкусу. Вот были бы тросы из червонного золота, а талрепы  - из платины пополам с родием или рутением, тогда - оплетайте хоть до наступления новой Юги.

Сладкая парочка разместившихся неподалёку “близнецов по травмам” - Prasat Chrap и Prasat Kraсhap оставили жуткое впечатление. Я впервые смог оценить масштабы незаконной деятельности Tomb Rider-ов. Хватает же у людей подлости по отношению к предкам и неверия в своих собственных богов, чтобы обдалбливать по контуру перфораторами, цеплять тросами к бульдозерам и отрывать всю переднюю стену храма вместе с барельефами/лепниной, чтобы продать богатому джентльмену из-за океана... У-би-вать! И тех, кто делает, и тех, кто платит.  Теперь стоят древние башни, вспоротые снизу доверху, как будто женщины после аборта, а вокруг - заброшенная стройка. Следы лопат, ломов, гусениц и ковшей экскаваторов, которыми разрывали захоронения придворных вельмож. Что тут сделаешь, что изменишь - “дальний” храм, незавидная судьба...

Температура, не особенно утруждая себя торможением, дотянулась до сорока, а мы, энергично потея, подтянулись к святилищу Бога Шивы - Prasat Leung. Никогда в жизни я ещё не фотографировал, а тем более не обнимал вздыбленного мужского естества воистину божественных размеров. Да этот выдающийся образчик мужской силы Шивы почти с меня ростом, а толщиной - вдвое больше! Это что же будет, если такое на кого-то случайно уронят или, что ещё хуже... положат?!! У самого подножья гигантского лингама (если верить путеводителю, самому большого из отлично сохранившихся в Камбодже…) сидела белая девушка с толстой кипой исчёрканных авторучкой бумаг и навороченным жидкостным компасом. Я уже знал, что она пытается проверить: толстые квадратные основания лингамов всегда ориентированы по сторонам света, а узкий канал-водоток, по которому должна стекать за пределы святилища выливаемая в праздник на "прибор" священная вода, указывает строго на север. Мой GPS с этим постулатом был согласен до последней, доступной после запятой, цифры.

Проходя меж идеально сохранившихся Нагов погружённого в густые джунгли храма Prasat Krahom из латерита цвета свернувшейся крови ("Красный замок" - он красный замок и есть…) я делаю попытку утереть лоб рукавом, чтобы обнаружить, что сие невыполнимо. Рубашка вчера, прямо после стирки, и то была суше, чем сейчас: из горячего "компресса" течёт по лицу ещё веселей. А чего ещё ожидать от + 42С в тени при влажности воздуха 86%?!! Геккона, случайно подмеченного в узкой вертикальной нише между камней, я уговорил себя не выковыривать щепочкой с превеликим трудом. В жизни такой красоты “живьём” не встречал: люминисцентно-красные, люминисцентно-синие, люминисцентно-голубые штрихи по переливающемуся искрами "мокрому асфальту" чешуи. Сплющенная с боков вертикальная восьмёрка зрачка сияющих золотом глаз. Массивная треугольная голова, мощные когтистые лапы с набухшими, как при запущенном полиартрите, суставами. Мы с тобой не совсем одной крови, но всё равно, доброй тебе охоты, брат - геккон…

Очень скоро заканчивается пруд с неизменными розовыми лотосами, забирающий в зелёные квадратные скобки подпёртый где/как/чем можно Prasat Krahom. Меня умиляют ровнейшими рядами порушенные квадратные колонны галереи, когда-то связывавшей первую гопуру с главным “зданием”. Гармоничная эстетика даже в горизонтальном положении - это стильно. Prasat Krahom не поражает особой резьбой и скульптурами (исключение - изящные резные колонны “фальшивых” окон) - всё, что могло быть вывезено, что говорится, “украдено до нас”. Но что касается духа давно ушедших времён - вот его здесь как раз сколько душе угодно. Минуем рыжую песчаную дорожку, подходим к очередной стене крупно-ноздреватого ракушечника цвета миндальных косточек, огибаем громко "гавкающих" по-своему немцев и присаживаемся на одну из двух присутствующих каменных лавочек. Ну откуда, скажите, откуда в заштатных джунглях Камбоджи могла появиться самая настоящая, характерно террасированная пирамида древних инков?!! Сижу, впитывая широченный квадратный луг, посыпанный тонким песочком "проспект", высокие деревья, которым в жизни не вырасти выше великолепной усыпальницы императора Джаваярмана Четвёртого.  

