| |
Если Ваши дела идут хуже некуда, в самом
ближайшем будущем они пойдут ещё хуже!
Оптимистичное следствие Второго Закона Чизхолма.
 Без воодушевления вышлёпываю на улицу
за час до рассвета. Погода, вопреки надеждам, шепчет: в полнеба
тучи, мрачняк. На мега-восход можно смело забить, остаётся смиренно
"щёлкать" сельскохозяйственных животинок и "архитектуру
вертикального развития из семейства кошачьих". Ну, в смысле, сванские кошки (Просьба не путать со сванскими кошками!) Так же не мешает заранее разведать
мост на правый берег реки, настоящее имя которой генштабовские километровки
берегут на зависть героическому Мальчишу-Кибальчишу. В Жабеши с утра
тотальнейшая сиеста: не замычит недоенная с вечера корова, не облает невидимый
сторожевой кабыздох, не прочистит горло страдающий бессонницей старый
котлетный фарш племенной петух. Кстати, крупные собаки в Жабеши - любимое
развлечение аборигенов. Не знаю, как насчёт букмекеров, принимают ли
они ставки во время собачьих поединков, но что ни встреченное животное - морда
ободрана, уши полуотгрызены - в общем, вид, прямо скажем, устрашающий. Руки
так и чешутся закинуть в SPAS-18 пару-третью патронов с крупной картечью и
затариться хвостами, которые так охотно берут на "Янтаре" у
Сахарова и в баре "100 Рентген"... Упс. Сорри, переклинило.
Сталкерские инстинкты, отточенные ночными бдениями в "Тайных Тропах" и
"Народной Солянке" не в меру разыгрались. ;-)
 Завтракаем чем рюкзаки послали, догоняемся
вечерними подношениями хозяев. Холодные хачапури на порядок ближе к
отечественным плацындам с брынзой, чем горячие. Только брынза в холодных
плацындах гранулированная и чуть крошится, а сыр в хачапури подчёркнуто
резиновый, примерно как на "расплавленных" в микроволновке, а потом
остывших бутербродах с твёрдым сыром "Эмменталлер". Чай нам сегодня
приносит хозяин и заявляет, что хочет лично перевести нас через майдан мост и показать где начинается "советская" тропа в ущелье Твибери.
Поотнекивавшись для приличия, спешим к воротам, но это, оказывается, и есть
наша первая ошибка: следует спешить в сторону коровника и свинарника. 
Печёнкой
чую, это всё было нарочно заранее спланировано: чтобы к багнюке (в виде
размытого дождём навоза) ботинки заранее приучить. Узкий проход меж двух
заборов - так понимаю, это сванский аналог сужающихся воронкой валов у
крепостных ворот, обеспечивающих вынужденное снижение концентрации атакующих -
приводит нас к закутку с калиткой, которую защищает офигенной злобы и габаритов
лохматая тварь. Не знаю, какая уж там у него реакция на команду
"Фас!!!", но на умиротворяющий голос хозяина пёс взрывается всполохом
захлёбывающегося от бешенства лая. Торчащие из розовых дёсен клыки
"сторожа" впечатляют настолько, что обратно, несмотря на скупую длину
цепи, я, пожалуй, схожу через главные ворота…
"Анти-скотскими" деревянными воротами
мост через реку ограждён с обеих сторон, прямо КПП строгого режима стратегического
объекта. Сюда бы ещё диагонально-полосатую сторожку да "человека с
ружьём"... Сужающийся в сторону ущелья треугольник луга, топорщась
аккуратно постриженной овцами травой, стелется мимо необитаемого подворья:
хозяева недавно "мигрировали" на побережье. Влажность ну просто
пугающая: где лопушастый однолетний кустарник подбирается к самой тропе, в
считанные мгновения вымокаем выше колен. Провожатый углубляться в заросли не
торопится: вежливость соблюдена, можно делать ручкой и, взяв честное слово, что
вернёмся до темноты, откланяться. С обступивших тропу кустов льёт, как из
пожарного шланга. Подобных фокусов никакой Gore-Тex не выдюжит: роса через
голенища в ботинки льётся. Увесисто поднакопив на подошвах багнюки -
куда ж туристу без неё на грузинском Кавказе - подходим к крутоватому осыпному
взлёту, древнегреческим амфитеатром прогибающемуся на запад, в сторону Местии.
 Стрёмно: то, что когда-то было тропой,
давным-давно осыпалось в реку, зато хорошо видно её продолжение: исчезающий под
почти чёрными от влаги лапами сосен полукруглый лаз из утоптанного дёрна.
"Финиш" метров, этак, на тридцать выше нас по профилю ущелья.
