| |
Eще несколько "строек века", и этому месту наступит, пользуясь терминологией
уже упоминавшегося всуе Раммштайна, полный и окончательный "Ауфвидерзеен"...
О безрадужных перспективах ледника Чалаати.
Заявить, что сегодняшнее утро по погоде
разительно отличалось от вчерашнего вечера - быть оптимистом в розовых очках,
но небо на севере и северо-западе, куда нам предстоит радиалить, определённо
подаёт некоторые надежды. Старательно делая вид, что в упор не замечаю
"кофи-фейсов", "палм-фейсов" и полных страдания вздохов
украинской диаспоры, понуждаю контингент к одеванию, вероломно делегирую
единственный на группу рюкзак безотказному Тимофею Анатольевичу и вербальным
волшебным пендалем увлекаю навстречу новым приключениям. Я, конечно, (кроме
очевидной общности массогабаритных характеристик...) никудышный Карлсон, но
спокойствие и только спокойствие: обещаю вам утренний кофе. И даже честный -
заварной! Но для этого придётся дошлёпать натощак до спасительной
"Ушбы". Фига-а-асе: два ряда мощных столов на первом этаже - из
темного стильного дерева столики выполнены, между прочим - накрыты белыми
скатёрками (вчера их не было…) и изготовлены к завтраку!
 Подниматься по затяжной лестнице ломает, плющит
и кумарит. Заказав кофе в маленькой барушке, выходим с дымящимися чашками прямо
на улицу. Вернее, Наталья со Славиком выносят: молдаванам куда милее
полуторалитруха апельсиновой "Фантуцы" - те же самые 12 граммов белого
яда быстрых углеводов на 100 граммов жидкости, но ещё и с углекислым газом.
Асфальтить до грузового моста через Ингури - треугольно-ажурно-железного и
белого, как сливочное мороженое, чьи фото закономерно присутствуют в отчётах
всех побывавших в этих краях граждан - от центра Местии не так уж далеко. (Во
всяком случае, это справедливо для только что набулькавшихся кофеина). Если и
успеваю оформить на флэшку пару новых сюжетов, то впопыхах и навскидку.
Протянутые немного ниже моста изржавленные трубы и погнутые неведомой силой
швеллера не имеют к нему никакого отношения, но вкупе с активно щёлкающим
камнями течением создают нотку дискомфорта: кажется, будь скорость потока
выше, мост начнёт проседать и рассыпаться прямо на наших глазах. Невольно
ускоряю шаг: это вам не Гули и даже не Бак, ускоряться можно, сколько
душа возжелать изволит.
 "Левобережье" в значительной степени
отстаёт в своём "туристическом развитии". Даже аккуратный строй
деревянных - чаще из морёной вагонки, но местами честно рубленых - коттеджей не
в силах изменить ситуацию к лучшему. Слишком много доживающих свой век
особняков, замороженных ещё во времена Союза железобетонных недостроев...
Покосившихся по всем диагоналям "древнестроев" также более чем
достаточно. У некоторых из них весьма эклектично припаркованы настолько
пафосные внедорожники (да ещё и не по одному, но парами!), что начинаешь
проводить параллели - нет, скорее уж перпендикуляры - с Молдовой. У нашего
населения возведение "родового гнезда" в крови: даже если давно и
навсегда уехал жить/работать в Италию или Грецию, обязательно тщишься
забульбенить что-нибудь разэтакое, обязательно многоэтажное, на сотню-две-три
квадратных метров, в каких-нибудь Сурученах, Гординештах или Коржеуцах. Сваны
же вкладывают честно (или нечестно…) заработанные лари в средства передвижения
премиум-класса. Ведь нежно-алая "Хонда" 4х4 даже банальный нужник
типа "сортир" с покосившейся дверью поднимает в статусе до Собора
Известной Богоматери!
До аэропорта проложен вполне себе добротный
асфальт, но обочины - сплошь голая щебёнка пополам с вывезенным откуда-то
чернозёмом. Вонь, пыль, суета, грохот, визг невидимых болгарок, озабоченно
снующие туда-сюда самосвалы со стройматериалами - тот ещё анус для всех
желающих чинно бла-ародно прогуляться по девственной природе-погоде до ледника
с торжественно-возвышенным названием "Чалаати". (Невольно вспоминаю
сочную ритмику угрозы товарища Джабраила: "Или выйдешь отсюда женой товарища Саах… Ах, какого жениха, или совсем не выйдешь!") Усмиряя желание если не
подорвать парочку-другую "автопоездов" прямо на месте, то, как
минимум, рассыпать сотню-другую скрученных из ржавой арматуры "ежей"
- во имя купирования шести-и-более-колёсной чумы. В том самом месте, откуда
модерновое здание аэропорта предстаёт в самом выгодном для фотографа свете,
конечно же, крутится усиленный полицейский наряд. Учитывая, что все форумы и
блоги настоятельно предупреждают о высокой "стратегичности" данного
объекта, даже не пытаюсь исподтишка увековечить: оптика и зубы целее будут. 
На одном из лесистых отрогов над аэропортом
(Между прочим, в определённом ракурсе смахивающим на разъярённую королевскую
кобру жирную чёрную гусеницу, которой кто-то неожиданно наступил на хвост)
расположена знаменитая в советские времена турбаза Ушба. Что-то мне
подсказывает, что с турбазы самой Ушбы, хоть ты с телеграфного столба
навернись, не разглядишь. Почти напротив разъярённой гусеницы, читайте, с
запада, к Ингури подступают склоны Цханзагара (2358м) и узкое урочище
Шагатхумар. Какие всё-таки объёмные и акцентированные названия у элементов
горного рельефа... С близкого расстояния аэропорт фотографировать тем более не
фонтан: тут тебе и вооружённая до зубов внешняя охрана в бронежилетах, и
снующие по территории сотрудники в форме...
 Воздушная гавань только издали
кажется значительной. Крохотные залы прилёта и отлёта, несколько офисов да
диспетчерская служба на верхнем этаже - вот тебе и весь аэропорт. Но -
чистенько. Очень чистенько. Респект и уважуха насколько чистенько. Ещё один длинный переход - здесь никакого
асфальта уже нет - ведёт нас мимо одноэтажных железобетонных руин, в качестве
посмешища окружённых рахитичным, выветренным до светло-пепельной белизны
штакетником. Такому фундаменту спираль Бруно, на самый худой конец - колючая
проволока в три ряда на сдвоенных бетонных шпалерах впору! Вдоль перекрытий
буйно цветут рослые цветочки, чем-то похожие на люпины: ярко розовые, нежные,
ветер их колышет, как знамёна насмехающейся над неприятелем крепости.
Ы-ы-ы! То не люпины
были, а самый наисправжнийший (вот до чего интернациональные походы в
горы доводят - прим. Автора) Иван-Чай! Тока поди эту "мою
прелес-сть" достань на такой высоте. Спелая земляника вдоль дороги
боевой дух поддерживает - и за то спасибо!
