Низвержение с небес

18 ноября. Слоновьи горы: водопад Попоквиль.

Ночью сверкали молнии, неистово выл ветер. Мало того, что выл и дул. Какой-то... нахрен, рейнджер - это выражение ругательное - оставил где-то открытой самую большую дверь. И эта дверь хлопала. Оглушительно. Всю ночь напролёт. От разбегающейся по коридорам “ударной волны” трепетали все остальные двери и все наличные стёкла, включая самые жёстко закреплённые линзы моих объективов. Идти эту “мега-хлопушку” в потёмках вычислять меня как-то кумарило. Собаки хозяйские к шарящемуся по вверенной территории барангу могли отнестись неадекватно. Привычные к конфронтации с крупными хищниками и браконьерами рейнджеры - ещё неадекватнее. Нет, не то слово. Правильнее (в контексте ошупанных мной автоматов Калашникова…)будет выразиться “эффективно”. В течение дня я хотя бы с “тузиками” подружился, мы даже вместе по развалинам гуляли. Но ведь сейчас - ночь! Что ещё тому “тузику” под завывание ветра приснится… вдруг моя икра или - что однозначно вкуснее - окорок? Впил отдающей горьким пластиком тёплой водички, настоящий абзац, нащупав верный “Петцль”, в наладонник оформил, заставил себя захлопнуть веки и отрубиться.

* * *

В шесть не в шесть, но в четверть седьмого я с собой всё-таки договорился выйти наружу. Супер! Вот и поларовый костюм, наконец, пригодился. А то я уже переживал, что зря пилякал его за восемь тыщ километров. Знал бы заранее, я бы ещё и ветровку зацепил. Бродить в активно мигрирующих с севера на юг облаках, было, честно скажем, сыро, безрадостно и дискомфортно. Ледяной ветер легко пробирался сквозь два слоя одежды, заставляя мелко трястись и обнимать себя за бока. Кто там говорил, что в Камбодже есть три всего времени года: “жарко”, “очень жарко” и “нестерпимо жарко”? Прогуляйтесь во время или сразу после окончания сезона дождей в Слоновые горы - узнаете о Камбодже много нового и интересного... До католической церкви и Казино я всё-таки прогулялся, но подходить слишком близко к приземистому парапету, на котором давеча ужинал, мне показалось неразумным. Это Рэмбо учили со скал сигать, а потом себя иголками по живому “штопать”… Фотографировать почти не получалось: объектив моментом заплёвывало каплями до полного неприличия. Только теперь я вспомнил, что давно не держал в руках бленды, которая хоть отчасти, но могла спасти переднюю линзу от слепого бокового дождя…

Вообще, если погода “шепчет” и конца-края этому, как и морю, не видно, самое оно прошвырнуться до “популярного двухярусного водопада” Попоквиль. Чего там бешеной собаке километров шесть или семь в один конец с утреца? Хай давай! Пошёл. Пока мимо стройки нового казино и прочих "человеческостей" топал, думал о прекрасном. - Природа-погода капает, пока до водопада доковыляю, вымокну до самой последней кишки. Вокруг было очень душевно: более-менее горизонтальная дорога, чисто вымытые листики и ветки высоких кустов, осязаемое кожей лица пресмыкание низкой облачности. Зачем ходить в какие-то там спа-салоны? Но после развилки основной магистрали (мы приехали на синем грузовичке с востока, а сейчас я всё активней смещался к северу…) заросли по сторонам стали совсем уж дики и непроходимы. Птицы в них неведомые шебуршатся, при моём приближении громко орать начинают. Потекли мои мысли в направлении большой таблички-определителя следов, что я на станции у рейнджеров видел. Там много всякого-живого значилось. Но особенно успешно мне почему-то думалось об азиатских слонах, диких кабанах, водяных буйволах, двух видах леопардов - дальневосточном и более редком - дымчатом, несметном сонме более мелких кошачьих, ну и, собственно, тиграх.

Иду ровно посередине грунтовки, по сторонам глазами зыркаю, всё дубец потолще приглядываю: с "викториноксом" на тигров только истинные профессионалы выходят. Дважды обдумывал вариант плюнуть и вернуться, но снова с собой договориться получилось. Дорога, пусть и под горку идёт, с каждым километром всё пакостней становится. Прямо курумник какой-то, а не уважающая себя дорога. Как только под ноги не смотрю - потыкаться начинаю. Ладно бы просто пылюка или глина, как это вчера было, а то липкая грязь и булыжники с кулак. По мере выполаживания пути окружающий пейзаж менялся. Непролазные чащобы поредели, уступая пространство лугам и пышным куртинам кустов. Это уже было скорее похоже на африканский буш. Меня передёрнуло: ноги до сих пор помнили, сколько самых разнообразных шипов и колючек можно насобирать на квадратном метре подобного, вполне безопасного на вид, рельефа.  Вижу - флаг сине-розовый впереди, над деревьями, реет. Ура, цивилизация? Ура то оно, конечно, ура. - Грузовики, терриконы  рыжего камня, люди что-то тяжелое вручную грузят. Но где люди, там и собаки! Они сначала просто гавкают и немножко нюхают, а потом подкрадываются, начиная исподтишка покусывать за икры и штанины! И им совершенно до… блох, что там хозяин, издали руками размахивая, по-кхмерски мяучит.