Prasat Koh Ker, он же Prasat Thom, он же “Великий Храм”. 7 уровней, 40 вертикальных метров грубо обработанного серо-коричневого песчаника. Отвал башки. Давайте чаще строить в диких джунглях такие эквиваленты 13-этажных домов! Может, в мире станет больше верующих... в грубое вмешательство инопланетян? Откуда всё-таки взялось такое единство формы, стиля и духа с Южной Америкой? И какая жестокая обида, что “c целью сохранения и безопасности” в начале 2009-го года принято решение запретить подниматься на вершину пирамиды (Узкая деревянная лестница прогнила и осыпалась красно-серой трухой). Интересно, сколько из 150+ "божественных" сооружений древнего города получилось бы оттуда рассмотреть? Зачарованный, неспешно огибаю махину по часовой стрелке. Прикасаюсь здесь, прикасаюсь там. Делаю попытку забраться хотя бы на первый ярус, и тут же плюю на эту затею: стены практически вертикальны. Перелажу через путаницу ветвей павшего исполина растительного мира (дело происходит уже на “заднем дворе” пирамиды), ибо за порушенный заборчик осторожная "Одинокая Планета" во сохранение ступней ног выходить не рекомендует. Тишина вокруг стоит неземная. Даже птиц не слышно. Даже вездесущие мухи - и те не звенят. Магическая мощь древнего храма невидимым копьём проникает внутрь меня, чувствую себя готовым к прикалыванию к паспарту мелким жучком. О, Великая пирамида Koh Ker, ты тоже будешь являться мне по ночам...

Снова “экстремальный” обед: у стремноватых на вид лоточников неподалёку от храма. Суп-лапша с говядиной и лемонграссом, неизменный рис вместо хлеба (я уже прямо профессионал прикладного рисоточения...), всё приготовлено на открытом огне. Запах от небольшого костерка в ржавой полубочке необычен и ласкает ноздри. Вместо радушно предложенного зелёного чая я выбираю тоник, у которого нужно не забыть протереть салфеточкой радующее обилием соляных разводов и рыжими песчинками горлышко. Качество почти растаявшего льда в огромном рыжем холодильнике более чем сомнительное. А вот лемонграсс - лимонное сорго - классный бурьян. Я бы добыл пучок “исходников” - дома посадить, в горшочек. Но опасаюсь, молдавские таможенники за незаконный импорт подозрительной “травки” покусают. Вдруг не ознакомленный с Юго-Восточно-Азиатской кулинарной спецификой спаниель-наркоман посчитает, что загадочный лемонграсс просто так курить тоже можно? Дорога от Koh Ker на юго запад, к горам Phnom Kulen, была самой экстремально колдобистой, что я до сих пор встречал в Камбодже. Настолько колдобистой, что я даже пару раз - невзирая на затянутый, на сколько это вообще возможно, ремень безопасности - чувствительно приложился головой к раме окна.

Понимаю, почему добрейший мистер ВанКунн отправил вместо себя на  внедорожнике своего тестя на минивэне. С такими вот дорогами любимый внедорожник может запросто превратиться в ржавеющее в чьём-то саду "украшение". Когда термометр, не моргнув десятичной точкой, показал +47С (!!!) за бортом, Чен снова выгнал меня на воздух, если эта обжигающая горло субстанция, таки да, была воздухом. Мы спустились по тропке к широкой мелкой реке, из русла которой древние кхмеры резали глыбы для нашего следующего "приза". Такие глыбы только слоняками и можно было ворочать: загнать сюда грузовик или подъёмный кран можно было только один раз, и то под откос. Как ни стремился в десять секунд русло и мостик, по которому нам сейчас придётся ехать, сфотографировать, всё одно солёной кровью, то есть, пОтом, истёк. Ломанулся обратно в кабину, захлопнул дверцу, выдохнул и думаю: ну их всех к Богине Ратри. Сейчас в "Жасмин" бы, пивасика холодного, кондишен на +22... Да я даже за обещанную реинкарнацию в самую высшую касту сейчас отсюда не вылезу!!! Что вы мне вдвоём в густые зеленя показываете? Или тропки шириной в две ступни я никогда в жизни не видел?!! Да я ни за что... Да я никогда...

Да я ни за что... Да я никогда... Да вы что хотите со мной сейчас сделайте, хоть на беф-строганоff живьём порежьте, но я отсюда уходить раньше заката наотрез отказываюсь!!! Бенг Мели, Бенг Мели (Beung Mealea), моя прекрасная леди, Королева джунглей... Как я мог так долго откладывать, как я мог так долго сопротивляться встрече с тобой? Мистер Сет покатил наш мини-вэн в объезд, а мы с Ченом, оставив позади загаженную коровами песчаную тропку и пару безымянных пирамид из камня, перелезли через заваленную упавшим мега-древом высокую стену. Всё, что я увидел - разбегающийся по всем сторонам света хаос из каменных блоков. Я даже не сразу осознал, что это уже ОНА и есть. Ожидалось увидеть что-то типа позавчерашнего Та Прохма, которому с лёгкой руки Машины Времени позволили "ходить, как запущеный сад"... А получилось - во что превратятся наши собственные города, предоставь природе решать, “who is who” в этом огромном загадочном мире. Нужно было просто научиться не смотреть, но видеть. Это пришло очень быстро. И тогда произошло чудо.