Яростный крик души Тимофея Анатольевича.
 …Хорошо, хоть где-то живое побеждает мёртвое.
На взгорке, что чуть правее дороги, видны жилые домики. Коровы мычат, собаки
брешут, но всё равно непонятно, это всё ещё Местия, или самостоятельное
садово-огородное товарищество. Всё чудесатей и чудесатей: в онлайновом
путеводителе по региону где-то здесь заявлено начало набитой тропы по берегу
реки. В реале имеем широченную, разъезженную в две полосы грунтовку, да ещё и
не вписанную в лес, а безо всякого ума и жалости расковырянную по живым корням
грейдерами и экскаваторами. Неистовая путаница сломанных и высыхающих стволов,
целые горы хвои, глубокие водоотводные рвы, терриконы каменно-земляных отвалов,
пластиковые бутылки, железные бензиновые бочки, обломки мебели, промасленная
ветошь, ручейки и озера блестящего бензиновыми разводами отработанного масла...
Как будто пространственная аномалия перенесла тебя в радиоактивное сердце
виртуальной Зоны Отчуждения (кто хоть раз в жизни гонял в С.Т.А.Л.К.Е.Р. -
поймёт). АР-Р-РГХ! У-БИ-ВАТЬ!
 Местами ещё и отстойников нарыли, они из-за
дождей вышли из берегов и теперь вальяжно-так струятся прямо через дорогу, то и
дело заставляя шлёпать вброд по щиколотку. Переполнение, похоже, плановое и
происходящее на регулярной основе: мостки, сколоченные из вымазанных извёсткой
и цементом досок, кое-где переброшены. Что характерно, вокруг нет ни единого
источника питьевой воды, а мы как бы привыкли лишнего с собой не носить. Сама
Ингури не в счёт: то, что мутно опалесцируя пенится в русле, слишком похоже на
мыльную воду после стирки треккинговых носков, бессменно оттоптавших добрую
сотняжку километров. Чтоб наконец напиться, приходится на четырёх костях
"лосить" на крутой лесистый склон и, раскорячившись препарированной
лягушкой Человеком-Пауком, черпать по полкружечки из вялого ручейка,
втиснутого в засыпанный листвой базальтовый жёлоб. Какой-то неправильный мёд Кавказ. В следующий - буде он состоится - раз надо будет попробовать дойти до
ледника Чалаати по правому берегу Ингури. Знать бы ещё, как правильно обойти
пару достаточно стрёмных прижимов, хорошо бы, не свободным лазаньем над
бурлящей водой...
 Напротив, за руслом, нереальная красотища.
Мачтовые сосняки без конца и края, местами плоские и остро отточенные, как
дисковые пилы, гребни - геологи такие характерные интрузии "дайками"
величают. Вертикально-протяжённые, до краёв поросшие травами и кустарником,
расширяющиеся к воде залысины наводят на мысли о недостроенных Саакашвили
лыжных трассах, но в хорошую оптику видно, что всё это - потерявшие
подвижность, а потому заселённые растениями пожилые осыпи. Минорная хвоя,
мажорная зелень, лимонно-жёлтые, бежево-оранжевые, вишнёво-бурые осыпи,
иссиня-чёрные, блестящие как вороново крыло зубчатые утёсы. Всё слито в
разноцветный многоярусный витраж, число фрагментов, оттенков и полутонов
которого растянуты по шкале восприятия от минус до плюс бесконечности. Творец
этой кутерьмы обладал не совсем человеческим видением Мира, именно поэтому от
ошеломляющей гармонией и эклектикой панорамы невозможно отвести глаз,
накрапывающих слезами невыразимого восторга... А на нашем берегу Ингури всё та
же безобразная в строительно-техногенной запущенности грунтовая жопа. Даже не
пытайтесь успокоить, что "Хорошо там, где нас нет…" Всё равно ни за
что не поверю!
 Чует моё сердце, наблюдайся в реале обещанная
тропа, перемещение от Местии до ледника Чалаати показалась бы нам самый минимум
втрое короче. Десять с хвостом километров безукоризненно плоского и
неинтересного грейдера - да это ж квинтэссенция ада для нормального пешеходного
туриста! Я уже и так попутчиков от рутины отвлекал, и эдак, всё без толку: нет
избавления от ощущения полностью и окончательно загубленного дня отпуска. На GPS даже смотреть не
хочется. Без него понятно, пока до куполообразного, пятнистостью похожего на
панцирь средиземноморской черепахи отрога, что ущелье на два рукава разделяет,
не дохлюпаем - не обломится никакого счастья. Облизывая обветренные губы,
продолжаю высматривать хоть один водоносный овражек - хрен по всей морде лица.
Скоро уже к лужицам да копытцам, как печально известный братец-Иванушка, примериваться
начну. Будто из ниоткуда, а на самом деле, спереди зарождается и нарастает
пыхтящее дыхание тяжёлой дорожной техники. Бляха-муха... Что ещё у них там за
стройка?!! Ужель кто-то из сильных бессовестных мира сего решил и этот
райский уголок под "семью" загрести? Выхлоп всё громче, соляркой
повеяло, вот уже и загребущая "рука" компактного экскаватора вдали
замелькала. Разноцветные крыши легковых автомобилей и мини-вэнов, бессистемно
теснящихся на импровизированной стоянке, бархатную целостность зелени столетних
сосен испохабили. Ненавижу материальные ценности Цивилизации Внутреннего
Сгорания!
 Медленно, но верно оставляя за плечом
достаточно высокий и крутой хребет Гвалда, увенчанный скалистой короной горы
Латральдаш, 3370 м, вплотную подбираемся к "стройке века".
Стоп-стоп-стоп. Ну их к Святому Георгию, всех этих траншеекопателей и
трубоукладчиков: метров за сто до средоточия "водопроводческой
инициативы" журчит с небольшого уступа хрустальнейшей прозрачности ручей.
Работяги, устроившие пересменку прямо у водопоя, нам уже все "военные
тайны" руководства выболтать успели: ледниковую воду прямо из-под Чалаати
в Местию гнать собираются. Живописать, или сами сумеете представить, во что
непрерывно снующие грузовики влажное русло превратили? О, да вы ещё и правильный
термин вспомнить не поленились! Именно так, в неё родимую, в багнюку без
конца и края. Перебулькав самую трясину по менее пострадавшей от протекторов
обочине, выстраиваемся в колонну по одному и начинаем перелаз через земляные
отвалы, с трудом избегая коллизий с противовесом даже не думающего
приостановиться экскаватора. Не привлечённые к рытью котлована дорожники
подбадривают наше воинство жизнеутверждающими выкриками и приглашающими
жестами рук.