Засмотрелся я на собак, вшнякался в жидкую рыжую грязищщу повыше щиколоток. Правый тапочек завяз намертво, на левой ноге прыгаю, а тут ещё и собаки эти... Пришлось отцеплять от рюкзака штатив и показывать, кто здесь самый главный в стае баранг. Отстали. Штаны вроде целы, икры - тоже. Тапочек ножкой штатива извлёк, о камни и траву кое-как его от “суглинков” ободрал. Не эстетично и носки красной грязью хлюпают, но кому-какое дело? Вот такой, свинский странник нарисовался. Через реку с порушенным в хлам бетонным мостиком я, осторожненько балансируя, переправился по каменному хаосу чуть ниже по течению. Мог бы и вброд - реки той максимум по колено - но ведь заразы всякой в пресной воде не счесть... Поднялся на куполообразный холм, вписал по указаниям дороги пару хитрых пируэтов, вляпался в широкую полосу белого песка. Припорошил рыжую грязь на обуви песочком, теперь такой типа аккуратный. Только песок с меня на поворотах сыпется. Сейчас бы, хорошо бы, как-нибудь этот двухуровневый "Попоквиль Фолз" (Popokvil Falls) локализовать. На карте в ЖПС его нет. В "Одинокой Планете" нарисовано неоднозначно, а подписано - паркинг рядом быть должен. У меня вместо паркинга - развилка. Влево дорога песчаная, красивая. Огромная каменная стрела на постаменте именно туда нацелена. И таблички аж целых три. Две кхмерскими “совокупляющимися червячками", одна, слава Богу, английская: "Здесь ночевать запрещено".

Етить вашу во все Ваты сразу! Ну, напишите же, где водопад, а не всякую хрень! Людей вокруг нет. Да и были бы, так я их не понимаю ни разу. Постоял как Добрый Молодец, черепушку почухал, пошёл по песочку, мимо ржавой халабуды неясного назначения. Заглубился в джунгли по полной программе (стараясь ступать только по крупным камешкам, понятное дело...), нашёл широкую реку с красивым, ноздревато-коричнево-розовым, как сама Бантей Срей, руслом. Водопада не видать и не слыхать. Равно как и троп. У-би-вать за каменные стрелы, в никудашку направляющие! Вернулся по белому песочку на дорогу. Ещё виток вокруг леска сделал - ага-а-а... Пять навесов соломенных, столики, лавочки. Поближе подобравшись, английскую табличку "паркинг" обнаружил. И три указателя на кхмерском в разные стороны. Всё это валялось кучей в придорожных кустах. Сходил к реке. Снова по самое “не могу” засвинячился в джунгли. Нет никакого водопада! И троп нет. Только мост убитый. За ним метров двести - и дорога просто исчезает, упёршись в простирающийся до самой земли лес. Локальный "middle of nowhere". Чувствую, оголодал: семь с половиной километров без завтрака. Вскарабкался на каменную плиту прямо посреди реки, помянул добрым словом организаторов приключения за плавленый сыр треугольничками, французские булки и помидоры. Заполировал всё колбаской, хлебнул коньячишки за своё здоровье.

Жизнь совершенно наладилась. А там и свежие решения потекли. Тропу к водопаду и мост из переброшенных через неглубокий овражек стволов, ещё немножко поиграв в Индиану Джонса, я нашёл за хижинами-навесами с лавочками. Туалеты общественные из крашеной гофрированной жести тоже нашёл (Сначала пронзительного скрипа, почти крика, ржавых петель на ветру испугался, потом нашёл…) Когда совсем один, да в незнакомой стране, да ещё загадючился хрен-те куда, шарахаешься от чего надо и не надо. "Водопад" тоже нашёл: минутах в пяти ходьбы от хижин. В кавычках - потому что пересох их величество Попоквиль напрочь. То есть там, внизу, под 17-метровой слоистой стеной, что-то такое "жугчит", но никак не громче, чем когда Феликс Эдмундович мочился на носок ботинка Владимира Ильича в хорошо известном анекдоте. Так подобрался к самому срезу, сяк подобрался, даже вниз, на брюшко прилёгши, свесился - разумного пути к нижней ступени (тоже метров 15…) водопада не нашёл. Никто не знает, где я, скалолазить по лианам да кулуарам не решился. Был? Был. “Водопад” видел? Видел! Такую двухъярусную стену ни с чем не спутаешь. Да и место очень похоже на описанное в "Одинокой Планете".

