| |
 Несмотря на тёплые отцовские чувства и инстинкты, я не фанат делить походный
кров с Тимофеем Анатольевичем. Ребёнок у меня классный во всём, за одним маленьким, но весомым исключением
- умения спать камушком. Конечно, он не умудрённая многолетним браком женщина, при всей своей воспетой
классической литературой слабости умеющая содрать полностью одеяло, и в пять
минут "закуклиться" в него настолько плотно, что отвоевать хотя бы уголок пододеяльника для прикрытия
срама дело абсолютно и окончательно безнадёжное. Но насчёт расшвыряться ногами 46-го размера по
всей палатке (или койке...) - тут мы определённо впереди планеты всей.
Думается, это всё подтверждённый пояс по карате: какой-нить иезуитский маваши-гири в сновидении
отрабатывает. Это я всё к чему: лучшую защиту от резких "телодвижений" в
направлении моих рёбер и прочих беззащитно выступающих частей тела обеспечивают... Катарские Авиалинии.
"Камушек" вчера без лишних слов плюх зубами к зарешёченному окошку - и как штепсель из розетки
выдернули.
На радостях от свершившегося прибытия Лёшик заявился к нам,
едва часы перешагнули шестичасовой рубеж. Следует воздать должное Серёге:
будучи квалифицированной "совой", он всё-таки заставил себя
отклеиться от кушетки во имя участия в управляемой фотосессии утреннего Катманду. Мы не
ошиблись в своих стремлениях: единичные прохожие да хозяева не успевших
открыться лавок - больше Тамель никогошеньки не интересовал. Я даже не
надеялся, что можно будет порассматривать резные ставни и нависающие над
проезжей частью балкончики без риска коллизии с вывернувшим из самой
обыкновенной двери шальным мотоциклистом. Даже воздух казался другим: я потихоньку
начинал верить, что нахожусь на высоте Ай-Петри над уровнем моря. Что меня
удивило: улочки, по которым мы двигались, были чистыми! После того
столпотворения, что "варилось в собственном соку" здесь вчера вечером,
мозгу хотелось увидеть кишинёвскую площадь "Маре Адунаре"
(ХМ... Как-то по непальски-то звучит...) после особенно удавшегося Дня Города
или Нового Года.
 Я вновь засмотрелся на бамбуковые леса - ну, в
смысле, не те, что растут, (хотя и их в Непале, вестимо, немало) а те, что для внешней
отделки домов городят. Несущие элементы были диаметром сантиметров пятнадцать,
но пролёты меж ними самый минимум втрое больше, чем у отечественных железных,
поэтому лёгкая и упругая обвязка здания казалась паутинно-прозрачной. Теперь,
когда у нас было время, и желание, ни единая из мало-мальски
"дурбарчиковых" площадей своей участи не избежала. Пусть не было в
рядовых храмах помпезности, которой кичилась главная площадь страны, зато они
были возведены, что называется, "для себя", а не волею императора -
такое дорогого стоит. Под чутким руководством Серёги мы обходили святилища
исключительно по часовой стрелке, не забывая так же вращать бронзовые
молитвенные барабаны, совершенно ускользнувшие от нашего внимания вечерней
суете.
Мы фотографировали скульптуры древних
индуистских богов, а спины нам буравил неотрывный взгляд огромных миндалевидных
глаз Будды, оживляющих выбеленную стену под сияющим на солнце шпилем храма. У
кого-то из древних монахов было весьма изысканное чувство юмора: надо же было
намалевать своему кумиру нос в виде жирной спиральной запятой! - Чеширский
котяра с его обворожительной улыбкой ну просто нервно курит в сторонке.
Незадолго до поездки я набрёл на сайт с курсом выживания для бомжей. Одним из
источников "бесперебойного" питания для деклассированных элементов
там предлагались голуби. Могу с полной ответственностью заявить: бомжей в
Катманду нет вообще, потому, что голубей на улицах не просто много, их тут
запросто можно отлавливать и консервировать в промышленных масштабах.
...Непал сейчас переживает строительный бум. Основным строительным материалом является обожженный кирпич. Типичное предприятие по проивзодству оного представляет собой небрежно огороженную площадку с высоченной дымящейся трубой по центру. Чем они там топят не знаю, но воняет (пардон, пахнет) гадостно. Естественно, что подобное производство выносят на окраины города. Но вот ведь незадача - из-за "особенностей местности" в виде кольца гор вокруг вся вонь скапливается в самой низкой точке Катманду - в центре. Я бы предложил правительству перенести кирпичное производстство прямо в центр столицы, а туристические объекты - на окружающие склоны :-)
...На "истинный" Дурбар в этот раз мы
вышли по нормальной, широкой улице. Нет-нет, даже не надейтесь, что это
способствовало улучшению благосостояния государства: обвести вокруг пальца
посты мздоимцев - священный долг каждого (пусть даже бывшего) молдавского
гражданина. Торговки живыми цветами и зевающие, как замбийские бегемоты,
операторы рикш-мобилей скучали у подножий храмов. "Ближе к небу"
ночевали многочисленные нищие. Концентрация голубиного поголовья здесь была ниже критической - во всяком
случае, они не путались ни под ногами, ни в кадре. У барельефа Шивы сегодня жгли
только свечи: низкие, обёрнутые в фольгу - у нас такими только арома-лампы
"топят".
Лёша шлёпал портреты в упор, прямо как заправский
корреспондент "Рейтер". Чтобы не путаться у него под ногами с
ним фокусными расстояниями, я если и менял 12-24, то исключительно на горилку
и сало 180 миллиметров. Серёга опять "обезличился" маской, то и
дело заставляя напрягаться, что за долговязый непали систематически нас
преследует. Воздух был прозрачным, аметистовое небо -
безоблачным, но многоэтажки, налепленные по периметру площади, сводили наши
шансы на рассвет к абсолютному нулю. Нежно-персиковое гало над крышами было
настолько хилым, что если с чем резонировало, так это с бахромчатыми
украшениями крыш храма Кагешвор, под мерным дыханием ветерка становящимися
похожими на листья морской капусты - ламинарии. Глаза стали постепенно
привыкать к праздничным всполохам местных одеяний, и я вдруг начал выделять из
толпы нищих.