ЁПРСТ, а отвалы-то мокрые и скользкие! Ноги так
и разворачивает в направлении кратчайшего грязебординга в котлован. А глубины в
нём, между прочим, метра два с половиной, об трубу на дне с лёту приложишься -
мало не покажется. "У-БИ-ВАТЬ!" - думаю, а сам, как наказывали
пингвины из "Мадагаскара", "Улыбаюсь и машу, машу, машу..."
Там, где грядущий водозабор больше над рельефом не властен, появляется
обещанная тропа, но только для того, чтобы позволив себя увидеть, превратиться
в длинный подвесной мост. Нам с Тимофеем Анатольевичем он кажется потешным даже
без оглядки на ржавые тросы и скрипучие доски: мозг, хаживавший Аннапурна-трек,
так просто директивой на адреналин не раскошелится. Тем более что формально
мост вовсе никакой не подвесной, а жёстко поверх толстенной водопроводной трубы
наварен. Того, кто проектировал опоры моста и способ подхода к нему, следовало
бы приковать рядом с конструкцией, как Прометея: я бы с превеликой радостью ему
печёнку вместо орла ледорубом "поклевал": чтобы как-то протиснуться
наверх, приходится корячиться и извиваться. А река - красивая, да. Внимательно
рассматривая перекаты и водовороты, отчётливо слышишь, как волосья на загривке
вздыбливаются... Не будь здесь моста, попытка добраться до Чалаати посуху была
обречена на провал. Вернее, на экстремальный сплав под ор в четыре захлёбывающихся
горла.
 Пока примериваюсь, как бы половчей вписать весь
этот шик в один-единственный кадр, попутчики успевают скрыться в лесу. На
второй равнозначной - то есть без всякой маркировки - развилке меня
подкарауливает злой тролль, который алчет денег добрый пограничник,
размашистым указующим жестом отправляющий влево, что, в общем-то, не
противоречит мнению GPS. Всё равно спасибо: не поленился, явно разбуженный хрустом
хвороста под моими напарниками, из "избушки на бетонных ножках"
полуодетым высунуться. Тропа беззаботным бодрячком забирает вверх, и снова
вверх. В какой-то миг начинаю гордиться киевлянами: на второй день тормозили
по-взрослому, а теперь вот, хоть лёгкие от натуги взорви, настигнуть ни в какую
не получается! Забавные в этом лесу контрасты. Красно-коричнево-серые стволы
сосен и синтетически-зелёные, всё ещё мягкие иголки юной поросли, топорщащейся
из усыпанных шишками понижений рельефа. Поблёскивающие маслянисто-влажным
базальтом выходы скал и голубовато-полынный пушистый лишайник. Практически
горизонтальные грунтовые участки, и тут же, совсем рядом,
с-автомобиль-не-перелезешь глыбовые завалы и хаосы. Как после этого можно раз и
навсегда не влюбиться в Кавказ?!!
Замечаю впереди попутчиков, только когда
спускаюсь к самой реке. Нефигово так оторвались, за ними ещё пилить и пилить...
Пилю, с перерывами на фотографирование реки. Не знаю, каков там сам ледник
Чалаати, но разбрызгивающая белую пену Местиячала "прекрасна и
удивительна", что наверняка подтвердит Наталья, когда (и если…) посчастливится
нагнать киевлян. Вдруг из кустов справа с треском выламывается Тимофей
Анатольевич. Тьфу на тебя, родной! Нельзя ж так старенького родителя пугать:
сердце у него, поди-ка, не железобетонное! А чё такой кисломолочный? Ах,
незадача, съедобных грибов в лесу нет... Штирлиц очень сильно расстроился и
уселся в сугроб. Дык, блин, июнь в Сванети = апрель в Молдове, какие уж тут
"мицелии", если до по жизни не тающих льдов километра полтора или
около того осталось?!!
Да были там окаменевшие
подберёзовики и древние сыроежки, только кому они нужны?.. Кстати, в самых
верховьях сосно-ели становятся осино-берёзами, с небольшой примесью ольхи. Типично
карпатский пейзаж (с).
 …Растительность неохотно редеет, сменяясь
бескрайним глыбовым навалом. Где именно находится промаркированная тропа теперь
не всегда понятно и однозначно. Карябаемся, как Святой Георгий на душу положит,
стараясь не слишком сильно отклоняться в стороны по горизонтали: временами
из-за камней не просматривается ни реки, ни нычкующихся по глубоким и
многочисленным щелям киевлян. Славику микрорельеф импонирует со всей
очевидностью: даже у Тимофея Анатольевича его нагнать не получается. Наталья,
наоборот, очень медленно и аккуратно чапает позади всех. Подумав, следую её
примеру: во-первых, вдвоём идти веселее, во-вторых - если никуда не спешить,
получается рассмотреть намного больше интересных деталей давно исчезнувшей
ледовой реки. Всё дело в том, что согласно мнению генштабовских карт, мы как бы
уже начали движение по леднику. Вокруг же всё ещё толпятся наваленные
бессистемным лабиринтом каменюки, то и дело заставляя меня вспоминать похожий
рельеф на мысе Айя, в его не слишком гуманной для двуногих инжирской ипостаси.
Тут уже не до любования пейзажем: когда под ногами весело колышется
"булыжник" размерами и весом с добротно откормленного в зоопарке
гиппопотама, всё внимание приковано к самому процессу движения. Иногда - благо,
нечасто - приходится спускаться в тесноватые для моей тушки разломы. Это
заставляет почесать репу и чисто для разнообразия оторвать взгляд от земли.
 Прикольно… Громадяне Украины успевают вовремя
заметить маркировку, и дефилируют прямо как по Крещатику на Пасху, а отдельно
взятого молдавского Бла-ародного Дона почему-то сковырнуло, не постесняемся
красного словца, в жопеня. Обиднее всего, что, в общем-то, уже без
разницы, пробовать возвратиться на "большак" или допрыгать, как
кузнечик, до финиша по естественным надолбам: расстояния что туда, что сюда
практически одинаковые. - Мать, мать, мать, - привычно отзывается
словоохотливое кавказское эхо. Дальнейшая смена рельефа поразительна и
неожиданна. Чисто черноморский жёлтый песочек, сочная осока в полный рост, не
успевшие полностью высохнуть старицы, невысокие холмики из обкатанной водой
гальки. Мысль перекусить прямо здесь лакома, как тропические сухофрукты, но
погода начинает портиться. Собравшись, наконец, в кучу, решаем достигнуть
истоков Местиячалы, а там уж и сухофрукты долгоиграюще-жевательной участи
избегут вряд ли. "Песчаники" вновь сменяются "каменоломнями"
и почти сразу - прогнутой к центру шеренгой неустойчивых пирамид, возведённых стадными групповыми посетителями Чалаати. "Официальная" тропа и маркировка
здесь заканчивается, дальше каждый сам устанавливает для себя планку допустимых
рисков. До "настоящего" льда остаётся метров триста, и не потрогать
его руками будет считаться неприличным. Естественно, идём вперед. Вряд ли здесь
кто-то затеет санкции применять: без рюкзаков и горного снаряжения здесь
особенных "безобразий" даже при очень большом желании не нарушишь.