Точку в GPS для статистики кинул, и обратно к мостику засеменил. Стоп, стоп, стоп. Не так быстро! Ну-ка вернись обратно в джунгли, родной, да выломай там себе адекватную дубинушку. Посох - он и в дороге добрый товарищ и собачкам кхмерским посильное развлечение. По поводу обратного пути особо распространяться не буду. Всё было так же, если не считать “конфронтацию" со "змеёй". Речку с посохом, не заметил, как перешагнул. Собачек проучил. На бочке-дерьмовозке подвезти себя отказался. ”Буш” миновал. Широко в горку шагаю, ничегошеньки не боюсь. Смотрю - медленно ползёт что-то через дорогу. Чёрное, как смоль, блестящее, по обоим концам организма одинаковым образом затуплённое. Толщиной с мизинец, длиной... ну, сантиметров 30-35. Подошёл осторожненько - кто там знает, не плюются ли местные рептилии - присмотрелся... ЁКЛМН! Да червячина это дождевая! Вон, даже поясок-утолщение в передней четверти туловища имеется. Змея, змея... Забавные они, эти баранги. Прямо как дети малые, ей богу...

* * *

Угрюмые тучи часам к десяти утра полностью рассосались, воздух дышал непривычной прохладой, но идти в горку по солнцу, придерживаясь 6 км/ч, было всё равно не сахар. Если верить GPS, до предваряющего холм Бокор плато мне оставалось набрать около двухсот метров высоты. Пока дошёл - инда взопрел. “Чтобы дважды не вставать”, cделал ещё кружок по оранжевым "старинностям". Постоял у алтаря церкви, насладился полукруглым абрисом потолка почтовой станции, взобрался на самый чердак казино - попрощаться с морем - и каменной лесенкой мимо грибка-великана подался  в стан заповедных рейнджеров. Вынырнувший из-за холма знакомый голубой грузовичок мне издали не понравился. Слишком уж много разноцветных "вилков капусты" над бортами кузова  покачивалось. Пока новоприбывшие баранги гуляли, я успел собраться и посидеть с рейнджерами, дуэтом поющими караоке по мобильнику. Тот ещё “кошачий концерт”, смею доложить. Гы... В кузове тринадцать человек, тушка к тушке. Экскурсовод в кабине. Логистику меня-любимого, разве на буксире, как "Бывалого" в Операции "Ы", осуществлять. Вежливо прошусь в кузов, у народа - ноль реакции. Французы (подавиться им лягушачьими лапками!) - слишком националисты, чтобы учить какой-то там английский.

Ну и кто вы, после этого, если не законченные "же не манж па сис жур"-ы? (звучит как длинное смачное ругательство). Ладно, “сейчас мы поглядим, который это Сухов”… Ну-ка, огребайте с размаха грязный рюкзак в кузов!!! Гы... Эк шуганулись. Залез со стороны кабины, вцепился обеими руками в раму. Уж лучше так стоять, чем оставаться. Ready? Go-go-go! Колдобины полусогнутыми коленками считаю, на циклопические дорожные работы/ могучую технику любуюсь, думу тяжкую думаю. О тропочке для самоубийц. Мне же сейчас, извините, джунглей 700 метров по вертикали подбросят. Потом попустило. Ну, джунгли. Ну, высоко. Но у меня энных литров воды на горбу нет! На мосты по дороге засмотрелся (старой постройки…) Французы, что рейнджерскую станцию в 20-х возводили, неплохо своё дело знали. Пару таких ущелий-водотоков мостами перекрыли - ну просто загляденье. Будь время, я бы ужо тут с фотиком поизгалялся... Жалко, все эти шедевры зодчества наверняка во имя новой, широкой магистрали порушат, ой, как жалко. Такие элегантные замшелые пилоны, такие аккуратные шестигранные столбики из камня с декоративным утолщением наверху... Им прямой путь в национальный музей.