Не скажу, что это как-то отражалось на манере одеваться: по мне,
некоторые из них выглядели гораздо престижнее меня в камуфляжной футболке и
видавших виды хлопчатобумажных штанах. На одном протягивающем руку бородатом
крОсавчЕГе, к примеру, было нечто женственно струящееся, похожее на изумрудный
шёлк. Может у них тут, в Тибете, все голубые - сочно зелёные? Я постарался
сосредоточиться. Может, это чуть более измождённые лица и потухшие глаза?
Может... Но клянусь, в них ни на гран не было видно той бездонной пропасти, что
разделяет обыкновенных московских прохожих и киевско-привокзальных бомжей! Неумолимое время летело незаметно. Злокозненное
пространство от него тож не отставало: в пылу любования архитектурой и оценки
ассортимента лавок, приторговывающих специями, мы всё-таки вляпались
"оральную сигнализацию" продающей билеты будки и, за невыявлением
желания оплатить по прейскуранту были очень вежливо попрошены вон. Улицы
успели наполниться народом. К нам почему-то непрерывно цеплялись
"педалисты"-велорикши. Неужели я выгляжу неспособным доковылять
пешком до "Пушкаря"?!! В квартале, вдоль которого мы шли, было
столько ларьков туристического снаряжения, что я непрерывно боролся с собой,
опасаясь скатиться в сладкую пучину бесконтрольного шопинга. У нас на весь
Кишинёв всего два "островка" подобного соблазна и есть, что не мешает
втихаря разорять семейный бюджет. А уж когда их счёт пошёл на десятки, тут
любому неокрепшему уму и трындец, невзирая на то, что всё именитые
лейблы вокруг на проверку "Made in China".
Чтобы со спокойной душой заточить включённый в
проживание завтрак, следовало забежать к мастерам по логистике, в смысле, не
гнушающееся перевозками туристическое бюро. Будь на то моя воля, я бы в первую
очередь взялся вентилировать этот вопрос с хозяином нашего геста: подобная
модель поведения вполне оправдала себя в Камбодже. - Цены на мотор, пойманный
"сумасшедшим барангом" прямо посередь Сием-Рипа, почти всегда
оказывались выше тех, что обеспечивал любезнейший мистер Ванн Кунн. У Серёжки
Попова по этому вопросу имелось своё, сепаратное мнение. В результате консенсуса
при одном "за" и трёх воздержавшихся мы взгромоздились на второй
этаж по длиной и узкой железной лестнице, чтобы узнать, что сегодня цена на
тридцать долларов выше вчерашней, потому, что машина типа "весь день"
ожидала нас вчера.
…Вас здесь не стояло вчера (как говорят на Привозе в Одессе). Все было трижды перетерто с хозяином геста еще до того как ваша нога коснулась непальской земли! Были оценены несколько альтернативных вариантов и выбран тот, у которого хотя бы офис был (А остальные перевозчики - сейчас перезвоню родственнику, и он вас отвезет… наверное…) И во всех соседних агенствах я был. Чаще всего - заказывайте за сутки (у нас уже и так был минус один день), все машины (а сколько это “все” - одна, две, три?) перманентно заняты, иначе премиальный тариф… Еще они норовили предложить супер-джипы, “которые вас довезут до самого-самого” за абсолютно неадекватную цену. При этом надо было еще объяснить, что нас четверо совсем не непальцев по габаритам, да еще четыре больших рюкзака, что в сумме тянет на 10-12 средне-непальских посадочных мест.
 ...Я бы молча "проголосовал ногами" до
соседнего турагентства, просто чтобы виртуально наплевать в суп с рисовой
лапшой турагенству текущему. Серёжка же шумно выдохнул и принялся убеждать и торговаться. Когда наш
лидер погружается в "исполнение своих обязанностей", самое лучшее -
ему не мешать, а скептически качать головой, раздражённо цокать языком да выразительно хмурить брови, чем
я с превеликим удовольствием и занялся. "Премией за лояльность" стала
вчерашняя цена... плюс десять долларов откупных водителю и ни пайсы меньше.
 Чтоб
вас Шива на свой трезуб водрузил! Дорого, не дорого, но ехать всё-таки придётся...
Оплатив и договорившись созвониться попозже, мы отправились "нах
хаузе". Честное слово, вот чего я никогда не понимал и не принимал, так
это "континентальных" завтраков. Яичница с жареной картошкой, мёд или
джем к очень одинокому гренку и чай/кофе/сок - выбери одно. Какая падла нехорошая личность подобный унылый катаклизм только измыслила? Почему бы не
побаловать клиентов овощами на пару, разнообразием твёрдых сыров, тушёными
мясными изысками, да хоть салатами из свежих фруктов? Даже африканцам такое по
силам! Отдельным фрагментом отмечу нашу попытку не
тягать с собой лишнего груза: Сеть пестреет советами бросать всё ненужное на
треке прямо в гестах Катманду. Типа это бесплатно, если, как Карлсон,
пообещаешь вернуться.