Сползающая по течению ледника жиденькая ряженка
кучевой облачности вершит своё чёрное белое дело: ещё немного, и фигушки
чего рассмотреть получится. Ускоряемся, кто как может. Это мой первый в жизни
экспириенс близости к большим ледникам, интересненько, интересненько... Не
знаю, как далеко на самом деле рождается Местиячала, но из-под ледяного панциря
её сифонит не по-деЦки. Температура у водицы соответствующая: окунаешь первые
фаланги пальцев - и сразу начинает сводить скулы. М-да. А ведь через несколько
дней по любому в такое "нырять" придётся: просто не будет иных
вариантов. Как внимательно ни осматриваюсь, не рождается даже малейших мыслей и
идей, как через шесть-семь метров настолько бурно и стремительно кипящего
"молочного супа" шлёпать. Причём что с рюкзаком, что без… Хорошо бы
сюда полноростовой изопреновый гидрокостюм, спасжилет и каску, как нам в
турецком Гёйнюк-каньоне в принудительном порядке выдавали. Ладно, проехали.
Будем решать проблемы по мере их возникновения и накопления.
 Немало времени уходит на пероральное,
мануальное и визуальное изучение льда. Может, для кого-то он и банально
обыкновенный, но будь я художником, обязательно бы попробовал намешать в
палитре настолько красноречивую цветовую гамму. Тут тебе и бирюза, и сапфир, и
аквамарин, и кобальт, а уж тонких оттенков серого - пятьюдесятью восемью
битами что по-хорошему, что по-плохому не обойдёшься. Фактурность ледника не
менее богата и выразительна, чем его цвет: подсознательно ожидаешь что-то
монолитное, типа сосульки, ну, или смерзшиеся воедино обломки произвольных
форм. В реале это больше всего родственно трёхмерному стеклянному паззлу - ты
можешь без затруднений расшатать пальцами и вытащить колючую полупрозрачную
пластинку. Нет, не просто вытащить, а скорее отсоединить - ибо
поддаётся она с тем же неохотным упругим сопротивлением, как рассчитанные на
внушительные токи позолоченные разъёмы питания "старших" в линейках
мультикоптеров. Обиднее всего, что изымаешь ты частицу из самого синего - до
которого только можешь дотянуться - закоулка ледяного щита, но в пальцах
обливается студёными слезами бессовестно неокрашенная кроха убегающего в
бесконечность целого.
 Почему-то это явление как-то сразу
ассоциируется с лукьяненковскими "Разбитыми Витражами" и ещё, чтобы
мало не показалось, "Властелином Колец". Ведь так легко и
непринуждённо выдернутый кусок теперь ни за что не получится вернуть на место:
сопредельные фрагменты колоссального паззла уже чуть переместились, а то и
вовсе отслоились и унесены бурлящей рекой... А ещё приблизительно таким же
"расчленяющимся" образом вёл себя вонзившийся в плечо Фродо Бэггинса
Моргульский клинок (замечу, что лунной ночью он тоже голубенько, с этакой
прохладцей светился...) По любому явление необычное. Поэтому, пока одна рука
набирает в кружку талую воду, другая энергично деребанит нижнюю кромку Чалаати.
Ну и что, что ради этого приходится, упёршись правой коленкой в грязный лёд,
балансировать в раскоряку на полусогнутой левой ноге: интересно ведь!!! Но
недолго: за спиной уже выстроилась длинная очередь желающих
"понабирать" и "подеребанить". ОК, ОК, уступаю. Сфотографировать
быстрину Местиячалы в спокойной и безлюдной обстановке лишним тоже не будет.
 Чёрт, чуть было не упустил: в дополнение ко
всем визуальным и тактильным возбудителям ледник ещё и звучит. Здесь и
канализационные "мотивы" главного калибра - обожающие дренажные
коллекторы диггеры меня поймут правильно, и оптимистично-хрустальное воркование
первых вешних ручьёв, и не прекращающийся ни на миг, едва различимый ухом
перещёлк невидимой гальки, осыпающейся в воду с ближнего к нам, раздвоенного
драконьего языка ледника. Учтите, я сейчас говорю не о тех камешках, что
систематически катятся сверху, а о тех, что вморожены в самую толщу льда, а
потому, возраст их весьма и весьма почтенен. Насобирав очередную жменьку,
медленно или быстро пропускаешь её сквозь пальцы в воду. Своеобразная машина
времени: хочется - притормаживаешь целые века, не хочется - ускоряешь… Главное
при этом - стараться не думать о своей собственной жизни: уж очень она
получается короткой, размером всего в один никчемный камешек. В том числе,
только что неожиданно прилетевший откуда-то сверху. Несмотря на лёгкую
эйфорию (Может, это уже "горняшка" плющит?), о безопасности забывать
не следует.
 Оперативный перекус обстряпываем на достаточном
удалении от реки: даже без учёта залетающих на почтительное расстояние брызг от
Местиячалы тянет настолько замогильным холодом, что поневоле начинаешь
шнуроваться, застёгиваться и заклеиваться на все и каждую из предусмотренных
конструкторами штормовок "велкро". Приобеденный пейзаж, пусть, в
общем-то, и неплохой, оставляет желать лучшего: внушительные осыпные склоны и
слоёный мамон Чалаати - это, безусловно, круто. Но где, извольте доложить,
обещанный всеми рекламными буклетами и картой хребет Доллакор с одноимённым
3468-метровым пиком, место которому справа? Куда запропастилась вершина
Чатынтау, 4489 метров, обещанная чуть левее створа ледника? Почему у нас
бессовестно умыкнули пограничный с Россией Пик Кавказа, посчитали, что ли, что
его 4289 метров достаточного внимания не заслужили?!! Так покажите взамен хотя
бы безымянный массив, что ограждает долину Местиячалы с запада: меня лично его
пульсирующая в окрестностях трёх километров "осциллограмма" - 2921,
2878, 3125, 3288... вполне удовлетворит. Нет ответов... Да и откуда появиться ответам, когда погода готова разрыдаться из-под свинцовой
паранджи грозовой облачности... Надо сваливать. И по-быстрому.