Осторожно пробуем ногами. Всё ползёт, как живое... Гадские рыже-фиолетовые
пластины, поскрипывая от радости, соскальзывают друг по другу, вынуждая почти
"ложиться" на склон, чего, на самом деле, делать никак нельзя. Поди,
поборись с примитивными животными страхами, когда до воды кувыркаться,
считайте, с высоты пятиэтажного дома, мало того, что всё "по лестнице",
так там, внизу, вместо открытой воды "окатыши" навалены размером с
бочки, из которых в благодатное советское время честной публике пиво и квас
наливали! Понту с того, что верёвка с собой - перила закрепить убей, не к чему.
И придержаться толком не за что: весь бурьян сочный, мягкий, если сразу под
пальцами не ломается, то, жирно чмокнув, вытягивается из осыпи совокупно с
презирающими адгезию корнями. Лучше здесь по принципу "каждый умирает в
одиночку". Да на камнебезопасной дистанции...
"Менее ценных" (или, если хотите,
специально подготовленных...) членов экипажа в нашем товариществе нет,
отправлять же на разведку Тимофея Анатольевича как бы не комильфо: хватит с
него и единственного рюкзака за плечами. Ну что ж, как справедливо постулировал
Лёшик Глущенков в турецкой Ликии, пожилым везде у нас дорога у кого GPS - того и тапки.
Укорачиваю треккинговые палки и впрягаюсь в "наверх" первым номером.
В таких случаях индивидуальный избыточный вес становится достоянием всей
группы: уж если сам Бобус в черепки утрамбовался - остальные пройдут, как по
железобетонной лестнице. Это ещё на хлюпающем грязебординге к перевалу Гули
лично Тимофеем Анатольевичем провентилировано… Выудив с корнем пару пучков
зелени и то же число раз прорысив/проехав на четвереньках, ныряю в спасительный
тоннель из сосновых лап, и только там, в колючем, капающем за шиворот
полумраке, в первый раз выдыхаю.
Какое-то время траверс достаточно крут и
напряжён: не просто ходьба, но лазанье с эпизодической помощью рук. Ещё и крайне
неприятная близость к обрыву, с которого здесь больше лететь, чем катиться.
Хорошо, что на этом участке больше свободно лежащих камней, чем голой почвы:
пресмыкаться, систематически проскальзывая по чернозёму, сейчас ну совсем не в
тему. За первым взлётом ущелье вроде несколько выполаживается, но это мало чем
помогает. Устойчивые и хваткие сосны остаются позади, а вымахавший выше головы
кустарник уплотняет строй до непролазной без боя, усыпанной мелкими белыми
цветами стены. И - вы совершенно верно догадались - сырой, как постельное
бельё, только что вытащенное из стиральной машины. Нет-нет, не из современной,
с 2000+ об/мин отжима а, например, архаичной "Вятки", но до того
момента, когда она стала "Автоматом" с фронтальной загрузкой и
обзавелась хоть какой-нибудь центрифугой. Метров триста - и я мокрый до
последнего пахового волоса.
 Одно дело - просто идти куда-то под дождём,
совсем другое - когда этот дождь насильно втирают в одежду и обувь... Скромно
молчу о внешнем виде: стволы и ветки неопрятной поросли вымазаны скользкой
аспидно-чёрно-зелёной субстанцией, достаточно липкой для того, чтобы с радостью
перекочевать на мою салатово-зелёную штормовку. Мёртвых листьев на одежду
налипает немало, да и свежих царапин на тыльных поверхностях кистей избежать
не удаётся. А после нескольких трухлявых стволов, приподнятых на сломанных
сучьях так, что через которые приходится переползать практически на брюхе...
Короче, даже сам Джон Джеймс Рэмбо не смог бы в Британской Колумбии во
Вьетнаме эффектней меня замаскироваться! Спасает только то, что всё это
растительное дерьмо как налипает, так же и сметается/сдирается новыми ветками и
листвой, обволакивающими тушку на манер отсыревшего савана, которому никакого
конца-края не видать. Треккинговые палки в зарослях хуже хватательных
конечностей богомола путаются, ноги в невидимых кореньях спотыкаются, "...а
по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу" - Юрий Шевчук именно про
эту ситуацию пел, я вам изо всех сил кричу! Сплошное "Ой-ё, ой-ё,
ой-ё"... Упс, это, кажется, уже из соседнего саунд-трека прозвучало.
 - Кур-р-уш-ш-люк! - свирепым шёпотом цедит
сквозь стиснутые зубы Тимофей Анатольевич, когда я, уже окончательно растеряв
ударную мощь и кумулятивную составляющую, назначаю его "первым
номером". В этом понятии нераздельно слито всё - и феерические
воспоминания о грозе, неожиданно настигшей нас в самых верховьях крымской
Алимовой балки, и молдавское "кур" - задница, и "шлюк!" - характерный специфический звук, с которым вышеупомянутая задница шлёпается в
грязную лужу. Да и без сочной русско-польской "курвы" -
спинным мозгом чувствую - существительная составляющая данного микротопонима не
обошлась. Жесть, одним словом, эпическая. Причём в полный рост известной белой
и пушистой полярной лисички. Местами поросль пожирает нас с головой и
непонятно, это очередной дождь зарядил, или лиственные откровенно
издеваются. Тропы, убей, не видно, но Тимофей Анатольевич всё ещё полон
решимости и оптимизма: типа, он её прогиб ногами прекрасно чувствует. Так вот и
шпилим на ощупь, зачем, куда - непонятно.