Там, где только что был бессистемно заваленный стройматериалами XII века внутренний дворик, увиделся шикарный бассейн с цветущими лотосами. Да не один! Стоило нам вскарабкаться на чудом сохранившееся перекрытие галереи, лежащее на самых краешках мощных колонн, этих “бассейнов с лотосами” насчиталось целых шесть, и разделены они были не каменными джунглями, а сводчатыми залами для медитаций. Из залов целыми сохранилось всего несколько, и спуститься-протиснуться в них оказалось целой историей. Только после пары-другой таких заныров и последующих выныриваний я начал проникаться масштабами происшедшей с Boeng Melea катастрофы. Джунгли не просто одержали верх. Они сплясали развесёлый шабаш на "костях" поверженного "богатыря". Они свершили геноцид вплоть до самого последнего из рода. "Не оставить камня на камне" - это именно про Beung Mealea. Получившие волю лианы и корни не просто рушили стены, дырявили потолки и расшатывали фундаменты. Они сковыривали резьбу по камню, дробили колонны в крошку, разрывали на куски плиты перекрытий. Случись такое не века назад, а недавно, я бы сказал, без пироксилина и нитроглицерина здесь никак не обошлось.

Фотографировать было тяжко: вокруг не было ни единой умеренно-горизонтальной поверхности. Штатив стоит, я валюсь на острых углах. Я стою - штатив в дыры меж камней проваливается, и клинит ноги насмерть. Свет тоже не подарок”: густая зелень, тени черным черны. Где просвет - там всё белое-пребелое, как стены в хорошей операционной. Первая же сотка метров по деревянным настилам для барангов вызвала тошноту: не люблю, когда меня, как волчару позорного, красными флажками обкладывают. И тут мой верный тук-тукер скромно так спрашивает, не "вуд лайк" ли я "тейк эназэ вэй". - Ещё как "вуд"! “Канэчна, прямо здэс хачу"!!! И, слово за слово, выясняется, что Чен был экскурсоводом и водил группы по Бенг Мели ещё до 2004-го года, когда эти пакостные мостки по кольцу комплекса проложили. И вот тут-то наступил реальный "Индиана Джонс". В полном присяде по подвалам (упитанным дядям, как я, там явно не место...); на четвереньках по длинным перекрытиям (высоко падать, да и просто по-человечески страшно...); по каким-то сомнительным щелям (выдохни, бобёр, выдохни...); по /закоулкам/завалам /условным ступенькам (carefull, it's wobble); по коридорам, перегороженным упавшими колоннами (mind your head...); по хлюпающим жижей сводчатым туннелям (whatch your steps)...

Это было не просто отчаянно захватывающе. Это было подарком судьбы. Реализацией самых смелых и потаённых детских желаний пошариться по каким-нибудь старинным паутинным “замкам с привидениями”. Это было большой любовью. К слову, вы, часом, не забыли о времени дня? Правильно, 3 часа пополудни. Я забыл о удушающей петлёй Линча жаре. Я не замечал тянущейся за мной череды солёных капелек. Главное было не капать с носопырки на объектив, а с бровей - в видоискатель. И крышку объектива держать от него подальше. Одел один раз по привычке - читай, доигрался, жди пару минут, пока жидкий "туманный фильтр" с передней линзы испарится (То, что я безобразно вымочил деньги и пропуск в Ангкор в кошельке на груди, я обнаружу только вечером...) Так по-свински я ещё в жизни не вымазывался. Эх, штанишки мои камуфляжные, так вам и валяться в рюкзаке невостребованными… А что делать, если посещая "военизированные" точки, желательно выглядеть максимально заметным цивильным лохом? Так. А вот этого паучару, с чёрно-жёлтой задницей размером почти с мой большой палец, лучше я во-он по тому глыбовому завалу облезу. Не настолько я всё-таки Харрисон Форд, чтобы членистоногих по ушам и прочим “выпуклостям” организма развешивать...