 Сворачиваемся и топаем в Местию со всей
возможной поспешностью. Что характерно, промаркирован обратный путь гораздо
тщательней, чем "туда". Пусть местами маркировка заводит в глыбовые
лабиринты, очень похожие на те, среди которых я плутал на мысе Гелидония в
Турции, мы ни разу не промахиваемся надолго: двадцать или тридцать шагов не в
счёт. Уже когда подходим к зоне леса, навстречу вываливается неслабая группа
залихватских бабуц и дедусей из солнечного Израиля. И вам "Хава
Нагила", ну, в смысле, "Шолом Алейхем". Ишь, все в разноцветных
китайских дождевиках, "штурмовые" рюкзачки у всех однотипные… Вот,
что значит централизованная забота организатора о клиенте! Ага, щаЗ... Палочки
им треккинговые дай поносить! Перетопчетесь. Тем более, что Вам пока почти по
ровному!
…Где, спрашиваете,
тропа, что ведёт на ледник?!! А вы варианты, кроме того, что уже под
ногами, видите? Не видите? Ах, то, что уже под ногами, для Вас не ВАРИАНТ?
Тогда ходите ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО вдоль реки. И будет вам в самом конце таки
совсем немножечко счастья!
Из серии "Интернациональные
диалоги на тропе".
 …Пограничники из своей курьеногой сторожки на сваях
козырьков фуражек не кажут: будто и нет их там. От умудрённых годами Сынов
Израилевых что ли, попрятались? Боятся, что уломают на гешефт "калаш"
на "узи" по грабительскому курсу один к одному? А вот и знакомый
мостик, ластящийся к огромной конической глыбе. Слияние рек совсем рядом. Извернувшийся
жирным червём ледник Чалаати, что забирается под самую Ушбу с востока, мы
оставляем за правым плечом. Основное же русло Местиачалы сворачивает еще
восточнее, чтобы в итоге вскарабкаться к точке лобзания бодания ледников
Лехзыр и... Лехзыр Восточный. Два индивидуальных "погоняла" сванские
предки придумывать, что ли, заленились... По этому ущелью тоже прогуляться
разок бы не помешало. Оставим себе лакомый кусочек Будущего. Работа по
водоотводу продолжает кипеть. Наталья чисто по приколу пробует столковаться с
"группой израильской поддержки" по теме челночного трансферта
"тоже почти иностранцев" до Местии. А фигушки: не пристало приличным
рулевым на сомнительную шабашку вестись. Российские джипо-водители
тоже отказников из себя строят. Этих понять как раз можно: свои шаровые
опоры ближе к телу. Ну и… Путин с Вами. Уж как-нибудь багнюкой
доплывём.
 Не самое оптимальное прилагательное в
предыдущем предложении на язык подвернулось. Дождь начинает хлестать буквально
через пару километров пути, аккурат после несостоявшейся попытки Натальи
застопить встречную "Toyota Xilux". Аж целый
бригадир с инспекцией на "стройку века" катился. Взять не взял, но
пообещал личного водителя как только - так сразу за нами отправить. Хороший
человек - видите ли, неудобно ему прямо в глаза отказывать. Не чересчур надеясь
на чудо, шлёпаем в направлении аэропорта. Не коротко шлёпаем: пару, если
не все три кэ-мэ из заветной дюжины окучили. И не верим собственным ушам:
"Тойоту" такого класса, однажды услышав, ни с чем по звуку дизеля не
спутаешь. Отправлять служебный экипаж в "самоволку", даже заради
иностранцев-бессребренников, бригадира, естественно, заломало. Тем не менее,
мужик сказал - мужик сделал: сам за нами приехал!
В кабине, правда, места
хватило одной нашей даме, но и за кузов большое человеческое спасибо. - Лучше
на мокрой заднице по холодному и ребристому железу на ухабах скакать, чем не
вполне ещё отошедшими от перевала Гули ногами по липкой, что свежий навоз,
поверхности рассекать. Вымокнуть, конечно, пришлось до резинок
труселей, но это показалось самым меньшим из зол, тем более что высадили нас
почти у самого порога "Ушбы", этим каг-бэ намекая, что Бла-ародным
Донам и Доньям самое пора цивилизованно отобедать. Что-то мы, естественно,
заказали, и даже съели, но мысли мои уже витали настолько далеко впереди, что
даже малейшее послевкусие трапезы не могу вспомнить, честное бла-ародное слово.
А кЮшяли мы, между прочим, остр из барашЬка (так в Сванети тушёная
картоха с мясом зовётся), и мацони, жиденький, но питательный.
Шоркать в гору под
дождём не хотелось ну просто эпически, и мы, не вставая из-за стола, как-то уж
чрезмерно единогласно договорились на переезд до Жабеши. Сдавшая нам жильё
тётенька вдруг прочухалась, что заявленная цена была с человека, а не за
комнату, но даже с таким раскладом это получалось дешевле, чем во вчерашней
пафосной гостинице. Собрав скарб, мы выдвинулись на остановку маршруток, где
по-быстрому организовали самый полноценный тендер: желающих отвезти было
значительно больше, чем желающих ехать. Как-то сразу приглянулся пожилой
водитель доисторической "буханки": дутые заказные джипы - это
конечно по-пацански, но цены на них рассчитаны на олигархов средней руки.
Нафиг-нафиг. Справится и МестИчковый - от слова "Местия" - рейсовый
транспорт. "Буханка", как и любое другое
общественное средство передвижения, было забито основательно, но не фатально:
рюкзаки, например, штабелировать получалось только в салоне.
 Что характерно, ни
в лицо, ни за глаза, ни по-русски, ни по-свански не было сказано ни одного
протестующего или грубого слова. …Так что даже предъявлять заранее взведённый
пирометр никому не понадобилось (прим. Тимофея Анатольевича, начитавшегося
"Эффекта Брумма"*) Потеснялись, как могли, помогали кантовать,
открыто улыбались и очень живо интересовались, откуда, куда и зачем подобные полустарки Бла-ародные Доны намылились. Добросердечные люди. Наталья привычно включила
"ридну мову", а как уже говорилось выше, "украинец с грузином
братья навек". Ещё чуть-чуть, и нас бы обязательно накормили сулугуни с
мацони, а там и чача, маслянисто колыхающаяся в 2-литровой бутыли из-под
"Кока-Колы" в кошёлке у одной из тётушек, могла своей участи не
избежать. Спас нас строгий водитель и стайка ветхих бабушек, коих предстояло
подбросить до одного из достаточно удалённых от асфальта горных
"аулов".
* Эффект Брумма – эпистолярный шедевр Александра
Житинского, обязательный к прочтению любому IT-шнику, молодому учёному
и просто пишущему любую из диссертаций индивидууму.