Серёжка на правах "старожила" именно так поступил. Нам же,
как неофитам, пришлось не только заплатить, но и лично доставить одно место
багажа в "камеру хранения". Так как тара - тридцатитрёхлитровый
рюкзачок - была моя, честь почувствовать себя портером по умолчанию предоставилась
мне. Всё здесь через жопу поставлено с ног на вершину: только ушедшим на
заслуженный отдых портерам третий глаз велит организовывать "камеру
хранения"... на чердаке пятиэтажки! Пока все ступеньки пересчитали, не то,
что я, сам хозяин запыхался! Всё оформили по чести: квиток багажный за
подписями обеих сторон... Топая по архаичным лестничным пролётам - двое таких,
как я, тут вряд ли смогли бы разминуться, - я договорился с собой, что ребята
это не со зла, а чисто во имя акклиматизации наиболее ценных членов экипажа.
 ...Здесь упущен один важный нюанс Катманду - общественный транспорт. Он достоин того, чтобы добавить пару слов. Это - тьюнингованный мотороллер с собачей будкой салоном для пассажиров. Вы ширину мотороллера себе хорошо представляете? Так вот, внутри два ряда сидений вдоль бортов и еще место для стояния в проходе!!!
Мне кажется, что даже при критической необходимости нам, с нашими габаритами - а не дай бог и с рюкзаками - было бы крайне трудно им воспользоваться.
Как говорится, местный транспорт только для местных. Тем более, что и как весь общественный транспорт в Непале, мотороллеры всегда ездят забитыми.
Когда я добирался до аэропорта (опять же на такси), мы некоторое время ехали за таким мотороллером. Предпоследний из стоящих в проходе пассажиров, точнее предпоследняя, обладала огромными габаритами по непальским меркам (по нашим - я даже не уверен, что она коня на скаку остановит, не говоря уже про историю с горящей избой). То, что я описал словом "стояла", - это весьма условно, так как я мог расмотреть только её филейную часть под самой крышей. А самый последний пассажир ехал на подножке, вцепившись руками в выступы корпуса, распахнутую дверь и отчаянно вжимаясь лицом в то, что видел прямо перед собой. В случае аварии он бы точно не пострадал: персональная подушка безопасности у него уже была.
 ...Английский, на котором наш Серёга общался с
тормозящими отправление перевозчиками по мобильнику, примерно на
столько же отличался языковыми конструкциям от пиджин-инглиша, как Benz Velo от BMW Z4. При немалом опыте
тёрок с афро-африканцами и афро-американцами, чтобы вникнуть в суть дискуссии, мне
хотелось отключить все не задействованные в дешифровке органы чувств. Следует
заметить, собеседники его прекрасно понимали! Кто бы догадался, что я и
взаправду лопочу по ненашему непростительно резво?.. Уже десять минут топчемся
в арочном проходе, а транспортейшена всё нет. Зато велорикш хоть огород
городи, и каждый второй пламенеет желанием в услужение подписаться. Ну куда
убогий, мы вчетвером, да ещё с багажом, на тебе доедем?!! Да плевать мне с
Храма Шивы, что ты трём друзьям позвонишь! Вы же себе деревянными педалями ноги
до самых коленок сотрёте, а до заветного Бесиса'ара всё ещё сотня километров
останется...
Засланная за нами кремово-серая "Тойота
Королла" была не просто самым меньшим из зол, но и наиболее крупным из
всех, что до сей поры умещались на улице, транспортных единиц. С её парковкой
движение в его четырёхколёсно-бензиновой ипостаси также почти остановилось. Несмотря
на полноразмерный газовый баллон в багажнике, мы тем не менее сумели запинать в
туда же самый кабанистый из всех рюкзаков. Естественно мой. Остальные три нашли
упокоение на крыше. Назначив меня штурманом, Серёга с Лёшиком и Тимофеем
Анатольевичем забились на заднее сиденье и мы, наконец, стали двигаться в
заветном направлении. Как ни спешил давеча Лёшик, успеть заполучить
"Треккинг пермит" у него не сложилось, поэтому первая часть дороги
нам была примерно знакома. Граждане европейские водители, как пишут в
экстремальных телешоу, "не пытайтесь повторить это дома: трюки выполняются
профессионалами!" - у вас нет ни малейших шансов постичь, а тем более
освоить магию вливания в транспортные потоки Катманду. Все хотели одновременно
отовсюду и везде. Настолько хаотичное бурление нетрудно наблюдать в кастрюле
не в меру интенсивно кипящего борща. Опоясавшись ремнём безопасности, я себя в безопасности
отнюдь не ощутил. Даже наоборот, швырять по треугольнику - от дверцы к водителю,
и рикошетом к лобовухе - стало ещё организованней.
...Несмотря на то, что солнце застенчиво пряталось в толстых перинах серого смога, жара была очень ощутимой. С непривычки (а где ж её взять, эту привычку, будучи уже больше восьми месяцев во власти холодных туманов и ледяных дождей?) было тяжко, тем паче, что воздух оставался всё так же несъедобен. К офису “тотального опермичивания” - нужно было по быстрому легализовать Лёшика - докатились относительно быстро. Но тут нас и поджидала, радостно потирая мохнатые лапки, засада. Оказывается, нам вчера выписали не настоящий Викодин, а простое плацебо выдали только Trekking Permit, зажав зелёную карточку TIMS, и требовалось срочно их дополучить. Малёх офигев, мы высели на измену, а
вернее, за низкий журнальный столик, чтобы продолжить "пейпер ворк"
в тесной компании успевших вклиниться в наши стройные ряды конкурентов из
Великобритании. Расплевавшись с микро-кризисом настолько быстро, насколько позволяла тягомотная, как осенние мухи, бюрократия и изобилие полей для заполнения на двухстороннем формате A4, мы продолжили наш путь.