 Призрак нависающего слева непроходимого
контрфорса и оглушительное клокотание реки на быстрине, которой не предвидится
ни конца, ни края… Когда почти отвесных горных пород вокруг становится ощутимо
больше, деревья немного отступают, и мы внезапно оказываемся в структуре,
которую мой поражённый хроническим карадагизмом мозг моментально нарекает
"Очагами". Представьте: топал однажды великан по своим делам из
Сванети в Россию, и настигли его в ущелье Твибери сумерки. Наковырял он из
соседнего ручья гальки, что покрупнее, да и навтыкал неровным колечком, чтобы
изварить себе на ужин котелок похлёбки. (Ну, или, там, элитного кофею Копи
Лювак из зёрен, что цивета, сожрав, нагадила: тут уж всё от коэффициента сибаритизации
каждого конкретного великана зависит...) Но шли годы, народ в горах измельчал,
а камни высотой с одноэтажный дом, что тем очагом когда-то служили, попадали
себе кое-как, да так до сих пор на правом борту теснины и валяются…
 Иногда получатся лихо перешагнуть, кое-где
приходится немного подлезть или преломить в глубоком поклоне поясницу. На самом
дальнем пределе каменного хаоса нас поджидает вполне ожидаемый, но в то же
самое время неожиданный сюрприз. На высоте двух человеческих ростов от земли замечаем
мемориальную табличку ленинградцам: что именно произошло, не указано, но парень
погиб, пытаясь спасти свою учительницу. Думается, "несчастный случай на
воде": кроме реки и прилегающего к ней обрыва - кстати, не такого уж и
крутого в этом месте - очевидных опасностей ни вперёд, ни назад, ни прямо вверх
не просматривается. Пусть это недружелюбное ущелье и эти горы будут им мягче
пуха, пока сами живы, будем о ребятах помнить... И, кстати, нам опять и снова
нырять в промозглый до самой сердцевины колючий кустарник. Впереди еще целая
неделя пути, а что после этого горького катаклизма от штормовки из
контрафактного "гортекса" "Salewa", за $25 на
развалах в Покхаре купленного, останется - непонятно.
 Миновав несколько стрёмных мест - неустойчивая
осыпь в высокой траве, со свежими лентами сползшего откуда-то сверху селя,
уклонённая в сторону ревущей порогами реки градусов под сорок - самое то, чтобы
"…душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась" - так, что
ли, описывал пронзительность "непередаваемых ачЮчений" известный
адъютант Попандопуло? Доспотыкавшись до первых деревьев, ликующе сбрасываю
палки на темляки и обеими руками вцепляюсь в нижние ветки: офигительнейший,
доложу Вам, кайф - пусть даже временное, но ощущение тотальной устойчивости. Горизонтальный
и вертикальный метраж тем временем наматывается своим чередом. Через какое-то
время вываливаемся на широченную луговину, из края в край покрытую
разнообразнейшими весенними цветами. Даже искушённый в ботанике Тимофей
Анатольевич и тот десятой доли окружающих названий не ведает, куда уж там мне, жирному
офисному планктону практикующему сисадмину… Даже без классификации на
мёртвой латыни вокруг настолько красиво, что дыхание надолго перехватывает.
 …Если бы ещё этот волшебный заповедник живого
цвета оказался хоть самую капельку посуше, чтобы плюхнуться на задницу или на
колени! А вот хрен по всей морде лица: несмотря на ослепительно пылающее в
зените солнце - да-да-да, время ощутимо перевалило за полдень - ложе ущелья
мокрёхонькое, что мышонок из русской народной сказки. Безбожно терзая
девственно-густую растительность грязными ногами, спускаемся ближе к речке.
Здесь быстрая вода пропилила той ещё глубины каньон: прямо под ногами воду
рассмотришь, только если хорошенько с кромки свеситься, что при окружающей
скользкости небезопасно. Где теснина немного расступается, выпучивается
длиннющий язык снежника. Вблизи он просто грязен, но зато издали похож на шкуру
снежного барса. Снежник не просто залегает вдоль главного русла, но ещё и
забирается достаточно высоко вдоль притока левого берега, формируя волнистую
греческую литеру "тау". Выгнувшаяся плавным горбом масса не
растаявшей с зимы воды манит удобной переправой: где-то на том берегу должна
быть хорошая тропа, ведь именно по ней, а не нашему убожеству "гарцуют
дозором" внедорожные сванские пограничники.