Спешите, Господа баранги, торопитесь видеть. Многие лианы и прочая растительно-корневая “ползучесть” в Beung Mealea уже носит следы острейшего топора. Не желает человек полностью проигрывать битву. Хочет сохранить видимость строения, а не просто разбушевавшейся Природы. С каждым следующим годом душащих мёртвый камень зеленей будет становиться всё меньше, а деревянных помостов - всё больше. Не приедете прямо сейчас - увидите ещё один спеленатый в "деревянный макинтош" Та Прохм. Не возьмусь судить, насколько "для барангов" была изложена душещипательная история о молодой тигрице, несколько лет назад забравшейся в храм и родившей в замшелом коридоре с лужами и жидкой грязью тигрёнка. Я бы, скорее, поверил в дюжий выводок полосатых хрюшек… Иду, придерживаясь левой рукой за стену (в правой, с целью приобретения необходимой смелости, зажат штатив) - копаться в рюкзаке в поисках фонаря, если проводник открытых ловчих ям не обещает - абсурд. Оббитые и скользкие, неровные ступени ведут наверх, к свету. Быстроходный "тукер", отобрав у меня штатив, успевает улизнуть вперёд. Без штатива и вправду удобнее карабкаться. У меня есть время притормозить, остановиться, оглянуться, ещё раз внимательно всмотреться в чёрное, мохнатое от мхов и цветных лишаёв каменное сердце самого обездоленного, но не позабытого храма Камбоджи.

Два комплекса, почти похожие размеры - Boeng Mealea по-настоящему велика: 200х150м, но это надёжно скрывает поглотивший её тропический лес - а такие разные, непохожие вплоть до незначащих мелочей судьбы. Ведь и Angkor Wat и Boeng Mealea строились практически одновременно, даже возводил их один и тот же властитель Ангкорской империи - Сурьяварман Второй. То ли государственные подрядчики замкИ на ключевых блоках конструкции экономили, то ли теодолиты (или что там у них тогда на замену было, верёвочки, жидкостные уровни?)  метрологи не поверенными поставили, но рухнул храм сам в себя, и почти нет его боле... Бенг Мели, Бенг Мели, если время и силы позволят, я к тебе ещё обязательно вернусь. Опа-а-а... Третий с утра аккумулятор, зараза, на фотографировании семиглавых Нагов жирную дулю скрутил. Вовремя, кстати говоря, скрутил. Солнышко потянулось к закату, пора моим “бойцам” к семьям возвращаться, а дороги до дома ещё есть и есть…

* * *

Я просто не мог не сбрызнуть успешного замыкания “Северного Колечка” рюмкой доброго коньяка прямо в номере, позиционируя его ни в коей мере не как пьянство окаянное, а профилактику “сердечно-сосудистых” и “желудочно-кишечных”. Затем заскочил в “ресторан на крыше” с родным домом в оплетённом лозой комфорте пообщаться. Там голландская пара, обожравшись и оборжавшись до полу-сознания “Хэппи Пиццей” (Ага-ага, с тем самым нужным "хербом", как здесь говорят. Herb - нарк. жарг. - Марихуана) - внезапно угостила меня литром лаосского пива BeerLao. Это логично вылилось во "что-нибудь рыбное" - какое может быть пиво без тарани? - а именно, “амок” - запечённую в молодом кокосовом орехе рыбу, душевно обогащённую специями. И что я, спрашивается, теперь буду делать в Молдове без молодых кокосовых орехов?!! Сказочное блюдо, просто сказочное... Горе непоправимое. Лучше было того “амока” и не пробовать…

- Нич-чего не понимаю! - голосом Помощника из Братьев Пилотов. Вчера комаров в номере не было. Сегодня - хоть насекомый аквариум в трёхлитровой банке организуй. Размножаются они, что ли, по углам да под кроватью? Или это уборщицы их с собой приносят, в качестве сюрпризов любимым постояльцам? Каждый божий ветер палю зелёные спиральки, но на всякий случай ещё и спреями да кремами организм травлю. На морде лица от жары да химии скоро лишаи разноцветные, как по той Бенг Мели поползут... Причём комары - мелкота редкостная, не слышно почти, как в темноте подбираются. Хочу три железнодорожных цистерны ДДТ. Я им покажу, что есть “правильная” санэпидемобработка в одном, отдельно взятом, гестхаузе! А ещё хочу заразить тяжёлой формой тропической малярии всех американцев, под давлением которых оный ДДТ всемирно запретили.

Уф... Ну вот, я вполне удачно прокатился на самый север Камбоджи. Галочек в пространном "to-do" листе наотмечал всласть. Теперь бы ещё так же славно с южным колечком разделаться... Нет. Не могу молчать! Лукавлю. Дописываю эти строки я уже в городе Кампоте. На берегу Сиамского залива. Южнее меня в Камбодже только ещё более курортный город Кеп (хи-хи, Кеп-Таун, почти Кейптаун...), до него по дороге всего 24 километра. Сегодняшний день я весь провёл в умопомрачительной необычности пещерах, а завтра в семь часов утра ухожу на треккинг в Elefant mountains - Слоновые горы. Дабы окучить (с ночёвкой, естественно…) покинутый в 40-х годах французский город-призрак...

Дальше...

В самое начало...