 ...Всё это время водитель ждал во дворике со спокойствием дохлого
льва египетского сфинкса, что при окружающей жаре само по себе тянуло на
звезду Героя Отечества. Ещё раз оценив весьма ухоженную цветочную горку, мы втиснулись в прогретый до
состояния муфельной печи "лимузин" и, очень быстро переехав на другой
бережок главной водной артерии Катманду, углубились в "спальные
районы". Во время поисков альтернатив доступа на Главный Дурбар нас
донимал лишь запашок невидимой клоаки, теперь же удалось и увидеть, как
выглядит местная "Волга". Рыхлое пространство плотной
серо-зелёной пены бултыхалось на быстринах пыльными разводами, "тихие омуты" загадочно мерцали бензиновыми кляксами. Добавить священной Багмати немного динамики разминающих тесто человеческих рук - и река стала бы
напоминать бунт био-массы из отечественной космической оперы "Через тернии
к звёздам". Свалка на берегах реки разлеглась реально эпическая. Столько
порожней пластиковой и фольгированной тары я не видел даже на мусорных отвалах
Судака, где посчастливилось побывать после акции "Очистим Меганом от
мусора". Кому вдруг захочется рассмотреть более общую картину - её таки есть у меня (вернее, у Серёжки Попова, ибо фото - его).
 Вдалеке, на пригорке, просматривался достаточно
внушительный храмовый комплекс. О чём-то таком, нереально древнем и до слёз популярном
в массах, вскользь упоминал Серёжка Попов, но название как-то не отложилось в
памяти. Ничего, на обратном пути и с этим образчиком средневековой архитектуры
расправимся. Асфальт в первый раз отклонился от успевшей надоесть горизонтали.
На вершине холма водитель неожиданно свернул с главной магистрали налево, а с
грунтовой вообще в подворотню, где мы заправились на настолько зачуханной
бензозаправке, что мне привиделась пара деклассированных шерпов, из экономии
электроэнергии запертых в железный ящик с ручными помпами наперевес. Нависающая
над постройками горка - первая заметная складка местности в Непале - была без
всяких скидок масштабней любого молдавского холма, а тропическая растительность
на её склонах смело претендовала на опушённость Elefant Mountains над таким близким от
меня сейчас городом Кампотом.
Транспорта на покхарской магистрали
околачивалось видимо-невидимо. Мало того. По мере удаления от столицы его,
кажется, становилось всё больше и больше! Выполнив затяжной манёвр вправо, наше
такси выбралось на перевал, но буквально после второго поворота вляпалось в
развесистую пробку из длиннобазовых грузовиков и забитых, словно банки со
шпротами, автобусов. Следует признать, в этом было даже кое-что интересное.
Во-первых, транспорт был изукрашен согласно понятиям водителей о красоте, хотя
я бы лично окрестил это броскостью. - Столько жёлтого, красного, салатового и
фиолетового на отдельно взятом капоте или задней стенке кузова самосвала было
вновинку каждому из присутствующих. Во-вторых, редко какой автобус не обходился
без ленты с кисточками по всему верху лобового стекла, ярких переводных
картинок, верениц цветных флажков и резных украшений из кровельной жести,
намертво прикрученных саморезами к бортам, капотам, крыльям, да чего там
мелочиться - даже колёсным дискам.
 И, наконец, в третьих, весь подвижной состав был размалёван
юмористическими слоганами. Здесь у меня вся надежда на памятливого Тимофея
Анатольевича, а вот так, навскидку, всплывают вариации темы "Не забудь
бибикнуть - проживёшь подольше*". В контексте ластящегося к обрывистому
склону серпантина, где если на первый взгляд и имелся шанс разминуться, то
исключительно у легковушек, пожелания смело тянули на буддистский эквивалент
Десяти Заповедей, адаптированных для руль предержащих. Толпились в заторе мы
минут двадцать, и я уже потихоньку начал понимать, почему на двести пятьдесят
километров дороги до Покхары рекомендуют закладывать не менее шести часов.
Подозрительное шевеление в режиме тяни-толкая выпихнуло всех желающих съехать
вниз, на равнину, настолько близко к краю "пропасти", что
рассыпавшиеся "до ветру" аборигены протискивались обратно в автобусы
строго по одному, "притираясь" к покрытым вековой пылью и копотью
стенам расписных колымаг. Зазор между двигающимися визави монструозными
бензовозами (куда там доходягам типа КрАЗ-ов с МАЗ-ами), нашей колонной и
скалами едва набегал по десять сантиметров... Засунув куда поглубже первые
страхи и охи с ахами, мы покатились дальше.
- Ау, мэн с идиот... эдейтической памятью, напомни мне надписи на бамперах
по дороге из КТМ в ПКХ.
- Slow Drive - Long Life!
Horn,
Then Turn! Speed Control!
Из ICQ-переписки Бла-ародных Донов.
...Насладиться панорамой расстилающегося уже внизу, в долине, Катманду было нереально из-за высокой загазованности атмосферы, так что приходилось всё больше глазеть на окружающую местность. Насчитав минимум десяток высоких труб печей для обжига кирпича только вдоль нашего маршрута, я подумал, что очень скоро Катманду станет НАМНОГО больше. Уж если и сейчас в столице королевства назревает некоторая маленькая экологическая катастрофа, что же здесь станет лет, эдак, через 10-15?.. Резкий поворот дороги отвлёк от мрачных мыслей, и мы стали подниматься на перевал по затяжному плавному серпантину. Виды справа и слева становились всё более “крутыми”, как в прямом, так в переносном смысле. Если слева был виден обрыв, дна которого из нашего окна не просматривалось, то справа в обязательном порядке вздымалась симметричная ему вертикальная стена, у которой из противоположного окна не просматривалось уже верхушки. В салоне начали появляться пыльные нотки духоты: универсальный признак грядущего ненастья.
 Небогатые деревянные домишки то грудились у
самой дороги, то вдруг рассыпались по земельным угодьям, протянувшимся вдоль
довольно-таки широкой и полноводной речушки. Что удивительно, проектируя свои
поля население руководствовалось чем угодно, только не геометрией Эвклида -
"грани" многоугольных полей были сплошными сплайнами произвольных
радиусов. С такими художественными навыками прямой путь в тату-салоны, но уж
никак не в сельское хозяйство. GPS упорно застрял на восьмистах метрах над уровнем
моря, но гор вокруг не было и в помине: разве что на самом дальнем горизонте
едва пульсирующей кардиограммой серело что-то значительное.