 Хочется то оно, конечно, хочется, но нефиг:
именно от этого нас тщательно отговаривал товарищ полковник. Пообещали на
встреченные снежные мосты не соваться? Так нам и надо! Вновь находя и вновь
теряя тропу, продолжаем медленно набирать высоту. Уже по барабану, что вокруг:
заливной от бессчётных ручьёв луг или прижавшийся к самой земле душный
перелесок, что одно, что другое не в состоянии сделать нас ещё мокрее. Мне всю
сознательную жизнь не хватало в горном Крыму влажности и тропического буйства
растительности. Очевидно, Святой Георгий каким-то образом прознал про это и...
И... Не подскажете, почему я совсем, ну просто ни разу не ликую?!! Странный это
был участок. Не родной какой-то. Трава - сплошными полуметровыми полусферами. В
ней - выпуклые округлые камни, как прилёгшие на отдых средиземноморские
черепахи. Только не песочно-желтовато-чёрные, а почти цвета свернувшейся крови,
твёрдые, как кристаллический кремнезём, и скользкие, как покрытые невидимой глазом
плёнкой водорослей. В одном из затяжных прыжков - очень уж сильно не хотелось в
ручей по щиколотку нырять - я и навернулся.
 Палкам "Леки" - респект и уважуха,
даже под нестандартными углами выстояли. Но на одно колено организму обрушиться
всё-таки пришлось. И надо же было так случиться, что коленом-то я на
траво-кочку угодил, а самой серединой голени - на невесть откуда подвернувшийся
средь каменных черепах "сталактит" в форме острого зубила. Боль была
огненно-красной и ослепительной: с лёту, всем центнером-то! Вдохнуть сразу не
смог, горючие слёзы из глаз. Недолго думая, выжался на палках, вскочил. Ноги
держат - уже счастье. Борясь с подступившей тошнотой, закатал штанину.
Ровненький такой вертикальный разруб, глубокий, но рассматривать насколько глубоко
вошло - воли нет. Крови, кстати, по первому времени почти не было: так, чуток
манжету носка замарала… Ладно, думаю. Недосуг "спасы" в заросшем
хвощём болоте устраивать. Ковыляем дальше, а там - как козыри лягут. Боль через
полчаса мало-помалу утихла, а "пробоина" месяца три заживала. Уж и не
знаю, почему так медленно и неохотно. Сине-жёлтая опухоль от ушиба четыре дня
продержалась, воспаления-покраснения почти не было, а корку не сбрасывала, хоть
сутками напролёт отколупывай. Вот вам и неопасные на вид "средиземноморские
черепашки" Твибери...
 Когда именно Тимофей Анатольевич окончательно
потерял нюх чуйку на тропу, по-моему, не заметил никто. Как бездорожье
вокруг, насколько хватает глаз, было - так бездорожье и осталось. Но произошло
это перед недлинным взлётом к заметной издали куртине высоких берёз, за
каким-то хреном взгромоздившимся на узкий каменистый отрог. Обходить
препятствие слева без вариантов пришлось бы на четвереньках: непролазный
кустарник считал себя Берлинской стеной и сопротивлялся вторжению чужаков
соответственно. Справа от "берёзового" холма был нагромождён такой
основательный себе курумник. Ну, знаете, чтобы бесформенные гранёные глыбы от
человеческого роста до Роллс-Ройса представительского класса как очень
характерно говорят в Местии, "МаршУтки на Батуми". Клаустрофобия Нелёгкая понесла нас прямиком в курумник: как я уже докладывал на подходе к
леднику Чалаати, из всего многообразия расчленённых рельефов Славик больше
всего уважает горизонтальное гарцевание по камням. Не заметил, когда именно я
успел, несмотря на хромоту, обогнать Тимофея Анатольевича и оказаться во главе
колонны. Скорее всего, малый очень вовремя вспомнил парадигму о "Наиболее
опасных экспериментах…" и "Наименее ценных членах экипажа…"
Сванети, это, конечно, Вам не Камбоджа с её
проржавевшими противопехотными "гостинцами" времён Пол Пота. Посему,
плавный перенос тушки с одной глыбы на другую я осуществлял с намного меньшими
предосторожностями: пинаешь со всей дури "чемодан" весом в полторы
тонны, а он тебе в ответ, как Ванька-Встанька, где-то там, на невидимом ребре,
затухающе: "цок-цок-цок"... Нет, вроде устойчиво стоит. Продолжаем
разговор и движение. Десять минут полукруглого траверса чисто субъективно
показались затянувшимся до бесконечности получасом. Хорошо хоть, сторона
курумника нам обломилась южная, солнечная, а потому, совершенно сухая и почти
не скользкая. Пару раз сползши на распорах в тесные расселины, мы выковырялись
на очередной лужок-буйнозаросток и не без мысленных матюков поздоровались с
фрагментами тропы, выпорхнувшей из зарослей слева. В прямой видимости была
видна ржавая крыша горного приюта, заброшенного и разворованного ещё в
до-перестроечные времена. В те славные, массово-туристические годы здесь,
вестимо, было и шумно, и грязновато. Но теперь одноэтажный барак, вросший по
самые стропила в кустарник, выгодно оживлял суровый - несмотря на всё изобилие
первоцветов - ландшафт. 