 Должно отметить, что эта незапланированная
"высокогорная радиалка" оказалась щедрым даром Святого Георгия. Нам
посчастливилось пусть мельком, пусть вполглаза из-за непрекращающегося дождя,
но насмотреться на такую аутентичность, за которой отдельные "Любители
фольклора, обрядов, тостов…" и "А ну, отдай рог!.." забираются аж
под самую Южную Демерджи высоко в горы. Как называется до глубины сердца
фотографа потрясшее меня поселение, я уже значительно позже посмотрел на карте,
ибо во время обзорной поездки только и успевал, что подхватывать систематически
отваливающуюся нижнюю челюсть. Итак, встречайте: Лахири. Скоро два года пройдёт, а
я до сих пор в глубине души переживаю, что мы стали слишком толстыми и закосневшими в своих
тщательно продуманных заранее планах. Позорно заленились вывалиться под неблагоприятные
атмосферные явления, чтобы вдохнуть полной грудью атмосферность места,
безвозвратно заблудившегося в бархатных складках давным-давно ушедшей эпохи... Если снимать похожие на правду фильмы о средневековье - поезжайте в Лахири и только в Лахири!
…Смею не согласиться!
Забегая немного вперёд - если бы мы в этот день пошли пешком из Местии в
Жабеши, на следующий день, даже без вечернего зажигалова в том каньоне небо бы
с овчинку показалось… Уж лучше иметь плановое и предсказуемое Будущее, чем
Настоящее, которым ты не можешь насладиться сполна из-за веса, тяжести и длины
заплечного языка! Хотя, каюсь за данное замечание, потому, что сам нагло и цинично
проспал все приключения, обломившиеся героической "буханке" между Местией и Жабеши.
…За первые четыре дня странствий мы уже как-то
выковали в сознании некоторый стереотип сванских кошек - весело-жёлтых,
ухоженных, по-домашнему обжитых, не несущих даже малейшей угрозы, ничуть не
утруждающих себя обеспечением безопасности Дома. С башнями, да и вообще с
капитальной инфраструктурой оторванного от мира сего Лахири, дело было
совершенно иное. Изливающиеся с неба струи воды вычернили усечённо-квадратные
пирамиды, без труда вернув им почтенный возраст. Так менялись - привет
Морису Дрюону - смывая декоративную косметику, уверенные в себе
вдовствующие королевы из могучего рода Медичи. На фоне внешнего увядания черт
прорабатывается истинное лицо: подтверждённая вера в себя, непоколебимая воля,
властность масштаба миллионного государства, такую не сломят какие-то мелкие
неприятности, не заденут ехидные шепотки и "хи-хи" да
"ха-ха" придворных бабочек-однодневок, коих отделяет от небытия всего
лишь лёгкое мановение царственной брови…
Приземистые жилые постройки казались взятыми в
кольцо армией внезапно окаменевших великанов. Исполненный недвижным величием
гала-парад вооружённых сил из иного времени и пространства по экспоненте
растворялся в кучевой облачности, медленно стекающей с Главного Кавказского
хребта. Ну не хотели нам сегодня являться настоящие, большие горы. Мне лично
вполне хватало для счастья самых ближайших отрогов. В комплекте с вполне
закономерными для сванских поселений очагами былых и свежих пожарищ, нежащимися
по канавам чёрно-бело-пятнистыми свиньями, штабелями успевших покрыться мхом
сосновых чурбаков, обитыми кованым железом полозьями самодельных деревянных
саней и видавшими виды граблями/пилами/лопатами/прокопчёнными казанами это
смело тянуло на самый настоящий Вестерос, где-нибудь в Лунных горах, у подножья
Орлиного Гнезда - Eyrie.
 Несбыточной душевности место. Особенно под
эгидой сизого тумана. Я вам во весь голос кричу: стоило нам выйти из
"буханки", чтобы прогуляться по призрачному Лахири, строка из песни
Владимира Высоцкого - "Двери наших мозгов посрывало с петель..."
- могла обрести вторую жизнь. Если случится чудо, и меня ещё раз занесёт в
Верхнюю Сванети, первое, что сделаю - прогуляюсь от Местии на восток по горным
деревушкам на правом берегу Ингури. Там есть, что нужно обязательно посмаковать
собственными глазами. А также, если верить харизматичному начальнику
погранзаставы в Жабеши, существует "верхняя тропа" из Местии к ущелью
и леднику Твибери. При таком раскладе не совсем очевидно, как в этом случае решается
вопрос с обязательным разрешением на посещение пограничной зоны, которое именно
этот товарищ подполковник и выдаёт. А вообще я бессовестно забегаю вперёд…
Каюсь и возвращаюсь на круги своя. Высадив бабушек у одной из покосившихся халуп, водитель не развернулся, как ожидалось, а бодро продолжил набор
высоты на северо-восток. Мабуть, кого-то на окраине решил высадить - думали
наивные мы. Дождь, тем временем, продолжал "штырить" совсем уж
вопреки гуманизму... 
Не слишком глубокая каменистая балка, в
которую, в конце концов, упёрлась раскисающая прямо на глазах грунтовка,
пенилась горным потоком неслабой кубатуры. Затрудняюсь сказать наверняка, ибо
никогда не имел счастья наблюдать с близкого расстояния настоящий сель. Но то,
что ручеёк, без всякого напряга ворочающий "гальку" величиной с
увесистые дыньки, пребывал в некой пограничной энергетической зоне между
обыкновенной и неньютоновской жидкостью - читайте, полностью оправдывал
фольклорный термин багнюка - даже малейших сомнений не вызывало. Не такой
давний непальский автомобильный экспириенс полностью подавил во мне страх к
преодолению внезапно заступивших дорогу водных артерий и значительно повысил
порог доверия к безымянным китайским внедорожникам. А тут - целая отечественная
"буханка", невзирая на женственные обводы корпуса и логотип
"УАЗ", по сути (и документам) - тот же самый полноприводный пепелац
подтверждено повышенной проходимости...
 Водитель, тем не менее, притормозил до полной
остановки и крепко задумался. На вид поток не выглядел чересчур глубоким, хотя
и ревел знатно. Видимо, "командир" посчитал так же и очень медленно
подал вперёд. К счастью, передок стало сносить вправо задолго до того, как
задний мост успел укатиться на по-настоящему зыбкую почву. Мы уже начали вслух
поговаривать о тяжкой доле волжских бурлаков и нелёгкой работе по вытягиванию
известного бегемота из болота, но "буханка", из последних лошадиных
силёнок пытающаяся не посрамить гордое племя двигателей внутреннего сгорания,
вышкрябалась-таки по расползающейся на глазах гальке на исходный берег.
Почему-то я был уверен, что еще сильнее насупившийся водитель закусит удила, и
попробует превратить своё "средство производства" в субмарину ещё
раз, но обошлось. Километром/часом больше, километром/часом меньше при настолько
мерзкой погоде и медленно подкрадывающимся сумеркам как бы уже без разницы.
Продолжая поражать изобилием так и не доведённых до ума единиц дорогущей
горнолыжной инфраструктуры, дорога мотала асфальт в долгий ящик до
жестяных крыш и значительно более аскетичных, чем местийские, кошек на
подворьях Жабеши.