Примерно около двух часов пути пришлось на изучение “перлов”
непальской промышленности и столпов сельского хозяйства. - Оглушительно ревущих
камнедробилок и терриконов всё ещё курящейся пылью щебёнки; заливных луговин -
картофельных, кукурузных, рисовых, крупнолистно-салатовых, нашинкованных
хозяевами то ли на манер полотен наиболее радикально настроенных
абстракционистов, то ли ловчих сетей тарантула, основательно нанюхавшегося
чего-то помощнее ЛСД. Думаю, основная доза "Шокирующей Азии" свалилась
на плечи Тимофея Анатольевича: в сколоченных из неплотно пригнанных реек
хибарах мелькали вполне современные плиты, телевизоры, тарелками сателлитными
жестяные крыши Бог Будда тож не обидел. Рогатого скота произвольных
габаритов, равно как дворовых котеек с песиками, почему-то видно не было.
 Когда, наконец, магистраль обступили первые
холмы, я не мог не начать мысленно почёсывать репу. Вдоль противоположного,
"необитаемого" берега реки, метрах этак в пятидесяти над уровнем
мутно-бежевых вод, была протоптана тропинка, от одного вида которой меня
начинало ощутимо мутить. - В отдельных местах крутизна склона навскидку была
градусов под семьдесят, а быть положе пятидесяти ей непальский статус
принципиально не позволял. Густая растительность напоминала низкорослую акацию,
со всеми вытекающими колючками. Я, конечно, больной на всю голову, но еще не
настолько горный козёл, чтобы добровольно подписываться на такие вот
внушительные траверсы. - Вся, сколько есть, шерсть, в смысле, хвост, вместе с
обрывками одёжи на акациях трепыхаться останется...
Обжитые человечеством территории, в
общем-то, тоже равнинностью черт не баловали. Рассматривая местами
рублено-ступенчатые, а временами и просто осыпные подступы к жилищам мирных
селян, я не мог отделаться от мыслей, что смотрю снизу вверх на - кто в
теме, поймёт - последний взлёт тропы к гроту Данильча-Коба, что под Орлиным
Залётом. Не дай Вишну, нам предстоит такой треккинг под рюкзаками - Бла-ародный
Дон, пожалуй, лучше бы "умер ещё вчера"! Время тянулось медленно.
Незаметно дорога нырнула в серьёзное ущелье, ширина которого, казалось,
повлияла на скорость движения: при той же ширине полосы народ полностью
перестал куда-то торопиться, пытался красиво держать дистанцию. Движуха тяжёлых
грузовиков и длинномерных фур резко возросла в обе стороны. Словоохотливый
рулевой без никаких вопросов с нашей стороны изложил, что скоро развилка трассы
к границе, в сторону Индии, что объём перевозок непрерывно растёт, что ещё
немного, и трафик сравнится с беспределом на улицах Катманду.
 Таблички "фотографировать низ-зяя" на
пилонах самого обыкновенного моста лишь ненамного предвосхитили приземистые
железобетонные корпуса миниатюрной гидроэлектростанции. Да, Непал - это вам не
Крым. И даже не Турция - с ниспадающей с высоты водой здесь всё более чем в
порядке. Ещё какое-то время побаловав нас "каньонингом", Покхарский
"шлях" разветвился, увлекая грузовой трафик влево, а позже вдруг
зачем-то вообще вывалился на относительно равнину. После очередной плановой
развилки смотреть по сторонам стало скучнее. Дорога пошла колдобинами, оставляя
из всех развлечений систематическое захлопывание бардачка, из ощутимой тряски
повадившегося считать себя хлебальником немеряно оголодавшего гиппопотама.
Стараясь хоть как-то увеличить комфорт упакованным, как шпроты попутчикам, я
максимально выдвинул своё сиденье вперёд. И вот, теперь на стохастически
выбранном ухабе внутренняя "челюсть" Тойоты с грохотом отваливалась,
заставляя невольно подпрыгивать: знаете, как реагирует колено на удар резинового
молотка искушенного невропатолога? Во-от. Чем ближе мы подбирались к Бесиса'ару, тем
фееричней становилась грунтовка: теперь уже и недостаточно надёжно закреплённый
магнитофон норовил выехать из своего гнезда и намертво заблокировать рычаг
переключения скоростей.
 Обе руки водителя были настолько заняты
экстремальной рулёжкой по колеям, что у меня забот ещё прибавилось. Всего две
руки - насмешка Природы над желанием человека всё, сразу и везде успеть. Если
левой рукой всё время удерживать хлопающий по коленям бардачок, а правой – систематически
выезжающий из своего гнезда кассетный магнитофон (тот еще олдскульный анахронизм, ага...), чем тогда, позвольте, Бла-ародному Дону держаться за
поручень, если не коренными зубьями? Эх... Надо худеть: разместились бы с
Тимофеем Анатольевичем на заднем сиденье, Попова на правах
Друга Семьи с двух сторон симметрично притиснули... А Лёшик пускай один на один
среди себя с “хищно отщёлкивающимся” и “систематически выползающим” в меру
способностей разруливает... И без того кажущаяся хуже некуда, дорога умудрялась
каждую четверть часа усугубляться. Я подобрал под себя ноги и, вцепившись рукой
в ручку над дверью, “привстал на стременах”, пытаясь хоть как-то амортизировать
удары снизу, одновременно избегая "приложения" маковкой об низкий
потолок. Чем же это "Тойота" асфальт пашет, глушаком или уже мостами?..
Сколько бы мы ни заплатили, водила па-любэ на капитальный ремонт попадёт.