Отсутствие хорошо набитых троп к северу от
постройки - да что там тропы, даже травянистые примятости встречались исключительно
в пределах пятачка, где ночевала давешняя российская группа товарищей - делало
приют чем-то чужеродным, ненужным, будто всплывшим из какого-то иного слоя
реальности. Назначение "форпоста" тоже выглядело сомнительным:
слишком близко от цивилизации, слишком далеко от точки слияния ледников...
Да-да, именно ледников - не так давно (по масштабам жизни нашей планеты
и старых топографических карт…) в ущелье Твибери объединялись целых четыре
(!!!) ледника, формируя самую мощную на Кавказе ледовую формацию - Сери,
Твибер, Дзинал и Китлод. Но ужасное глобальное потепление, как сейчас стало
модно выражаться, "отжало" у замороженной воды главное русло,
потеснив естественные морозильники в одноимённые ледникам ущелья. Ещё какой-то
километр-полтора пути, и мы зашагали бы по "реликтовой" морене, но у
своенравной сванской природы было по этому вопросу своё, сепаратное мнение.
 Преградивший нам путь стремительный поток был
не то, чтобы очень широк: самое большее - метра три. Но уклон водотока и то,
что прыгать в дымящуюся от водяной пыли и брызг воду пришлось бы с
полутораметровой, сходящейся узким клином полки заставил нас крепко задуматься.
Гладкая плита, которую траверсировала полка, была наклоном градусов
восемьдесят, без единого устойчивого деревца или, там, выступа. Привязываться
же к хлипким кустам ниже по течению, в случае неожиданного сбивания с ног
обеспечивало сплав "маятником" метров 15 длиной. Не кошерно и точка.
Полез я в разведку левее, по самому гребню прижима. Местами почти
по-пластунски, немного на четырёх костях, вжав голову в плечи, потом только
нашёл правильный путь - к красивому многоэтажному каскаду. Поруководил голосом
остальным: когда находишься четырьмя этажами выше и весь склон как на ладони,
руководить особого труда не составляет. Если текущее положение дел и добавило
энтузиазма, то не к такой же стремительной и жидкой переправе, но желанию вот
прямо сейчас же отобедать в живописном месте. Да и пора подзаправиться: как
всегда рано утром из дома вышли, но два часа пополудни неизвестно каким образом
на стрелки часов намотались.
 Пока тоненько стружим сырокопчёную колбаску и
мажем бутерброды чем Бог послал, Тимофей Анатольевич оттягивается сбором
подберезовиков и подосиновиков в ближайшем березняке. Пока тщательно
пережёвываем и на память для мамы художественно фотографируемся,
последний энтузиазм по поиску приключений на "нижние 90" сходит на
нет. Уже и без "расчётов от обратного" ясно, что до ледника Твибери
нам сегодня взобраться не предначертано. Как-то мы были чересчур оптимистичны.
Или легкодоступностью Чалаати обмануты. Посидели полчасика, на водицу
стремительную помедитировали, да в не самый короткий обратный путь двинулись.
За полуденные часы солнце успело изрядно подсушить негостеприимные кустарники,
так что из препятствий только ручьи да уклоны каменистые остались. Ну и,
конечно, топо-кретинизм, благодаря которому мы раз за разом сползали на
какие-то уж совсем негуманные траверсы, чтобы, вздёрнув брови от удивления,
выломиться к мемориальной плите ленинградцам. На самом деле, это всё были безуспешные
попытки найти спуск к разрекламированным сванскими путеводителями водопадам:
хрен ты их в том ущелье без местного следопыта девиртуализируешь. Метраж
вверх-вниз докрутили, поняв, что безнадёга, забили окончательно. Правильно, в
общем-то, сделали: когда начали спускаться вдоль обрыва в Жабеши, солнца в
створе ущелья уже было не рассмотреть.
 Пространство живых черепков на
спуск и посуху скорее рассмешило, чем хоть чем-то напрягло. Да и серия глыбовых
завалов, черепки предвосхищавшая - хоть в реку сбросьте, не помню, чтобы мы
что-то такое по дороге туда видели или проходили - после держащихся на честном
слове "роллс-ройсов" сошли за развлечение. А вот отчётливые
двухслойные радуги, переброшенные через один из многочисленных каскадов,
зажатых в блестящей, как антрацит, базальтовой теснине, я до сих по только над Mosi-oa-Tunya, в Замбии наблюдал.
Благодарю тебя, Кавказ, за воскрешение поблёкших за вереницу лет воспоминаний!