Пропустив вперёд всех торопящихся разбежаться
по домам местных, мы нацелились на выгрузку рюкзаков, а водитель чисто
невзначай, возьми да спроси, не хочется ли нам переночевать сегодня прямо у
него. С туристической перспективы, это, конечно, крайне неспортивно. Но с
другой стороны - какого чёрта? Устраивать разведку, перемещаться за околицу,
городить под проливным дождём мокрые со вчера палатки... Думаю, мы с этим ещё
не раз успеем. А тут - хачапури и мацони приветственные, "за счёт
заведения", обещаны, простынки-подушечки застелены... Ну да, да. Это всё
пагубные последствия прошлогоднего треккинга вокруг Аннапурны – не успевшему
толком отдохнуть организму хочется порцию дал бата и "the biggest pot" seabuckthorn-чая. А завтра мы, с
самого утреца, хорошенько отдохнувши, не заморачиваясь упаковкой и ныканьем по
щелям снаряги пробежимся в однодневную радиалку налегке... Короче говоря,
договорились. Вези нас, небритый добрый ангел, бахвалься
"гостевыми" апартаментами…
После достаточно продолжительной и скользкой
"подгорки" вдоль чёрного, как смоль, берега ручья, мы тормознули у
забора, сколоченного из редких, но толстых сосновых досок. Заранее вызванный по
мобильнику "пионер" лет десяти, изрядно потужившись, провернул на
петлях тяжеленную воротину, пропуская оливкового родительского
"Росинанта" на оккупированное высоким бурьяном подворье. Домина был -
кто бы сомневался - квадратным в плане, двухэтажным, с балкончиком-галереей
вдоль всего периметра второго этажа. Рявкнув коротенькое невнятное приветствие
выпорхнувшей на порог немолодой жене (вместо имени мне запомнился только
вымазанный мукой передник…) глава Дома отмахнул рукой в дирекции совмещённого
санузла и, как полагается нормальному герою, увлёк нас в обход могучей
постройки. Не переживай, дАрАгой (это он мне, на правах самого пожилого старшего…), что чуть-чуть не успел ремонт закончить. Да я как бы и не
переживаю: после "жидкого" Гули нам любая не протекающая крыша в
радость...
Ну кто, кто, КТО ТАК
санузлы строит?!! Когда от кафельного пола до бортика унитаза еле-еле один
англицкий фут набегает?.. Да на нём же исключительно кузнечиком раскорячиться
можно! Причём, не в любой конфигурации: ржавая жёлтая от бьющего мощной
струёй "нарзана" ванна, стационарно установленная справа, ногам
мешает!
Неожиданный (для Автора...) нюанс от, казалось бы, и не такое
повидавшего Тимофея Анатольевича.
 Комната была огромной. Чёрт возьми, да она
больше, чем зал, детская и застеклённый балкон в моей кишинёвской хате, вместе взятые!
А если мерять киевскими хрущёвками, то и трёхкомнатную жилплощадь в самый
аккурат покрывает… Мебель вообще отдельная песТня: фундаментальный стол смело
смог бы выдержать взобравшегося поменять лампочку белого слона. Трюмо - нет, не
то, во времена его молодости для такой специфической конструкции существовало
отдельное слово трильяж - буде возникнет такая необходимость, нам с
Тимофеем Анатольевичем пришлось бы двигать вдвоём. Шкафов, скроенных из
цельного дерева, я не открывал с тех времён, когда были живы мои бабушка и
дедушка. Стулья к меблировке тоже прилагались отнюдь не декоративные, за ножку
одной рукой фигушки поднимешь. КанЭчна остаёмся, Генацвале! Но ужинать будем
немного позже. А сейчас, пока еще светло, на веранде палатки на просушку расшвыряем
- и бегом на заставу. В наш бюрократический век без адекватного
"пейперворка" никакой ты не турист, а так, одиночная фекалия...
 В провожатые выделен тот же плохо говорящий
по-русски пострел, что пыжился открыть ворота для подъезжающей
"буханки". Кто бы ничтоже сомневался, что главный пограничник будет
жить где-нибудь поблизости от "самого прекрасного наверха". Даже
через прорывший себе овраг ручеёк по небрежно набросанным доскам переправляться
пришлось. Встретил нас целый полковник. Пусть роста он был отнюдь не
героического, это компенсировалось коренастостью фигуры и тотальной
уверенностью в себе. Мощный типаж, короче. С таким в любой горячей точке не
страшно. Отрапортовали "откуда-куда-зачем", предъявили паспорта и,
пока подбежавший на цырлах "адъютант" заносил нас в растрёпанный
кондуит, прослушали наставление по боевой работе. В Россию не уходить,
через снежные мосты, буде они встретятся, на левый берег реки не перелазить.Очень надо с "потусторонними" поганцами (во-во-во, Microsoft Word тоже в теме!)
погранцами знакомство заводить. Рассказывал нам недавно Серёга Попов о своей
необдуманной попытке подобраться поближе к Чегету, а так же, что именно о
стрельбе не поражение и запрещающих всё и вся табличках "той стороны"
намалёвано. Шаг вправо-влево - попытка к бегству, прыжок на месте - провокация,
беглый взгляд в сторону Грузии - подтверждённая тремя очевидцами измена Родине
и всё такое…
 Присутствовавший на перекрёстном допросе при
инструктаже военный в летах поинтересовался, не скалолазы ли мы и, услышав в
ответ "нет", посоветовал захватить с собой верёвку и аптечку:
"на всякий случай". Нафиг-нафиг такие случаи. А верёвку мы так или
иначе взять с собой собирались: с перилами оно как-то спокойнее. Я отметил
некоторую неуверенность в ответе на вопрос "проходимости" ущелья по
правому борту, но раз группа с российской стороны вчера спуститься смогла, чего
бы нам не суметь подняться? С "пограничного" ракурса расщелина, куда
нам предстояло ломиться с утра, выглядела даже более внушительно, чем с
подворья нашего хлебосольного хозяина: река местами-временами не просто текла,
но откровенно падала. (Ещё бы она выглядела недостаточно внушительно -
при расположении Жабеши на 1600 метрах над уровнем моря ущелье окружали
безымянные 3000+ метровые отметки...) Даже малейшего намёка на тропы ни по
одному из скалистых бортов не просматривалось - прекрасный повод для оптимизма
и невысказанное указание ничего лишнего и чересчур тяжёлого с собой не тащить.
В вотчине большого пограничного начальника
также присутствовал предлог для некоторого когнитивного диссонанса. За те дни,
что мы провели в Верхней Сванети, богатый согласными и в то же время весьма
гортанный язык как-то притерпелся и улёгся на слух. Тем более что Тимофей
Анатольевич успел приучить меня к "Где же ты моя Сулико…", тренировок
к которой я успел наслушаться как по Скайпу, так и в реале. В гостевой части
"пограничного" дома, вернее, отнюдь не маленькой солдатской столовой,
в полный голос и крайне экспрессивно общались на иврите, ой, простите, hebrew. Это был не один-два
приглушённых голоса из давным-давно не беленой одесской подворотни, но такой
себе геволт, помноженный на хипеш в полный рост! Борясь с почти
неодолимым желанием исполнить "Семь Сорок" - для пущей
доверительности отношений с пограничниками - решаю спросить, как сейчас
обстоят дела с Контрольно Спасательной Службой или что тут её во времена
независимости заменяет. А вот никак: есть только силы полиции да добровольцы из
местного населения, поэтому рассчитывать в случае чего придётся на "руку
друга и вбитый аж при развитом социализме крюк".