Вопрос - ограничится ремонт только ходовой, или багажник вместе с нашими попутчиками и чувалами раньше
отвалиться успеет…
...Дейстительно, машина отработала эту поездку на все 100500%, и только доехав до конца маршрута я понял, что запрошенная цена была адекватной, пусть вначале и показалась мне непристойно завышенной (по непальским меркам).
 Темнело в Непале как-то невыразительно: без сочных красок и
мягкого солнечного тепла. Вот всё вокруг стало серым, потом сине-фиолетовым. С
неба принялся накрапывать редкий, но достаточно "полнокровный" дождь. Наш рулевой принял
влево в очередном безымянном посёлке и заявил, что мы уже приехали. GPS против этого ничуть не
возражал. Вдоль тесной грязной улицы что взад, что вперёд тянулись
одинаково-серые одно- и двух этажные домишки. Судя по неверному мерцанию
свечей, "лампочек Ильича" в этом захолустье значилось аж ни одной.
Согласно договорённости с организаторами нашего трансферта водитель должен был самостоятельно
устроить нас на следующий "подскок" до Чамье, но сначала нужно было
решить вопрос с TIMS-ами и Треккинг-Пермитами. В конуре, больше всего похожей на
встроенную в дом остановку заседали человек шесть непальцев, двое из них в
синем камуфляже. Разрешение на треккинг выглядело куда более внушительным
документом, именно его я попытался предъявить в первую очередь и... ни разу не
угадал!
Тут следует объявить персональную благодарность
Лёшику: если бы не его утренний визит в "Управление" выход на трек
мог стать значительно дороже. Как я уже говорил, темнота "на посту"
клубилась подвальная. Единственным источником квантов был древний мобильник
одного из группы поддержки. Он его над чисто бухгалтерским фолиантом реестром и поддерживал. Из контролёра писатель был хуже некуда: я вообще
склонен подозревать, что он ничего не писал, а чисто механически, как ксерокс,
копировал незнакомые закорючки с одного носителя на другой. Пока я "легализовался",
Серёга Попов взял в оборот водителя нарисовавшегося из ниоткуда автобуса.
"Блицкриг" мы закончили почти одновременно. Я выполз в дождь, чтобы
узнать, что мы "прямо здесь и сейчас" катим в неведомое Бюль-Бюле,
что приговор этот окончательный, и до утреннего семичасового джипа обжалованию
не подлежит. Что-ж, Бюль-Бюле значит Бюль-Бюле...
* * *
 ... В смутные перестроечные времена повреждённые
поперёк всей головы городские власти Кишинёва закупили восьмиместные автобусы
"Hyundai". Убыточное детище узкоглазых бестий ни в ком случае не
тянуло на "мини-бас". Да и насчёт "микро-бас", когда я в
них в четыре погибели на согнутых коленках забирался, оно никак не дотягивало.
Плюс был всего один: по ранней весне, когда "смелый" слабый пол
втискивался в охальные "Хундаи" в мини-юбках и крайне необдуманно
устраивался на поставленные прямо на дно - без никаких ножек - сиденья, без
труда было можно рассмотреть не только коленные чашечки, но и, как говорится,
"весь сервиз". Я это всё к чему. Пусть логотип на доставшемся нам
автобусе был иной, незнакомый, интерьер подвижного состава был ну точь-в-точь
"хундайский". Только стоя на первой, самой нижней из трёх ступенек,
Бла-ародный Дон мог вытянуться во весь рост. В не самых габаритных кхмерских
автобусах я умудрялся как-то втискивать рюкзак в проход между сиденьями. Но в
Непале оказался "совсем другой случай".
Даже упираясь загривком в потолок для
дополнительной устойчивости, "ниасилил" продвинуться дальше передней
площадки, посреди которой злокозненностью неведомых конструкторов была
закреплена... запаска! Пришлось брать двадцатикилограммовый рюкзак на грудь,
как штангу, протаскивать поверх чернявых голов пассажиров вглубь неосвещённой
пещеры салона, и уже там, слёту, вколачивать его в проход как пробку в бутылку от
мадам Клико. Сидушки в автобусе были отдельной темой для "плача
Ярославны". Всем индивидуумам выше 170 сантиметров, не имеющим
подтверждённого опыта посадки на шпагат, в набитый людьми транспорт лучше не
соваться. Я едва-едва разместился на двух сиденьях, до боли в паху на
одобрение любого лягушонка раскорячив ноги на верных 160 градусов. Если вы
надеетесь, что это позволило хоть как-то избежать колочения левым виском о хрен-те-разберётся-зачем
протянутый вдоль всего салона жёсткий жестяной короб - ответ отрицательный! Могу добавить, что во время этой поездки у меня сильнейшим образом устали руки, которыми я пытался удержаться от непрекращающихся коллизий с потолком и окружающими твердными предметами…
 Похожие на форточки окна салона (к слову,
рамы у них были выполненны из дерева...) начинались примерно на уровне бёдер и
заканчивались на добрую ладонь ниже плеча. Чтобы высунуть нос наружу, требовалось
делать глубокий выдох и до опасного хруста в пояснице отклонять тушку вправо. В
общем, хатха-йога в полный рост. Радовало одно: судя по сильно придушенному чертыханью,
Тимофею Анатольевичу, Лёшику и Серёге на пяти местах самого заднего ряда было
"ещё комфортней". Проверещав что-то оптимистичное, рулевой захлопнул
створчатые врата нашей темницы, похоже, одновременно поворачивая ключ в
зажигании и... стартуя плеер. Вообще-то я всегда считал себя крайне толерантным к
музыкальным экзерсисам стран "третьего мира". Даже опасно размахивающие
широченными бёдрами замбийские танцовщицы в "Taj Pamodzi", с взрывающей барабанные перепонки
припевкой "иЙя-иЙя-Йяя..." были не в силах заставить меня спрятаться
от них в наушники или хоть на миг отвлечься от "Chicken Tikka Masala". Но то, что полилось из динамиков непали...