Жабеши гостеприимно распахнуло перед нами свои украшенные кошками предзакатные объятья. Хозяйка попробовала навязать нам ранний ужин, но аскарида
жажды приключений всё ещё ворочалась в недобравшей приключений заднице. Да как
бы и до темноты ещё час-другой оставался… И дёрнуло же Бла-ародных Донов
взобраться на соседнюю вершину к ещё одной православной Святыне. Ещё вчера
хозяин указал на крохотный желтоватый "коробок" на хребте, что
водораздельничает меж Твибери и соседней долиной, восходящей к ледникам Касеб и
Цаннер, а там и к самому Тетнульди - одному из самых популярных у альпинистов
4+ тысячников Главного Кавказского хребта. Типа, самая распацанская церковь
региона именно там, на обрыве, ещё в средние века монахами заложена и
отстроена…
 Короче, всё по классике: "Вперёд, за
приключениями!!!" - возбудились всё ещё лёгкие на подъём задницы. Для
начала Нелегкая занесла нас на кривую и узкую улочку, где не получилось
разминуться с лохматым, самого хищного вида "волкодавом". Кто бы
донёс до сванов, что собакам крупнее коккер-спаниеля даже в мирное время
положено выть сидеть на цепи?!! К правильному мосту - напоминаю, уже
через другую речку - мы выбрались только минут через пять-семь блужданий по
выстроенному без генерального плана Жабеши. Именно там нас подкараулил белый
и пушистый зверёк песец по-настоящему затяжной подъём. Вариантов виделось
целых два: тропа, уложенная плотным меандром по каменисто-осыпному склону
(времени угрохаешь массу) и метровой глубины канава сокращёнки, стремительным
домкратом прущая прямо в лоб, чтобы где-то высоко-высоко нырнуть за скалистый
гребень. Уклон канавы я бы оценил градусов в двадцать пять или тридцать: самое
то, чтобы зае... запыхаться. Для Тимофея Анатольевича "яка це
помиха", а вот моему центнеру тяжеленько пришлось, да. Ведь в отличие от
очень разумно сбросивших премиум-обороты Славика с Натальей на всю
башку повреждённому Бла-ародному Дону втемяшилось достичь заветной церкви и
раскорячить штатив до УЖЕ наступающего на адамово яблоко заката!!!
 …Вы когда-нибудь прислушивались, как дышат
перед толчком уже взявшие вес на грудь штангисты? Так вот, в сравнении со мной
на подъёме они безмолвствуют, как год назад остановившие сердце мастер-йоги!
Узкая клиновидная канава, чем выше к небу, тем плотнее обрастала ветвистыми
зеленями. В какой-то момент флора отчётливо напряглась и... окончательно сомкнула
строй. Если в ущелье Твибери тропа-невидимка была в большинстве своём земляной,
в жабешской канаве таилась живая и мелкая - примерно с кулак - осыпь. В общем,
самые гуманные мысли, что преследовали меня во время восхождения на местную
Голгофу - как бы так изловчиться, и замочить всю окружающую
действительность в цистерне с "Эйджент Оранж", от трепещущих на ветру
крон до самых распоследних волосков ризодермы. По пересечению с хорошо набитой
стёжкой - вестимо, той самой, по которой "несут службу" пограничные
наряды - энтузиазм взвился на неодолимую высоту, и мы с Тимофеем Анатольевичем,
не сговариваясь и не размениваясь на отдых устремились навстречу ущелью, из
которого недавно вышли. (Звучит так, будто у нас был какой-то выбор: тропа по
левому берегу точно такая же единственная, как и по правому...)
 Час зачатьяпамять
моя однобока общая усталость и милосердный мозг подчистили все островки
дурной памяти, но "апхилл" нам обломился душевный. Монотонно и непрерывно
восходящие тягуны с похвальной систематичностью сменялись недолгими скальными
взлётами, причём, не в виде порядочных, рассчитанных на сапиенсов ступеней, а
ребристых продольных гребешков с трещинами, так и норовящих вывернуть
голеностоп или заклинить треккинговый ботинок. Несмотря на заметно
усиливающуюся вечернюю прохладу и синхронный рост влажности, я повязал
недостаточно дышащую штормовку на пояс, но погонный метраж вывешенного через
плечо языка от этого апгрейда уменьшился незначительно. Тропа вела себя
максимально неприличным образом: знаете, в Крыму встречаются такие
бесконечно-скруглённые холмы - ишачки, вроде в гору шлёпаешь-шлёпаешь - а
конца-края всё так же загибающемуся за горизонт безобразию не видно? Кавказ
преподнёс нам практически то же самое, втрое протяжённей и выше, ещё и в самом
прямом смысле слова "в профиль": одновременно с набором высоты путь
нагло, цинично и одновременно проворачивался вокруг вертикальной оси!!!
Несёшься вверх, как Шумахер на гонках и,
кажется, вот-вот уже увидишь долгожданный поворот вправо, на обрывы, к церкви.
А в реале - индейская изба "фигвам": преграждающая короткий путь
вверх скальная корона и не думает заканчиваться, лишь плавно изгибает свою
неповоротливую тушу с севера - на северо-восток, с северо-северо-востока -
строго на восток... Ненавижу. На сомнительной развилке принимаем левее:
логично, чтобы к базилике хоть до каких-то колей было натоптано. Ошибаемся.