Повороты, повороты, повороты. Морские панорамы, охи-ахи, стены джунглей, грузовики, экскаваторы, трамбовщики. Подрезанные ровными слоями террас бока гор. Тряска, поворот, ещё поворот, груды камня, тряска, торможение. "Ты, москалику, вже приихав..." Баранги собрались в кучу, прослушали инструктаж "do not hurry" (это гид специально для меня перевёл, в оригинале “ne presse” звучало). И началось это самое “ne presse”. Сейчас, на спуске, пребывая в состоянии нормального, а не "изменённого" сознания, я ни на одну секунду не мог перестать гордиться собой вчерашним. Как я тут вчера лез - загадка природы. И для самой природы это тоже загадка. Если уж то, что тогда  мне казалось ровными участками - я даже ускорялся и отдыхал одновременно -  сегодня выглядело спуском... Что уж говорить об участках, где мы спускались по одному, "на всём", потому что "presse”, как и “hurry" могло запросто обернуться многочисленными кульбитами с финалом головой об каменный хаос. До маленького водопадика - теперь он был справа по ходу движения - мы спустились примерно за час. При этом сбросили 400 метров высоты, и ни разу не устроили посиделок. Когда шли вверх, "отдыхивались" в среднем каждые 150 метров подъёма. Нет, ребяты, без воды за лопатками я ещё кой-чё могу! Во всяком случае, финишировать третьим из тринадцати. Гида я не считаю, он здесь каждый второй-третий день “тренируется”.

Тропа, песок, колючки, еще песок, ещё колючки, жара. Ободранные куры, лишайные цуцики у раздумывающей, не рассыпаться ли по земле, хибары. Гамаки из верёвок ручного плетения на нижних ветвях деревьев, деревянный столик с двумя лавочками. Короткая передышка. Последний глоток воды. Юный абориген, поливающий с двух установленных на длинное коромысло леек зелёный салат, упорно отворачивается, не желая фотографироваться. Подозрительно косящиеся на пришельцев пепельно-рыжие коровы. Местечко, застолблённое под будущую пагоду. Долгий марш по пыльной грунтовке, переправа по хлипкому бамбуковому мосточку (и рождаются ведь во Франции баранги, пытающиеся идти по только одной из двух бамбучин, в надежде её переломить...). Отсутствие транспорта. Долгое томительное ожидание. Жара и жажда под шорох мутной грязе-воды в глубоком узком канале. Коровьи стада и без малейших колебаний переходящие реку вброд кхмеры. (Это только баранги такие баранги, что по сомнительным бамбучинам в трёх метрах над землёй шарятся...) Компактный чёрный грузовичок. Настолько компактный, что я вновь чувствую во французах невысказанное желание оставить пришлого из ниоткуда молдавана "за бортом".

Пятеро, кто постройней (и понаглей), набиваются в кабину. Остальным едва-едва хватает места потеснившись, усесться на низкие борта. На днище места едва хватает для ног и рюкзаков. Положение ощущается неустойчивым, даже пока машина стоит. Это, похоже, понимают все. Мы автоматически обнимаем соседей за плечи, как будто готовимся танцевать пастушеский танец “чобэняска”. Ей-ей курятник. Ах, как отчаянно хочется нагадить на поджимающего справа соседа... Фрирайд от подножья Слоновых гор до славного града КампОта я тоже вряд ли когда забуду. Только братские французские и молдавские (франкофония, Господа, истинная франкофония!) руки спасали сидящих рядом товарищей по несчастью от "парашютирования без парашюта" в придорожные канавы и каналы. Жители попутных деревень (которых мы проносились на полных оборотах, распугивая трубным клаксоном тупых, дистрофичных и анемичных коров...) выражали своё одобрение улюлюканьем и долгими, долгими взмахами рук. Дети, надрываясь, орали "where are you from?". Жизнь была прекрасна и удивительна: Национальный Парк Бокор удался.

* * *

Грузовичок честно развёз нас по гестам. Пока он это проделывал, я искренне жалел, что у меня нет ещё одного дня для КампОта. Прекрасный, расслабляющий все, какие есть, нервы южный городок… КампОт Гестхаус. "Home, sweet home". Не разбитость, а убитость. Подошвы пекут, морда горит, плечи саднят. Боль в натруженной постоянными поклонами лианам спине. Опустошённость от ощущения целостности и удовольствия. Неверие, что всё получилось именно так, как хотелось. Неверие, что было, могло быть так хреново вчера. Тщательный обмаз антмкомарином. Тисканье по узкой лестнице мансарды. Плетёное кресло и мерцающие сквозь редкие камышины крыши звёзды. Свечи и арома-палочки. Ползающие по балясинам серые гекконы и стрёкот холодильника с мороженым. 0.65л пива "Ангкор" на аперитив. Жареная рыба с маринованным имбирем (просто отпад, а не рыба, жирная, сладкая, белая, как снег...) Салат типа “Шопского”, но с маслинами и зелёным салатом - праздничный ужин по поводу отбытия на “север”. Автобус (шесть часов мотыляния и все придорожные столбы...) отметаю с негодованием. 10$ за отдельное переднее сидение такси при поездке длиной в 3.5 часа и понимании, какие на юге страны дороги - не такие уж и большие деньги. Даже с учётом этих 10-и долларов четырёхдневный "ахтунг" на юг вываливался в смешные 150$...

Дальше...

В самое начало...