...Врубив какую-то совершенно жуткую аборигенную музыку, где все куплеты и припевы исполнялись исключительно на колоратурном сопрано, в темпе veresciatto non troppo с пометкой gnusando molto, водитель, наконец, тронул. Что было дальше, описанию словами поддаётся с трудом. Эту конкретную “дорогу” такси и вправду не выдержало бы, так как нас трусило, мотало, проваливало, подкидывало и больно прикладывало об все окружающие закреплённые предметы. Песни на радио (или, может, компакт-диске?) пусть и менялись, все частотные характеристики, изложенные выше, оставались в силе. А между тем, за окнами проплывали прекрасные виды на обрывы, в которые наверняка вели некоторые линии вероятности нашего пути. Смеркалось…
...Для меня лично до сих пор остаётся загадкой - все эти полтора часа, с позволения сказать, дороги, длилась одна-единственная песня или несколько разных? Мне так и не удалось их точно идентифицировать. Вроде понимаю, что звуки льются, и даже могу различить отдельные ноты, но все они на одно лицо. Как в том анекдоте - все буквы угадал, а прочитать слово так и не смог.
..."Мяуканье"
двуполых непальских шлягеров наводило на мысли о спермотоксикозных мартовских котах и превосходило собой
даже царапанье пенопласта по влажному стеклу. Когда Лёшик, проникшись (или оглохнув окончательно...) начал подпевать вслух, я подумал, что с такими темпами
погружения в среду на перевал Торунг-Ла поднимутся далеко не все участники
горького катаклизма под названием "Bus to Bhul-Bhule". Шиза косила наши ряды: ещё через несколько минут
подтягивать забойные припевы затеял Тимофей Анатольевич, а позже - и я сам. Только Серёга Попов всё пучил
глаза, время от времени закатывая их под самый лоб, видимо, пытаясь таким
образом "закоротить" мозг изнутри... Вот что хотите со мной делайте,
но CD с шальными непальскими чантингами я в Кишинёв однозначно притараню! Часок прослушивания - и голова как чугунное ведро ядро , бутылку водки можно влёгкую
сэкономить. Кстати, какое горе, что мир успел пересесть на
USB-стики: даже самым навороченным антишокам CD приводов ввек бы не совладать с реалиями местных ухабов... Я
как-то в впопыхах забыл упомянуть, что шасси нашего автобуса подозрительно
напоминало ГАЗ-66. И это неспроста: подобного "гопака"
я не отплясывал в транспорте по-моему, никогда.
 Визуализируйте: все вокруг трясутся как поражённый болезнью Альцгеймера, под днищем опасно скрежещут
рессоры, в правый висок асинхронно долбит алюминиевым коробом, густой сумрак оглушительно завывает veresciatto, ma non troppo [верещать, неспеша] с пометкой gnusando molto [гнусавить, очень быстро], откуда-то из подмышки щекочется ледяными струями
дождь. Но узкое оконце захлопывать не резон: дышать-то свежим воздухом хочется...
Время от времени из-под колёс выплёскивается густой и тягучий веер вязкой грязи.
В редком случае он кляксами обрушивается на обочину, но чаще по нисходящей параболе улетает в чёрный
зев обрыва, дна которого не видно, и только мутно-серая лента реки - это должна
уже быть "Марсианка"-Marsyangdi - вылизывает белым языком бурунов торчащие из
русла острые глыбы. На поворотах корму автобуса то и дело заносит, на
секунду-другую останавливая дыхание - ведь самый максимум сантиметров двадцать
- и аля-улю, пишите похоронки мелким почерком. Оборачиваюсь. Глаза у Тимофея Анатольевича
примерно как у страдающего многодневным запором филина: ну, знаете, мышиные
кости, густая шерсть, всё такое... "Welcome to Nepal" в полный рост.
 Что характерно, в мозгах нет ни единственной
мысли по поводу того, что дожди могут полностью загубить жёсткий график
путешествия. В этом есть несомненный резон: какая тушке разница, дождь снаружи
или нет его, когда вопрос стоит доедем мы сегодня до этого загадочного
Бюль-Бюле, или раньше успеем "Бюль-Бюлькнуться" с обрыва в бурную
"Марсианку". Как-то вдруг наш автобус затормозил, народ -
чисто по интонациям громко радуясь что остался жив - потянулся к выходу.
Сдаваться без боя целеустремлённый Попов не собирался: препоручив нам
разбираться с карго, отправился на переговоры к местным. За вызов
"приватного" джипа из Бесиса'ара просили 120 долларов. Ночёвка в
Бюль-Бюле сразу перестала казаться кардинальным изменением планов.
Гест производил достаточно приятное впечатление.
Во всяком случае, в темноте. Нечто 1-2 этажное, ярко раскрашенное - нам,
например, достался домик с фиолетовыми (?) рамами. Шестиместные апартаменты на
четверых, на удивление новое, свежее и чистое бельё, удобства во дворе, худой
полупрозрачный геккон на стене, что ещё Бла-ародным Донам желать? Ну, разве
что только ужина... Даже здесь было богатство выбора: выбеленный изнутри
дощатый барак или аутентичный навес из камыша. Мы, естественно, подписались на
второе - если уж непальствовать, то по полной программе. На сервировку яств, к
нас испросили, чтоб вам мало не показалось, от двадцати пяти до тридцати минут.
Смею надеяться, это подчёркивает свежесть ингредиентов, а не низкую
квалификацию поваров. ...Причем английский язык у девушки, которая принимала у нас заказ и, по совместительству, являлась хозяйкой заведения, был одним из лучших, который я вообще слышал в Непале! Она чего-то там позаканчивала в Европах с Америкой, но вернулась домой, и нашла только такую работу.