Пробежав практически по ровному примерно полкилометра, видим за деревьями
домишко-сторожку. Дым из трубы валит, камуфло на веревках и ветках развешено,
металлическое позвякивание... Опа… к пограничникам нам как бы на ночь глядя не
в тему. Разворачиваемся и, матерясь про себя - время-то никто не останавливал -
спешим обратно, до развилки. ТИХО спешим. Зачем лишнее внимание привлекать?
Обидно, что мы даже литра воды с собой не зацепили. Вокруг ни ручейка, ни
лужицы, сушняк - состоявшемуся алкоголику на третий день Первомая позавидуешь.
 Святой Георгий услышал наши мольбы и подкинул
хилый ручеёк у дороги: настолько мелкий, что рукой не зачерпнуть. Давненько я
из чужих и ржавых консервных банок с таким наслаждением не впивал... Потяжелев
минимум на полгаллона каждый, топим дальше по лесу. Обрыв незаметно отступил,
но сменившая его зелёнка настолько же непродираемая, как в ущелье Твибери. Чую,
перемолились мы любителю нанизывать змиев на шиш-кебабы: дождь заряжает
одновременно с появлением протяжённой луговины, на которой наша тропа
окончательно теряется. Сюрприз на сюрпризе, однако... Самое досадное, что куда
дальше идти не очень понятно: к скалам, что слева, и по кулуарам меж ними
слабину искать, или продолжать мокнуть, пока не поднимемся к дальнему краю
луга, чтобы осмотреться. Читайте, верный километр уклона градусов пятнадцать,
добавьте сюда весьма свежий ветерок точно в торец и учащающиеся с каждой
секундой капли в качестве не обещанного бонуса. До принятия решения "Да
иди оно всё..." трам-пам-пам-пам-пам, успеваем вымочить штормовки и обувь.
Немного переживаю: если Славик с Натальей не одумались и не повернули назад, им
давно пора объявиться в пределах видимости. Они, конечно, могли тоже наведаться
в гости к пограничникам (в лучшем раскладе...) или огрести очередной
"погодный приход" в худшем. Да поможет им Сила дексалгин:
весь, что оставался в аптечке, к Наталье ещё на перевале Гули перекочевал.
 GPS язвительно помигивает
высотомером: Бла-ародные Доны чисто походя умудрились аж за отметку 2700 метров
забуриться. Это, пожалуй, выше, чем дообеденная эскапада по ущелью Твибери.
Психанули на отличненько. Славик хитёр: что говорится, "соблазнил и
бросил". Бесславный исход в Жабеши ощущается намного протяжённей, чем
запомнился путь из него, хотя окучивать наверх, должно быть тяжелее, чем
спотыкаться вниз. Уже и коснувшийся соседнего хребта оранжевый диск по барабану,
и розовые перистые облака по барабану, только усталость да обида на сванских
попов и советских военных топографов, не настоявших / не отметивших положение
"исторического наследия" ни на одной карте. Сие же, блин, не просто
культовое сооружение для уединённых бесед с Всевышним, но и офигенный репер для
привязки батареи 122-миллиметровых гаубиц "Д-30"!!! Я вам как
лейтенант артиллерии в запасе заявляю, для которого "...половинить
вилку" и "...скачками 2-4 Вд*" не абракадабра, но полноценная
замена "Отче Наш". В общем, не подготовлены грузинские артиллеристы к
отражению угрозы со стороны Большого Брата северного соседа. Фатально не
подготовлены.
*Вд (арт) Вероятные отклонения по дальности
для системы огня и снаряда. Указываются в Таблицах Стрельбы.
** Скачок прицела назначают 2-4 Вд при стрельбе
на поражение средств ядерного нападения, РЛС или огневых батарей противника.
 Спотыкаться, как "волчья сыть" и
"травяной мешок" одновременно я начинаю по достижению западного
"фейса" всё того же "церковного" хребта. Да не от утомления
- хотя его тоже хватает - а глубоких сумерек, обеспечиваемых сомкнувшим строй
сосновым лесом. Судя по дурманящей духоте, остановивший нас ливень на сегодня
не последний, но может статься, это - врождённое коварство Тимофея Анатольевича,
который всегда ускоряется под горку аки лось подорванный. Стоит хоть на 30
секунд остановиться, чтобы попытаться что-то сфотографировать в просветы между
деревьями - и дальше какое-то время топаю в одиночку. Но облака на небе -
просто загляденье, я уж лучше потом, в темноте, как-нибудь рачком-бочком до
"земноводных" Жабешей доспотыкаюсь… Теперь-то прекрасно понимаю, с
чего бы на лице у нашего хозяина нарисоваться настолько искреннему удивлению -
ногами чувствую – сами селяне в хадж до Святыни за полдня минимум выдвигаются
чтобы к закату успеть... А потом вспоминаю непальских бабушек с 15-литровыми
железными газовыми баллонами в плетёных авоськах за плечами. И становится мне
стыдно-стыдно: Бла-ародному Дону давно пора худеть и учиться еще быстрее булками
шевелить.