 По индивидуальной просьбе для нас открывают
магазин - им заведует, я так понял, жена самого главного погранначальника. Для
наших "женщин и детей" самое главное глазированные печенюшки и
вафельки к чаю. Мы же со Славиком, не раздумывая, договариваемся на
"двушку" местного пива и, в качестве контрольного выстрела чтобы дважды не вставать, цепляем ещё две по 0.5 на завтра. Ну, хорошо,
мороженое на правах насыщенного глюкозой продукта тоже в концепцию здорового
горного питания неплохо вписывается. Естественно, нам предлагают чачу (в
трёхлитровых банках!), но к залпам "тяжёлой артиллерии жабешского
розлива" Бла-ародные Доны пока ещё морально не готовы. Зато "да"
готовы загрузить все покупки в портативный рюкзачок Тимофея Анатольевича и
заложить исследовательское колечко по незнакомому поселению. Славика страсть
как интересует красующаяся на взгорке аскетичная базилика. К ней в первую
очередь мы и держим путь…
"Предмет культа" не слишком
вписывается в моё "нео-христианское" мироощущение: ну что за церковь
без золочёных куполов, на самый худой конец, четырёхугольной апсиды?!! Домик
себе и домик. Разве что оконца - как бойницы в крепости, да крестик кованый на
коньке крыши притулился. Рассекающий на внедорожнике самодеятельный смотритель
- не батюшка - "приходской" дворик к посещению строго-настрого
запретил: типа только что плитка уложена, неча всяким почём зря топтаться. Ну и
пусть. Наиболее интересное, что я для себя отметил - исходящая струпьями
ржавчины реликтовая пожарная каска, похоже штампованная, на пороге лежит. А
дверь всё одно на висячем замке: середина рабочей недели, уж какие тут, кроме
похорон, службы. Вид на ущелье, куда нам завтра ломиться, отсюда настолько
круче, что ну его к Святому Георгию, а левый приток той же реки, что
поднимается почти к самому Тетнульди (самого, к сожалению, тоже отсюда не
видно…) отрезан сомкнувшимися скалистыми стенами. В мемориз: на Жабеши следует
планировать три-четыре дня: я только с текущей точки несколько замечательных
фото-радиалок спроектировать могу, а ведь это всего один из бесконечности
возможных ракурсов…
 Забавляя камеру злыми псами, апатичными
лошадёнками, телушками в высоких навозных чулочках и металлоломом честно
отслужившим своё автотранспортом, пытаемся подобраться к одной из неплохо
сохранившихся кошек. Подворье, где высится башня, почти наверняка
необитаемо. Но соседний особняк охраняется агрессивным вольноотпущенным
"волкодавом" кавказской наружности, у которого своё сепаратное
мнение, кого следует пропускать по заваленному свежими кизяками переулку, а кто
"идёт лесом". Мы, к сожалению, относимся к последней категории
посетителей: настолько простуженным и по-туберкулёзному булькающим лаем даже
усиленную квадом гицелей санэпидемстанцию запросто отпугнуть можно. Причём раз
и навсегда. На обратном пути замечаю характерного дедуся: до сих пор он спиной
к нам ковырялся лопатой в огороде, а тут вдруг выполз на завалинку, личные
владения оборзеть обозреть. Эх, не забыть бы аутентичную сванскую
тюбетейку любимому тестю в подарок купить. Интересно, разноцветные/летние
вариации национального головного убора в природе существуют, или доступны
исключительно изделия из пыльно-серой валяной овечьей шерсти?
…Пока прицеливаюсь в погружённого в созерцание
аксакала, свинцовое небо опять затевает моросить. Эх, не обломится нам сегодня
маленького закатного счастья... В общем-то, как и вчера. Не благоволит Святой
Георгий ни к молдаванам, ни к украинцам. Ему-воителю только "копия"
точи да "змиев" вовремя подавай… С ускорением глиссировав по
размываемой прямо на глазах грунтовке в низину - наш "дворец" во
втором ряду домов от реки - размазываем по выкрашенным масляной краской
половицам натёкшую с палаток воду и начинаем безотлагательные приготовления к
ужину. Овощи у нас с собой местийские, маселко подсолнечное - киевское,
коньячок Приднестровский, сырокопчёная колбаска пусть и "Московская",
но где-то очень глубоко в говядине и конине всё-таки немножко молдавская.
 …Здесь обязательно
следует ознакомить Уважаемых читателей с парадигмой салатной нарезки "от
Наташи". А именно, припомнить анекдот, как при нарезке салата
"Оливье" на очередной праздник, после вводного курса по размеру
требуемых кубиков картошки, колбасы и моркови был задан сакраментальный вопрос:
"А горошек вам пополам, или на четвертинки разрезать?.."
Чтобы настольный и застольный кулинарный
интернационал достиг истинного совершенства, наша хозяюшка подгоняет
свежеиспеченные хачапури и двухлитровую кастрюльку мацони. Хачапури настолько
соблазнительны и ароматны, что мы на время забываем о размере
"кубиков" для салата и ножиках, голыми руками разрываем раскалённые
лепешки прямо на весу и, презирая перспективу обжечься тянущимся из теста
расплавленным сыром, поглощаем молча и стоя. Нереальная вкусняшка.
На наш
весёлый огонёк заглядывает хозяин. От коньяка с явной неохотой, но
отказывается: с утра за руль, вывоз трудоспособного населения в Местию. Набивая
округляющиеся с каждым глотком "тюбики" до треска, общаемся о Мише Саакашвили
(в Жабеши его именно так называют и, он в очевидном фаворе). А также о
захиревших туристических тропах - завтра убедимся насколько; о дружеском
настрое пограничников и милиции, о сложностях обучения детей за границей
(последнему факту мы обязаны отдельным жильём). Хорошо, в общем, сидим. Жаль,
не долго: грядущий день припас для нас "много гитик", нужно
отдохнуть, да и собирать необходимое барахло хорошо бы, не зевая в четыре лица.
В окна загромождённой палатками веранды видны первые звёзды. Я выхожу
"покурить" Наталью, чтобы рассмотреть небеса пристальней. Если
какой-нибудь гидрофильной мерзопакости с Главного Кавказского ночью не нанесёт,
будет у нас завтра Погода с самой заглавной буквы.
День
Восьмой |