...Наш заказ был оригинально неоригинален до предела. По-местному это звучало и писалось “momo”, а на деле всё оказалось почти банальными пельменями (разница была в неожиданно высокой массовой доле мяса в фарше и форме, скорее похожей на вареничную). К momo также предлагался густой тёмно-коричневый соус. Здесь необходимо вдаться в некоторые пикантные - в самом прямом смысле слова - подробности. Дивная пищевая добавка имела настолько высокие органолептические характеристики, что мне, например, хватало всего по одной капле на целый пельмень, и то почему-то всё время вспоминались чрезвычайно печальные истории. Главная же прелесть чудо-соуса была в том, что в несколько секунд после отправки в рот и до ослепительной вспышки огненного инферно "руколепные" momo-шки приобретали действительно божественный вкус.
Заметив боковым зрением притаившийся в глубине двора чекпост ACAP, мы
решили "сдаться". Нет, не потому, что настолько порядочные, а вдруг
чего интересного выведается. Гроссбухом Реестром регистрации ведал матриархат: мама с дочуркой. Такая же залётная, как мы, англичанка пыталась скрасить
одиночество хозяйки. Уважуха: уже месяц в местных палестинах
гуляет-приключается. Вот ведь нашла повод для зависти: типа нас четыре мужика,
а она одна-одинёшенька... Это нас следует пожалеть: чисто мужская компания,
никаких тебе "точёных линий" и прочих "соблазнительных
выпуклостей"... Поворачиваю поток мыслей в максимально удалённое от
"секшуал харразмента" русло: для этого, вестимо, на стену и повесили
огромную карту трека, чтоб народ не забывал, зачем, собственно, издалече
приехал.
 Завтра как завтра, а на послезавтра и дальше
имеем обещанные немцами "вилочки". Кого кумарит вдоль реки, чисто
"по канону" идти, предлагаем заскочить в соседние деревушки. Но чур,
не подвывать вслух на 400-600 метровых подъёмах: мулы и портеры такого
недолюбливают. Излагаю свои измыслы вслух. Серёга исполняется зелёной жёлчью
скепсиса - типа вот так, с самых первых шагов и ловить приключений на свои
нижние 90, не есть гут. Гут-гут, ещё какой "зер гут!"- именно так о
верхних альтернативах немцы в Сети и излагали... Мол, если есть с собой
фотоаппарат (а у нас их целых три!), то топать следует апхилл и никаких
"nach Marsiangdi". Вежливо поблагодарив хозяйку за очередной
"штемпсель", улыбаемся с очевидным интересом прислушивающейся к нам
"великобриткой"... Гы. Ещё бы тебе догадаться, какой у меня акцент!!!
Уж о стране Молдове ты точняк никогда не слыхала, а тут ещё и усугубление привитой
в Африке скороговоркой... Короче, считай, что мы - русские. Так и тебе, и нам
интересней.
Начитавшийся предисловий я всё ещё внутренне
кипел, что Лёшик с Тимой категорически отказались начинать треккинг с дал-бата.
Мол, сегодня всё ещё не "поход", калорий если и было сожжено, то
исключительно в виде бензина, посему, жареной картошки и карри из
"чикена" должно хватить с головой. Ещё и зелёный чай заказали, извращенцы,
да не в чашках, пузатым чайником! Чтобы никто, значит, своей
избыточно-кофеиновой участи не избежал. Сахар в Бюль-Бюле оказался
мелкий-мелкий: в наших палестинах настолько тонко при Советах лишь фруктозу да
соль "Экстру" дробили. Картошку в Бюль-Бюле тоже умели жарить только
наполовину, и это оказалось системой: на протяжении всего треккинга не
состоялось случая, чтобы хоть треть порции не пришлось тщательно разжёвывать по
причине излишней упругости колумбова дара. Ладно, там, на больших высотах, где
каждый грамм топлива на закорках доставлен, но в тропиках-то можно было
пяток-другой минут сковороде и накинуть.
День выдался длинный, многочасовой переезд
усугубил закономерную тягу ко сну, и один только Лёшик с его 12-часовым
дисбалансом (от GMT-7 до GMT+5...) в организме ни в какую не благоволил отбиваться.
Прижученное согласно вывешенному в столовке расписанию электричество мигнуло и
погасло, лишив последних надежд на шаровую зарядку аккумуляторов. Что ещё хуже
- единственная в комнате лампочка таки была с "байонетным" патроном.
В последний раз похожий, но двенадцативольтовый анахронизм я встречал в детских
фильмоскопах 1980-х (Взращённой на "Аватаре" и "Парке Юрского
периода" школоте в жизни не понять, каким драйвом было "пролистать" своими руками цветной!!! диафильм "Робот Эл-76 попадает не
туда..." в формате 18х24 мм). В углу, над кушеткой Серёги, продолжал розоветь полупрозрачным
брюшком знакомый геккон. Кровать была жёсткой, отчаянно скрипучей, а толщина
матраса немногим превосходила самый дешёвый китайский надувастик. Чуть ли не
пальцем (не путать с непальцем!) приподняв свинцовые веки - Вий Вием, ей-богу - я переориентировал
будильник на половину шестого утра и полюбившийся нам с Лёшиком в Турции "Ай-яй-яй-яй... Эль коразон..."
Антонио Бандераса.
...Дождь, который посчитал этот момент самым подходящим, наконец, ударил в полную силу. Теперь шум реки и шелест капели, гармонично дополняя друг друга, создавали плавно переходящие из одного в другое созвучия. Эту симфонию воды можно было слушать, казалось, бесконечно, ибо она, ни разу не повторяясь и ни разу не сбиваясь с тональности, продолжала наполнять ночной мир своими текучими напевами.
День
Третий
|