 Обогнув злополучный отрог, видим финиш,
до которого всё ещё "есть немного бегать". Для полноты впечатлений
решаем сбрасываться не знакомой канавой (это всё "у нас уже было"…),
а ветвящимся на все уровни любительства серпантином. Хочешь - насилуй усталую
тушку длинными пологими галсами, не хочешь - пользуйся крутыми
"сократами", где главное - не забыть вовремя притормозить на
предательски подвижных камешках, не усвистев с вздыбленного трамплина: судя по
утоптанности, верующие их как импровизированные смотровые площадки используют.
Кстати, не только местные: отпечатки характерных протекторов кирзовых сапожищ
на глинистых участках ни с чем иным не спутаешь. Не приведи Святой Георгий с
"Калашом" и полным боезапасом, невзирая на атмосферные явления,
каждый божий день здесь вверх-вниз шарахаться! Я бы самый максимум на третий
день дезертировал. К мосту подхожу уже на плохо гнущихся ногах. В окнах домов
на левом берегу вовсю горит свет. Это я к тому, что совсем стемнело, но вообще,
свет в окнах для Верхней Сванети отнюдь не показатель "режимного"
времени суток.
 …Соответствующий указ Саакашвили обеспечил
всему сванскому населению полностью бесплатное электричество. Пожизненно. Для
нас, платящих по 70-90 долларов в месяц за электроэнергию (ибо неча на криву
морду пенять было национальные электросети испанцам продавать) жест
непривычно широк. Ещё вчера вечером обалдели, когда хозяин специально заметил,
что свет ни в туалете, ни во дворе выключать на ночь не следует. И воду в
кране, между прочим, тоже. Потому, что давление в трубах обеспечивают
каптированные высокогорные ручьи, которые после дождя вздуваются и рвут трубы,
как голодная собака Баскервилей деликатесного коккер-спаниеля Снупи. Эх, был
себе день как день, так ведь нет, захотелось возвышенного, не побоюсь слова,
"божеского"… И вот, накушались мы этого по самое мама не горюй.
"По приборам" в активе без малого два километра набора высоты и
примерно столько же сброса, при сомнительном, чтобы не сказать нулевым, результатом.
С Роджером Желязны не поспоришь: никто не может иметь то, что он хочет, именно
так, как он этого хочет...
Нежданчик: Наталья со Славиком отлавливают нас
не дома, а посереди длинного, богато украшенного грязными лужами и свежим
навозом переулка, который связывает восточный мост с Жабеши. Не перестаю
искренне удивляться и не понимать полное равнодушие местных к жирному
чернозёму и сельскому хозяйству: огородить наглухо пару соток высоким забором -
это всегда пожалуйста. А вырастить способны только бурьян высотой "ну... вам
по пояс будет"… В качестве огромного одолжения могут изловчиться посадить
плодовые деревья или делянку картошки, а уж об аккуратных цветниках у дома,
иных декоративных насаждениях даже речи нет. Мы - молдаване, по всяким загнивающим
капитализмам прогрессивным Европам наездившись, "ландшафтным
дизайном" в каждом отдельно взятом огороде глубоко прониклись. Даже
проживаючи в обычной многоэтажке, норовим палисадник у подъезда ландышами
аль-какой-иной-по-весне-цветущей хренотенью засадить. На самый худой конец -
газонной травкой, чтобы дворовым кошакам котикам и кабыздохам пёсикам нашлось где погадить с удовольствием.
 Вдогон к становящимися привычными раскалёнными
хачапури хозяюшка подгоняет увесистую кастрюляку молока. Я бы и вечернего,
парного не слишком задумываясь впил. Но с точки зрения интерференции с салатом
только-что-из-холодильничная опция более безопасна. Чай приносит самолично
хозяин дома и снова задерживается потрындеть "за жисть", в качестве
топик-стартера повозив нас фейсами об тэйбл за недостижение какого-то
мега-модного, в своё время известного на весь Союз нарзана у самого подножья
"карышьнива-краснай гары". Я его успокаиваю, что гору мы прекрасно
рассмотрели, при этом деликатно умолчав, что наслаждался ею... в длиннофокусный
объектив. Показываем фотографии притока и водопада, через который не решились
"бродить". Удивляется - вообще никаких крупных водотоков по правому
борту ущелья вспомнить не может. Нам, правда, от этого легче не становится.
Топим горечь поражения в “Сюрпризном”, и снова вчетвером, ибо у хозяина отмазка
всё та же: утренний рейс в Местию. Респект и уважуха. Не знаю, как
"керивники" маршУток в Украине себя в подобных случаях ведут, отечественные sofer-ы от 10-летнего нектара по такому неубедительному
поводу вряд ли бы отказались. Будем здравы, бояре!
День
Девятый
|
